Современные технологии строительства бань. Возведение каркасной бани

Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит крепко попариться... И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее - сам Бог велел.

В бане все подчинено одной идее - получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок - это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма

Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей. Каждая мелочь - это один из нюансов, работающих на главную идею сауны - максимальный прогрев без вредных последствий.

Многие думают, что сильная парная - это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу, но все же следует учитывать рекомендации врачей.

Входя в грамотно построенную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение.При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым..

Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры - со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно - проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу . Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором.

Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.

Расположение полок и печи в русской бане - это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.

Нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, проблемы, что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.

Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.

Самый распространённый материал для сооружения печи-каменки - огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло.

Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Ёмкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося.

Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани - парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19x19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.

Практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав её топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм.

При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой . Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки - 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ - 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит регулятор температуры и автоматический выключатель коротких замыканий.

Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90-100Т огораживают деревянным барьером.

В последнее время в нашей стране прослеживается возвращение к культурным традициям – чаепитие у самовара и, конечно же, русская банька. На приусадебных участках, дачах и территориях частных домов стали появляться небольшие бани, а в городах возросла популярность общественных банных домов. Поскольку спрос порождает предложение, новые технологии в строительстве бани не заставили себя ждать.

Банные традиции есть у многих народов, при этом каждые отличаются своими особенностями. Сегодня интернет стирает границы, а туризм является актуальным видом отдыха, поэтому кроме русской парилки, в России набирают популярность:

• финская сауна;
• турецкий хаммам;
• японская офуро и фурако.

Несмотря на архитектурные и другие отличия, технические особенности всех видов имеют много общего. Это связано с повышенной температурой и влажностью. Само помещение должно хорошо сохранять тепло и при этом вентилироваться, а также выдерживать перепады температуры.

К русской бане предъявлялись особые требования, так как режим влажности в сравнении с остальными видами паровых процедур был самым высоким, а температура достигала 90°C. Более высокая температура принята в сауне до 130°C, но влажность в финской бане на порядок ниже. Кроме того, суровый климат Сибири подвергал строение особым испытаниям, поэтому в строительстве мелочей не было, а каждая деталь играла важную роль.

Главный секрет скрывался в материале – древесине, которая впитывала влагу, чем способствовала регуляции влажности в парилке. Но не любое дерево подходило для возведения банного заведения. Важна была не только порода, но и возраст дерева, часть ствола и правильная подготовка. Дренаж и грамотная планировка позволяли предотвратить замерзания конденсата на пороге и входной двери, а также избежать чрезмерной сырости между эксплуатацией и появлению грибка.

Традиционная русская баня

Издавна на Руси, включая территорию Белоруссии и Украины, бани строили из бревен или бруса. Сруб – строение из бревен круглого сечения без дополнительной облицовки. Он имел более эстетичной вид, но требовал доскональной стыковки элементов и тщательной заделки швов. Такое строительство требовало высокого мастерства знаний и опыта.

Строения из бруса возводились быстрее, но это не отменяло заделку швов. При этом брус стоит дороже, что в сумме уравнивает затраты на оба строительства.

Материалы

В качестве сырья применяли сосну, кедр или ольху, реже дуб. Древесина этих деревьев обладала не только отличными техническими характеристиками, но и содержала фитонциды, которые выделялись при нагревании и оказывали на организм человека оздоровительный эффект. К тому же породы отличались приятным свойственным ароматом. По стоимости ольха обходилась дороже, но строение из неё было более долговечнее. Дуб, хоть и превосходил ольху по сроку службы, стоит еще дороже и чаще применялся для строительства срубов под жилье.

Выбор и подготовка

Выбор дерева для бани более важен, чем для дома, так как в эксплуатации материал будет подвергаться экстремальным климатическим нагрузкам. Для того чтобы сооружение прослужило долго, сохраняя геометрию каждого элемента и тем самым герметичность парилки, мастера выбирали ровное дерево возрастом 70-80 лет. В северных регионах, где лето короткое и дерево растет медленнее – 100 лет. Для изготовления бревна брали нижний участок ствола, сразу над кряжем. Такое бревно в дальнейшем не крутило. Толщина должна составлять 40-50 см, чтобы даже в сильный мороз стена обладала достаточной теплоизоляцией. Причем все бревна для одной постройки подбирались одинакового поперечного сечения.

Для строительства бревна не просушивали, так как сырая древесина проще поддается механической обработке, которая в старину выполнялась ручным инструментом. Со ствола снималась кора и с помощью рубанка бревну придавалась максимально цилиндрическая форма. После этого вдоль одной стороны плотник снимал определенный слой, делая своеобразную ложбину (чашу) для укладки на предыдущее бревно. Возле торцов выполнялись вырубки для стыковки с перпендикулярными элементами. Точность обработки гарантировала плотность прилегания и устойчивость конструкции без применения гвоздей.

Для достижения максимальной точности стыков и минимального зазора в узлах соединения, мастер, строя баню, выполнял их на месте строительства с индивидуальной подгонкой каждого стыка.

Уплотнение и герметизация

В основе заделки всех соединений использовались природные материалы, такие как сухой мох или пакля с мелкой стружкой и глиной. Уплотнение производилось сразу во время укладки. Бревно под своей массой сжимало мох или выдавливало лишнюю глину и образовывало герметичный контакт.

Построенная таким образом баня давала усадку в течение 1-2 лет. Бревна высыхали, поэтому высота постройки могла уменьшиться на 5%. Вдобавок сруб нуждался в периодических ремонтах в виде подмазывания образующихся щелей.

Планировка помещений

Самая простая русская банька делится на 2 помещения – парилка и сени. При этом есть еще и предбанник, служащий своеобразным шлюзовым барьером для выхода пара. Сени ‒ это первое помещение, в которое попадаешь, входя с улицы. Оно используется в качестве раздевалки. Предбанник имеет размеры достаточные для того чтобы, зайдя в него, можно было закрыть за собой дверь и потом открыть вторую дверь в парилку. Цель предбанника ‒ не дать пару выйти из парилки вместе с человеком, вполне мотивирована, ведь важно сохранить тепло.

К тому же в лютые сибирские морозы, если пренебречь предбанником, сбежавший пар тут же устремится к выходу и, конденсировавшись, замерзнет. Уже через 3-5 выходов окунуться в проруби или нырнуть в снег, входная дверь перестанет закрываться из-за намерзшего в дверном проеме льда.

Более богатые бани имели отдельную раздевалку с выходом в сени. Несмотря на предбанник, в сенях влажность была все же повышена, что создавало неудобство при одевании после процедуры. Раздевалка имела дверь, которая не открывалась постоянно, и пар туда практически не попадал. Тепло в помещении обеспечивалось общей с парилкой стенкой, а одежда, оставленная висеть на этой стене, к моменту окончания парной процедуры была теплой.

Банный дом

Это баня повышенного комфорта, где еще предусмотрена комната отдыха. Стол, лавки и традиционно русский самовар. Кроме комфорта, банька в тандеме с лечебным чаем давала чудодейственные результаты. Нередко в комнате отдыха была еще одна печь. Такое заведение строили помещики, а в некоторых селах банный дом был общественным, поэтому по определенным дням его могли посещать все желающие.

Пространство в бане должно быть поделено сообразно температурно-влажностным режимам.

Вентиляция и освещение

Хотя парилка максимально герметизировалась, в ней делали небольшое окошко. Если стекло было недоступно, на деревянную рамку натягивали бычий пузырь. Маленькая форточка имела открывающуюся конструкцию и обычно ее открывали после эксплуатации, чтобы удалить влагу. С помощью ее также можно было снизить температуру, если натопили слишком сильно. Естественного света через нее проникало немного, но этого было достаточно.

Современные бани

Новые технологии строительства бани позволили повысить комфорт, исключить недостатки традиционной конструкции и значительно облегчить и ускорить строительство. Искусственное освещение, бассейны или купели, душевые, санузлы и многие другие модификации стали обычными атрибутами. Сегодня многие общественные заведения объединяют в себе несколько видов парилок. Например, выходишь из парилки и попадаешь в зону хаммам, а в соседней комнате расположены офуро и фурако.

Даже зона отдыха разделена на зал с удобными шезлонгами, креслами и камином, а рядом находится бар, где можно выпить чаю или сок. В таких комплексах могут располагаться массажные и косметические кабинеты, тренажерные залы и др.

Деревянные бани

Сегодня многие любители попариться в собственной баньке предпочитают придерживаться традиций. Однако учитывая, что на современном деревообрабатывающем производстве ручной труд давно заменили станками с ЧПУ, для строительства можно приобрести уже высушенные, идеально цилиндрические бревна с уже готовыми вырубами и чашами. Паклю тоже применять необязательно, есть более эффективные минеральные уплотнители, которые долговечны и экологически безопасны.

Современные технологии склеивания древесины безопасными, устойчивыми к влаге и температуре клеями открывают возможность перед потребителем сэкономить и купить клееный брус с готовыми для сборки пазами. Единственное на чем экономить не стоит, так это на толщине бруса или бревна, иначе топить будет слишком дорого.

Учитывая, что дерево ‒ пожароопасный материал, а обработка антипиреном снизит полезное свойство древесины, многие предпочитают заменить дровяные каменки на электрокаменки. Это не только пожаробезопасно, но и проще в эксплуатации.

Альтернативные материалы

Кирпичные бани давно не редкость, но в наше время, когда энергоресурсы дорожают, кирпич становится невыгодным материалом. Чтобы прогреть отдельностоящую кирпичную баню зимой, понадобится топить не менее 5 часов, а внешняя теплоизоляция не поможет.

Недавно появилась новая технология строительства бани монолитным способом с несъемной опалубкой. В качестве опалубки сначала применяли влагостойкий OSB, но совсем скоро технологию усовершенствовали и стали использовать гринборд панели. Наполнителем служит полистеролобетон.

Гринборд панель – это инновационная технология получения экологически чистых панельных материалов, на основе древесной стружки, цемента и жидкого стекла. Ее устанавливают в качестве опалубки, скрепляют стальными стяжками и заливают во внутрь бетон с заполнителем из гранул пенополистерола, образующую леер-панель. Таким образом, получается композитная трехслойная стена. Для облицовки снаружи можно применить сайдинг с имитацией бревен или натуральный блок-хаус. Внутри можно, но необязательно, использовать светоотражающую тепло- и пароизоляцию – алюминиевую фольгу. Конечно, чтобы сохранить саму суть русской бани, парилку нужно облицевать натуральным деревом. Чтобы прогреть такую конструкцию даже в сильный мороз понадобиться не больше 40 минут.

Возможно многие слышали о том, что в продаже появились инфракрасные сауны, представляющие собой различные по габаритам кабинки, которые рассчитаны на 1-4 человека. Эта новинка появилась благодаря внедрению ИК-технологий обогрева. Модель объединила древнюю мудрость и новые достижения, что выражается в использовании свойств натурального дерева и стеклокерамических ламп мягкого тепла в диапазоне 3-14 мкм. Симбиоз культурного наследия и высоких технологий позволил создать совершенно новый вид бани, где максимальная температура всего 60°C, а эффект аналогичен натуральной сауне.

Для малогабаритных квартир разработчики предложили оптимальное решение ‒ новую модель, способную заменить устаревшую душевую кабинку. Такие инфракрасные кабинки включают сразу несколько функций, в числе которых душ. Попариться в них можно как в сауне и как в турецком хаммаме. Кроме ИК-лампы, кабинки оборудованы парогенераторами.

Обе модификации новинок управляются контроллером и поддерживают выбранный режим автоматически. В зависимости от вместимости, максимальная мощность квартирных бань 1,5-2,5 кВт, что вполне допустимо для внутриквартирной электросети.

Возможно ли строительство русской бани своими руками? Этим вопросом, рано или поздно, задаются многие дачники или владельцы загородных домов. Оказывается самостоятельное строительство вполне возможно.

Для начала попробуем определиться с тем, что делает русскую баню особенной и на что следует обратить особое внимание, приступая к строительству.

Что делает баню по-настоящему русской

Бытует расхожее мнение, будто бы русская баня особенная и аналогов нет во всем мире. В действительности, конструкция такой бани мало чем отличатся от саун и прочих сооружений с использованием парилки. Особенностью русской бани является печка каменка, которая оборудована специальным металлическим отсеком для закладки камня .

Камень, заложенный в печь, в среднем, разогревается до температуры + 700° С. Обливая разогретую каменную засыпку водой, можно получить необходимое количество влажного пара. Еще одним преимуществом таких печей является равномерный прогрев воздуха во всем помещении. Немаловажным атрибутом русской бани является использование ароматного веника, изготовленного из березовых, пихтовых, дубовых и прочих ветвей.

Итак, строим сами русскую баню и первым делом приобретаем качественную металлическую каменку или находим профессионального печника, который сможет нам ее построить из кирпича.

Приступаем к строительству

Из всего многообразия русских бань по способу отопления можно выделить две основные модификации:

• по-белому;
• по-черному.

Надо сказать, что вторая модификация, вследствие эксплуатационных особенностей, сегодня встречается крайне редко. Поэтому рассмотрим способы постройки бани по-белому.

Такой тип бань универсален, так как может располагаться в отдалении от дома, вплотную к дому и в самом доме. Впрочем, для того чтобы объединить жилую постройку в единый комплекс с парилкой, может потребоваться специальное разрешение пожарных служб. Поэтому рассмотрим отдельно стоящий вариант, возведенный с применением оцилиндрованного бревна.

Выбор бревна в качестве стройматериала неслучаен, так как строительство русских бань на Руси традиционно выполнялось с применением дерева.

Технология строительства

Строительство бани — это многоэтапный процесс, в ходе которого важно соблюсти последовательность выполнения всех работ, так как от этого зависит качество готового результата.

1. На первом этапе подбираем подходящий проект бани, который будет соответствовать вашим потребностям и возможностям. В соответствии с проектной документацией, можно будет рассчитать количество материала и подготовить смету проведения строительных работ.

1. На следующем этапе подготавливается участок под застройку и под временное складирование материала. Участок земли должен быть больше чем периметр объекта, обозначенный в проектной документации. Грунт на участке выравнивается в соответствии с показаниями водяного уровня. Строительная площадка должна иметь подъездные пути для доставки стройматериалов.
2. Далее, в соответствии со сметой, закупаются бревна и завозятся на участок. На землю параллельно друг другу на одинаковом расстоянии выкладываются два-три бруса, на которые можно уложить бревна.

Важно: Влажность приобретённой древесины не должна превышать 18-20%.
Иначе произойдёт усушка и в процессе эксплуатации готовой бани стены поведет.

Совет: Несмотря на то, что все бревна обрабатываются автоматически, разница в их диаметре может составлять до нескольких миллиметров.
Следует изначально отсортировать бревна по толщине и более широкие ставить вниз, а узкие вверх стены.

1. Следующий этап — закладка фундамента. Под бревенчатый сруб . В зависимости от уровня промерзания почвы, подбираем глубину закладки фундамента (не менее 1 метра). Основание делаем бетонным на гравийно-песчаной подушке. Бетон укрепляем обвязкой из арматурных прутьев.

Важно: Для того чтобы исключить вероятность гниения древесины на участке примыкания сруба и фундамента, верхнюю часть ленточного основания изолируем битумной мастикой и рулонными материалами например рубероидом.

1. На следующем этапе приступаем к возведению стен.
   Нижний венец укладывается так:
   
   • Одно бревно раскалывается напополам и обе половины укладываются параллельно друг другу по обеим сторонам фундамента.

• • Далее, на двух бревнах подготавливаются выемки вполдерева для углового соединения «в чашу».

• • Подготовленные бревна укладываются на заранее уложенные половины бревна. В итоге, цельные бревна, как и половины должны плотно примыкать к гидроизоляции фундамента.
  • Бревна фиксируем на месте посредством деревянных нагелей — колышков, которые вбиваются в заранее высверленные отверстия.

Важно: для того чтобы предотвратить теплопотери, под бревна укладывается уплотнитель, цена которого невысока, например джутовая лента.

1. Следующие венцы выкладываем точно также как и первый венец.

1. Дойдя до , бревна выкладываем частями, подготавливая проем для изготовления обсады. Аналогичным образом поступаем на месте будущего дверного проема.

1. После того как стены подняты до нужного уровня, приступаем к строительству стропильной системы. Для изготовления стропил можно использовать остаток бревен. Если таковых нет, можно докупить брус 200*100 мм. Преимущество данных пиломатериалов в том, что их толщина исключает вероятность прогиба всей конструкции.

1. Потолочное перекрытие изготавливаем подшивным. Из досок строим обрешетку, которую с обеих сторон обшиваем досками или древесными плитами.
2. Между слоями обшивки укладываем теплоизоляцию, защищённую с обеих сторон пароизоляционной пленкой.

1. Внутри моечного помещения и парилки делаем бетонную стяжку, предварительно выведя трубы для подачи чистой воды и для отведения сточных вод.
2. Под печь делаем укрепленную арматурой бетонную площадку.

1. , используя огнеупорный кирпич. Для того чтобы не тратить стройматериалы и время на оштукатуривание, делаем чистую кладку. Кирпич не покрываем лаком, так как при нагревании он будет выделять токсины.
2. На пол укладываем керамическую плитку с шероховатой поверхностью.
3. После того как плитка уложена, обязательно заполняем межплиточные швы эпоксидной гидрофобной затиркой.
4. Зазоры между плиткой и деревянной стеной заделываем силиконовым герметиком.

Совет: для того, чтобы эксплуатация бани была более комфортной, на плиточный пол можно изготовить и уложить дощатый трап.
Трап, сколоченный из шлифованных реек, делает пол не только более теплым, но и более безопасным, так как меньше вероятности поскользнуться.

Вывод

Несмотря на то, что инструкция строительства бань из оцилиндрованного бревна непростая, попробовать справиться с поставленной задачей можно. Более того, самостоятельно реализованные строительные работы позволят существенно снизить себестоимость готового объекта.

Точное следование технологическим предписаниям и ответственное отношение к каждому отдельно взятому этапу строительства позволят добиться лучших результатов. Больше полезной информации вы найдёте, посмотрев видео в этой статье.

Технология строительства бани состоит из нескольких этапов. Важным моментом является соблюдение всех последовательностей и правил, чтобы в будущем добиться максимального прогрева помещения. Даже самый незначительный промах может негативно отразиться на качестве пара, что, в свою очередь, может привести к негативному воздействию парилки на человеческий организм. Именно поэтому так важно соблюдать все ступени, из которых состоит технология строительства такой конструкции, как баня.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов постройки бани или сауны. Все они имеют свои особенности и преимущества. Бани разных народов мира отличаются между собой температурой нагрева воздуха, уровнем влажности, размерами помещений и формами парилок.

Почему так важно посещать баню?

Ни для кого не секрет, что посещение бани (в разумных количествах) положительно сказывается на здоровье человека, а также может помочь в избавлении от ряда недугов и заболеваний.

Основные преимущества, которыми обладает проведение паровых процедур в бане или сауне:

1. Парилка благотворно влияет на состояние кожных покровов, очищая от разнообразных токсических веществ, которые накапливаются в организме каждого человека. Очищенные поры, благодаря паровым процедурам, могут полноценно функционировать.
2. Для желающих похудеть и избавиться от излишнего веса достаточно регулярно посещать баню. Организм при этом избавляется от шлаков, происходит обновление клеток. Если совмещать парилку с посещением бассейна (то есть проводить контрастные процедуры), можно достичь активизации подкожных процессов, благодаря которым вырастает уровень лимфоотока и начинается освобождение организма от излишних жировых накоплений. Смена температур (эффект от которых возникает при посещении сначала парилки, потом бассейна) помогает укрепить иммунитет. Целлюлит, к тому же, очень боится массажа, который легко сделать в бане при помощи банного веника.
3. Для улучшения работы дыхательной системы также помогут банно-паровые процедуры. Именно в парилке можно с легкостью избавиться от таких заболеваний, как бронхит или простуда. А если добавить специальные эфирные масла или сухие лечебные травы и подышать таким парным воздухом, можно вылечить воспалительные процессы носоглотки.
4. Для людей, которые страдают заболеванием почек, баня также принесет положительный эффект. В результате активного потоотделения происходит нормализация работоспособности почек.

Чтобы избавиться от мышечных болей и заболеваний суставов, также необходимо регулярно посещать парилку.

Вместе с потом из организма выходят излишки накопившейся жидкости, что благоприятно влияет на всю мышечную систему. Парилка поможет в избавлении от таких заболеваний, как радикулит, подагра или ишиас.

Какие существуют разновидности бань?

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных типов бань. У разных народов свои особенности строения таких конструкций. Они отличаются между собой по технологии постройки, размерам, температуре нагреву воздуха.

Можно выделить пять основных типов заведений, в которых можно принять паровые процедуры:

1. Парилки, где идет подача сухого воздуха. Характерной чертой является подача сухого воздуха, то есть уровень влажности не превышает 25%. При этом температура в помещении может варьировать от +60 до +120 0 С. К данной группе относят русскую баню и финскую сауну.
2. «Сырые» парилки, в которых температура нагрева воздуха колеблется от+ 50 до +70 0 С, при этом его влажность устанавливается на уровне от 70 до 100 %.
3. . По своей сути, такая процедура заключается в лежании в горячей воде, которая наливается в специальную бочку, изготовленную из дерева. Возможно также установление двух бочек в помещение, температура воды в которых будет отличаться.
4. Турецкие бани. Характерной чертой такого помещения является дополнительный прогрев стен здания и скамеек. Именно поэтому в турецкой парилке для установки используется не древесина, а более влагостойкие материалы. Это может быть натуральный камень (мрамор), мозаика или плитка. Кроме того, отличительным моментом является отсутствие печи в парилке. Влажность воздуха достигает 100%, при этом температура сохраняется на достаточно невысоком уровне — в пределах +40 0 С.
5. Римская парилка. Особенность заключается в установке в двух отдельных помещениях различных температур воздуха. В одной термометр показывает отметку в +40 0 С, во второй температура достигает +70 0 С. Пар в оба помещения поступает через специально установленные отверстия, которые устанавливаются в полу и стенах. Часто для получения более расслабляющего эффекта в пар добавляют также разнообразные эфирные масла или травяные настои.

Также на сегодняшний день набирает популярность и сухая японская баня. Смысл проведения данной процедуры заключается в том, что человек погружается в деревянный ящик, наполненный горячими опилками или галькой. Температура нагрева таких составляющих устанавливается на уровне 45 0 С. Часто в опилки также добавляют различные лечебные травы или эфирные масла. Таким образом, сухая японская баня позволяет получить не только прогрев всего тела, но и массаж.

Особенности строения русской бани

Технология строительства предполагает установку отдельно стоящей конструкции. При этом температура воздуха прогревается, как правило, до 70 0 С, с уровнем влажности не выше 60 %.

Настоящая русская баня состоит из предбанника и парилки. В отдельных случаях может также быть и тамбур, который устанавливают как дополнительную защиту от проникновения холодного воздуха в помещение.

Прогрев парной происходит путем нагревания камней, которые устанавливаются в печи. Раскаленный камин обдают кипятком, после чего происходит образование большого количества пара.

С давних времен русские бани всегда возводились из дерева. Для этой цели лучше всего подойдет древесина хвойных пород. Это могут быть сосна или ель. Их древесина обладает такими важными качествами:

• быстрое поглощение влажного воздуха;
• длительное удержание тепла внутри помещения.

Традиционная технология строительства – это баня из бруса.

Выбирая срубы, следует обратить внимание на следующие моменты:

• поверхность бруса должна быть гладкой и ровной;
• трещины должны быть практически незаметными или отсутствовать;
• сруб должен быть без характерных синеватых пятен, которые являются первыми признаками гниения древесины;
• на срубах должно быть как можно меньше различных сучков.

Технология строительства русской бани из бруса включает в себя несколько этапов:

• заливка фундамента — наиболее оптимальный вариант – это ленточный фундамент с последующей гидроизоляцией. Именно она защищает будущее строение от грунтовых вод;
• укладка первого венца — от того, каким образом установлено основание, будет зависеть успех изготовления и последующая технология строительства бани из бруса (особенно при монтаже своими руками);
• монтаж второго и последующих звеньев;
• изготовление проемов для двери и окон;
• конопаченье швов.

На смену бане, изготовленной из бруса, в недавнем времени пришли каркасные конструкции.

Технология строительства настолько проста, что ее с легкостью можно возвести в кратчайшие сроки и своими руками. Особым преимуществом является возможность установки строения в любое время года независимо от погодных условий.

Технология строительства каркасной бани состоит из следующих этапов:

• возведение фундамента (можно сделать заливку упрощенного основания, так как здание не будет иметь большой вес);
• строительство стен — их установку следует начинать с угла, который следует правильно и тщательно сформировать;
• отделка каркаса и обустройство пола.

На каждом из этих этапов имеются свои нюансы, которые следует изучить перед тем, как приступать к строительству.

Особенности строения финской бани

Особой популярностью сейчас пользуется и финская сауна. Характерной чертой является сухой, прогретый до сотни градусов, воздух. Поддержание такой температуры происходит благодаря нагреванию специализированных электрических приборов. Причем, следует отметить, что обустроить финскую сауну можно не только в специальных комплексах, а даже дома – в квартире. При этом уровень влажности находится на достаточно низкой отметке – в пределах 10-30%.

Строительство бань по финской технологии происходит аналогично русской бане. Отличием являются более низкие потолки, что, соответственно, повлияло на установку верхней полки в парилке (находится на более низком уровне).

Финская сауна в обязательном порядке должна иметь хорошую вентиляционную систему . В таком суховоздушном комплексе не принято создавать пар или пользоваться веником. Основное функциональное назначение сауны – согрев тела.

Финская мини-сауна может быть установлена даже дома. Для оборудования в квартире бани ее достаточно приобрести в специализированном магазине. Отличительной чертой является малогабаритность, к тому же эти сауны достаточно быстро нагреваются. Отопительным прибором могут быть как электропечи, так и специализированные каменные печки. Следует отметить, что электропечь лучше монтировать в отдаленном месте или рядом с выходом. Печи из камня, как правило, отгораживают небольшим деревянным «забором».

Пологовые бани: особенности строения и функциональные характеристики

От того, как установлен полог в банном помещении, напрямую зависит безопасность нахождения человека в парилке.

Установка полога может предусматривать различные варианты. Наиболее распространенные из них:

1. Полок ступенчатого типа, который встречается наиболее часто. При такой установке, полки находятся вдоль одной из стен и располагаются в несколько ярусов. Особенно удобным для бань будет полог ступенчатого типа с небольшой площадью. Характерной чертой является то, что чем выше находится полка, тем сильнее будет обогрев на этом уровне. Именно поэтому рекомендуют начинать проводить паровые процедуры именно с нижних полок, так как температура воздуха будет более низкой и щадящей для человека.
2. Полог «г»-образного типа. В таких банных комнатах полки находятся с противоположной стороны от того места, где располагается печь. При этом вторая полка будет всегда устанавливаться на другой свободной стене. «Г»-образное расположение полога идеально подходит для парной среднего размера.
3. Пологи купейного типа предполагают размещение полок напротив друг друга.

Для экономии пространства в парилке верхние полки могут устанавливаться с откидным механизмом.

Строительство бани с полком

Технология строительства бани с пологом несложна и происходит в несколько этапов:

• подготовка чертежей для будущего полога;
• монтажные работы по установке каркасной скамьи;
• сооружение настила.

В качестве основного материала, из которого будет изготавливаться полог, лучше выбрать древесину дуба. Так как именно она является наиболее износоустойчивой и прослужит длительное время. По окончанию любых строительных работ в бане, древесину следует обрабатывать специальным защитным средством. Таким образом, возрастает время эксплуатации не только полка, но и самого банного комплекса.

Следует помнить, что идеальным вариантом для постройки бани на даче или в доме будет ее финский или традиционный тип. В последнее время набирает все большей популярности современная тепловая парилка с инфракрасным излучением. Суть такой «парилки» состоит в том, что тело человека нагревается под воздействием инфракрасных лучей.

В качестве основного прибора используется инфракрасный обогреватель, а сама конструкция имеет вид небольшой и компактной кабинки. Воздух в «парилке» остается свежим, независимо от установленной температуры нагрева. В зависимости от потребностей каждого в современных супермаркетах можно приобрести такую мини-«баню», которая будет предназначена на одного или нескольких человек. Инфракрасный прогрев тела считается абсолютно безопасным для здоровья человека, приносит пользу для организма. Но при этом такие паровые процедуры не смогут заменить настоящую русскую паровую и не принесут таких же эмоций и впечатлений.

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

• огнебиозащитной пропитке;
• противопожарной разделке;
• материалах для изоляции пола перед топкой и

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, — обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

• с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
• 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

• при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

• цемент М400 – 1 ведро;
• песок просеянный речной – 2 ведра;
• средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

• монтаж стоек вертикальных из бруса;
• монтаж горизонтальной обвязки;

  

• настил балок перекрытия поверх обвязки;

  

  

  

• установка крайних стропильных ферм по фронтонам;

  

  Балки перекрытия и стропила

  

  

• установка промежуточных стропильных ферм;

  

• кладка фронтонов из блоков;

  

  

• монтаж пароизоляции со стороны помещения;

  

• подшивка потолка, скатов изнутри доской;

  

• укладка минеральной ваты в два слоя;

  

• монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;

  

• монтаж контробрешетки под металлочерепицу;

  

  

• сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;

  

• монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

  

  

  

  

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.