Для открытой прокладки бронированных кабелей для силовых сетей во взрывоопасных помещениях и в помещениях с химически агрессивной средой выпускаются специальные кабели повышенной надежности марки ВБВ с медными жилами (для взрывоопасных установок класса В-Ia) и АВБВ с алюминиевыми жилами (для взрывоопасных установок классов B-I6, В-Пб и В-1г). В результате внедрения открытой прокладки этих кабелей повышается надежность электроустановок, улучшаются условия их эксплуатации, уменьшается объем электромонтажных работ и достигается экономия дефицитных водогазопроводных труб.

Силовые кабели марки ВБВ (АВБВ) предназначены для открытой прокладки во взрывоопасных установках (кроме классов B-I и В-П) и в помещениях с химически активной средой, в лотках и коробах, на тросах, а также непосредственно по строительным основаниям и конструкциям. Кабели изготовляются на напряжение до 660 в; двухжильные сечением 2,5-50 мм2; трех- и четырехжильные сечением 2,5-120 мм2 (марки АВБВ) и 1,5-95 мм2 (марки ВБВ). Изоляция жил кабеля и наружная оболочка - поливинилхлоридные. Основные жилы кабеля различаются расцветкой, нулевая жила-черного цвета.

При прокладке кабелей марки ВБВ (АВБВ) по установленным лоткам или непосредственно по основаниям применяют те же средства механизации и технологические приемы, что и при.прокладке бронированных кабелей других марок. Кабели укладываются на лотки путем протяжки их вдоль лотков по роликам, установленным на расстоянии 20 м друг от друга, на поворотах и концах трассы. Уложенные в лотках кабели закрепляют перфорированной лентой, полосками, скобками на прямых участках через 3 м, а на углах поворота * не более чем через 0,5 м. При вертикальной установке лотков кабели закрепляются через 0,5 м. Крепление кабелей, проложенных на перфорированных и других полосках или непосредственно по строительным конструкциям, производят с соблюдением указанных выше расстояний, с применением типовых крепежных деталей и изделий (скобки, полоски-пряжки, зубчатые пластмассовые.полоски-пряжки, перфорированные ленты с кнопками).

Общими требованиями при всех способах прокладки кабеля являются:

соблюдение радиуса изгиба не менее 10 диаметров кабеля;

защита кабеля от воздействия солнечных лучей при прокладке в наружных установках;

расстояние между параллельно уложенными кабелями не нормируется;

прокладка кабеля без предварительного нагрева допускается при температурах не ниже -15° С;

маркировка кабелей на концах и в местах изменения трассы;

выполнение соединительных и ответвительных муфт на кабелях в помещениях всех классов запрещается.

Особенно тщательно должно быть выполнено устройство проходов кабеля через стены и перекрытия в соседние невзрывоопасные или взрывоопасные помещения другого класса или с другой категорией и группой взрывоопасной среды.

Проходы открыто проложенных кабелей сквозь стены, перекрытия и другие препятствия в помещениях классов В-Ia и В-Па выполняют через заделанные в них отрезки труб, с уплотнением одного конца трубы сальником. При этом сальник устанавливают со стороны взрывоопасного помещения более высокого класса, а при одинаковых классах со стороны помещения, содержащего взрывоопасные смеси более высокой категории и групп.

При прокладке нескольких кабелей (не более пяти) проход их через стены выполняют не в одиночных отрезках труб, а через стальные плиты - диафрагмы, к которым приварены сплошным швом по окружности патрубки длиной, превышающей толщину стены на 80-100 мм в каждую сторону, с трубными сальниками на концах.

Если количество открыто проложенных кабелей больше пяти, проходы их через стены во взрывоопасных помещениях рекомендуется выполнять в специальных коробах с леском. Проходы кабелей сквозь стены при любом из этих способов должны быть выполнены так, чтобы исключалась возможность перетекания взрывоопасных смесей во невзрывоопасные помещения через неплотности заделки проходов иди образующиеся усадочные трещины.

После прокладки и закрепления кабеля выполняют заделку его концов для ввода в вводные устройства двигателей и аппаратов. Ввод кабелей марок ВБВ (АВБВ) следует выполнять только в вводные устройства, снабженные уплотнительными кольцами (резиновые и др.). Заделка концов кабелей марки ВБВ (АВБВ) состоит из целого ряда последовательно выполняемых монтажных операций. На конце кабеля отмечают место закрепления уплотнительного кольца и на расстоянии 10-15 мм от него путем кольцевого надреза снимают наружную поливинилхлоридную оболочку. Разматывают ленты брони кабеля, и часть ее отрезают. На оставшейся части ленты (равной по длине примерно двум диаметрам кабеля от края наружной оболочки) накладывают плотно в один ряд отдельные проволоки медного заземляющего проводника, тщательно припаивают их к лентам брони, которые вновь накладывают на поясную изоляцию кабеля и закрепляют бандажем из ленты брони. Снимают поясную изоляцию на расстоянии 10 мм от бандажа, разводят жилы, на которые надевают манжеты из полихлорвинилового пластиката, удаляют профилирующий сердечник (от корешка на расстоянии 15-20 мм). На заземляющий проводник также надевают полихлорвиниловую трубку. После оконцевания жил наконечниками на трубчатую часть последних надвигают манжеты, которые закрепляют подмоткой двух слоев ленты марки ПХВ-10. Кабель с выполненной концевой заделкой вводят в вводные устройства двигателя или аппарата и уплотняют резиновым кольцом, предварительно надвинутым на его наружную оболочку.

Кабели марки ВБВ (АВБВ) сечением до 4 мм2 разрешается использовать для осветительных тросовых электропроводок с применением пластмассовых пыленепроницаемых коробок У409. Технология монтажа и устройства тросовых электропроводок во взрывоопасных
помещениях отличаются от аналогичных проводок в помещениях с нормальной средой, в качестве несущих тросов применяются стальные тросы-канаты из оцинкованных проволок диаметром не менее 5 мм со стойким к окружающей среде лакокрасочным покрытием; несущий трос должен иметь по всей длине промежуточные поддерживающие опоры с расстоянием между ними не более 6 м, промежуточные поддерживающие опоры жестко прикрепляются к балкам или фермам стяжными болтами, хомутами или другим надежным способом; светильники и ответвительные коробки должны иметь жесткую связь с поддерживающими опорами и не создавать нагрузки на несущий трос.

Способы прокладки и материалы, используемые при открытой электропроводке.

Различают два типа электропроводки - это скрытая и открытая. Как правило, лучше открытой с точки зрения дизайна помещения и по энергетическим показателям, т.к. провода под слоем штукатурки охлаждаются лучше, чем на открытом воздухе и их трассы и распаечные коробки не мешают расстановке мебели и оборудования.

Однако, кроме достоинств у скрытой проводки есть свои недостатки. Это необходимость штробления стен и их последующего восстановления, трудоемкость выполняемых работ, строительный мусор, необходимость остановки технологических процессов внутри помещений, сложности последующих диагностики и модернизации и т.д. Особенно сложна такая , конечно если соблюдаются рекомендации ПУЭ.

Открытая проводка часто делается внутри зданий при смене собственника, т.к. это гораздо быстрее, дешевле и можно в дальнейшем легко добавить или удалить ее сегменты. В зданиях и сооружениях, сделанных из горючих материалов, открытая проводка является предпочтительным и наиболее распространенным способом монтажа осветительных и электросетей.

Существует несколько способов прокладки открытой электропроводки. Рассмотрим последовательно каждый их них.

Прокладка открытой проводки скрученным проводом на изоляторах

Исторически самым первым способом является прокладка скрученным проводом, подвешенным к стенам и потолку на керамических изоляторах . Такой способ проводки можно увидеть в деревенских домах начала прошлого века. Но, как ни странно, сейчас он снова входит в моду (открытая проводка с использованием витого провода или, по другому, )

Строятся реплики, как старинных автомобилей, так и старинных домов. Людям хочется аутентичности и флаг им в руки. Но с материалами довольно сложно. Весьма трудно достать керамические изоляторы для открытой проводки. Можно посоветовать только, свернуть их в заброшенных домах или поискать среди товаров Made in China.

Скрученный провод тоже придется изготавливать вручную. Для этого подойдут многожильные медные провода, желательно, с двойной изоляцией и с сечением не менее два с половиной квадратных миллиметра. Если вы выбрали такой способ, знайте что мода приходит и уходит, а проводка останется с вами…

Прокладка открытой проводки на скобах

При других способах прокладки лучше использовать жесткие одножильные кабели в двойной (ВВГ НГ) или даже тройной (NYM) изоляции с медными жилами. Сечение проводов 2,5 квадратных миллиметра для розеток и 1,5 квадратных миллиметра для освещения. Такие кабели крепят электротехническими скобами непосредственно к поверхности, если сечение жилы не превышает 6 миллиметров квадратных и прокладка ведется одним кабелем.

Если вы, по каким-то соображениям хотите применять более дешевый , например ПУНП, то под него необходимо установить негорючую прокладку. Обычно это металл или асбест. Прокладка ставится так, чтобы она выступала на 10 мм с каждой стороны от кабеля. Другой способ - это обеспечение воздушного зазора не менее 10 мм от горючего основания. Последний способ напоминает установку кабеля на керамических изоляторах.

Опыт показывает, что при изготовлении открытой проводки асбест лучше не применять, т.к. это токсичный материал. Если вы используете для открытой проводки ВВГ НГ или NYM надлежащего сечения, то можно отказаться от прокладок. Такой способ самый дешевый, но с точки зрения эстетики весьма спорный. Особенно это бросается в глаза в месте прохождения нескольких параллельных кабелей.

Прокладка открытой проводки в гофрированной трубе

С эстетической точки зрения это более предпочтительный способ. Кроме того, не поддерживают горения и защищают электрокабели механически. Трубы к стенам крепят специальными клипсами или пластмассовыми и металлическими стяжками. В одну гофру можно затянуть сразу несколько кабелей, но при этом, в случае модификации проводки, придется менять все кабели, протянутые в этой гофре.

Гофрированная труба хорошо ложится на неровные стены из цилиндрованного бревна и смотрится лучше, чем отдельный кабель. Такая труба, кроме того, обеспечивает воздушный зазор между стеной и кабелями открытой проводки. Вариантом гофрированной трубы является жесткая ПНД труба. Следует заметить, что если мы говорим об открытой проводке в деревянных домах, то при прохождении стен нужно использовать металлические втулки. Они предохранят проводку в случае усадки древесины.

Открытая проводка в кабель - каналах и электротехнических коробах и плинтусах

В этом случае кабели укладываются в предварительно установленные на стены и потолок . Кабель - каналы изготовлены из пластика, не поддерживающего горения. Красиво установить короба достаточно сложно, т.к. если стены не ровные, то они это подчеркивают. Требуются навык, сноровка и хороший инструмент. Провода, уложенные в каналы, закрываются защелкивающими крышками.

Важным преимуществом кабель-каналов является простая возможность модернизации проводки путем укладки дополнительных проводов в уже проложенные каналы. Для кабель-каналов выпускается большое количество аксессуаров: углов, тройников, встроенных розеток и коробок и т.д. Наличие различной фурнитуры сильно облегчает монтаж.

Открытая электропроводка при таком способе монтажа получается наиболее красивой. Кроме того акриловые краски и их магазинная колеровка позволяет «замаскировать» белые кабель - каналы на фоне разноцветных стен.

Добавить сайт в закладки

Как монтировать открытую электропроводку?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Пришло время завершить цикл статей, посвященных основным способам прокладки электропроводки в помещениях. Как вы, возможно, помните, их было три:

• скрытая электропроводка;
• электропроводка в электроустановочных изделиях;
• открытая электропроводка.

Следует рассмотреть открытую электропроводку, а также прокладку ее в жестких пластиковых трубах.

Открытая электропроводка

Монтаж открытой электропроводки осуществить проще всего, он вызывает меньше всего повреждений стен. Однако при этом есть одно замечание: чтобы электропроводка выглядела более-менее удовлетворительно, требуется очень основательно подготовиться.

Не следует осуществлять монтаж всей электропроводки этим способом, потому что вам необходимо будет провести большое число проводов, которые в данном случае будут выглядеть очень неопрятно (с точки зрения эстетики). Такой вариант можно выбрать при незначительном расширении электропроводки. Как и при монтаже электропроводки другим способом, здесь существуют свои правила, которые требуется неукоснительно соблюдать.

Правила открытого монтажа кабеля

1. Электропроводка не должна проходить под трубами, на которых может возникать конденсат.
2. Электропроводка должна проходить как можно дальше от источников тепла.
3. Используйте только кабель (гибкий, жесткий или экранированный) там, где это требуется по нормам, а не провод. Кабель можно прокладывать и в сантехнических пустотах. Установка каких-либо соединительных коробок в этом случае запрещена, за исключением тех случаев, когда вы можете обеспечить доступ в данные сантехнические пустоты.
4. Соединение жил кабеля должно быть сделано только в специально предусмотренных для этого распредкоробках, к крышке которых должен постоянно иметься доступ. Во влажных помещениях герметичность крышек распредкоробок должна быть обеспечена с помощью прокладок.
5. Кабель должен сохранять свою защитную оболочку на всем протяжении линии до входа в электроустановочное устройство (розетку, выключатель и т. д).
6. Крепление кабеля лучше всего осуществлять пластмассовыми скобами. Они подбираются в соответствии с диаметром кабеля. Крепления должны находиться на достаточно близком расстоянии друг от друга. Это нужно для того, чтобы кабель не провисал под своим собственным весом. Точки крепления должны быть размещены по обе стороны от кабеля при изменении его направления, а также рядом со входом в электроустановочные изделия. При горизонтальной прокладке расстояние между двумя скобами не должно превышать 0,4 м для небронированного кабеля и 0,75 м для бронированного. При вертикальной прокладке кабеля расстояние между скобами может достигать 1 м. Если вы при монтаже используете обыкновенные провода с защитной оболочкой, то допустимое максимальное расстояние между скобами должно составлять по горизонтали 25 см, а по вертикали 30-40 см. Последняя скоба перед электроустановочным изделием должна стоять не более 10 см от него. При сгибе провода радиус изгиба должен быть не менее 8 см.
7. При любом пересечении (или даже прохождении рядом) с другими (неэлектрическими) трубами всегда следует соблюдать расстояние между ними 3 см.
8. При прокладке кабеля через стену всегда старайтесь его защитить на данном отрезке изоляционной трубой.

При открытом монтаже кабель обычно прокладывают над плинтусом, в углах помещения или по линиям пересечения стен и потолка.

Кабель должен быть абсолютно ровным и не должен коробиться.

При наличии подвесных потолков кабель должен крепиться к стенам помещения. Если кабелей много, можно предусмотреть каналы для их пропуска. Недопустимо размещать кабель просто на подвесном потолке. Соединительные и ответвительные коробки должны устанавливаться так, чтобы к ним был обеспечен доступ.

Как и при других способах прокладки электропроводки, здесь также существуют свои достоинства и недостатки.

Достоинства

1. Легкость прокладки.
2. Не требуется каких-то дополнительных устройств и аксессуаров.
3. Не наносится вреда стенам, как при прокладке закрытым способом.

Недостатки

1. С эстетической стороны такая проводка выглядит не очень.
2. Требуется соблюдение всех противопожарных норм.
3. Требуется соблюдение всех норм электробезопасности.
4. Требуется соблюдение всех технических норм помещения.

Как вы видите, прокладку электропроводки этим способом осуществить достаточно просто. Но не торопитесь брать в руки молоток и скобы и приступать к осуществлению своих замыслов. Помните, что лучше всего осуществить монтаж электропроводки данного типа, если вам надо только немного расширить электропроводку.

Электропроводка в жестких пластиковых трубах

В случае прокладки электропроводки в жестких пластиковых трубах провода помещают внутрь их, затем крепят к стенам при помощи специальных опор. Существует целый комплект вспомогательной арматуры (локти, тройники, разветвления в виде буквы Т, кабельные муфты), используемой, чтобы облегчить их установку.

Этот способ монтажа электропроводки обеспечивает необходимую степень защиты от механических повреждений и попадания влаги.

Именно поэтому обычно сферой применения этого способа монтажа являются подвалы, гаражи, погреба. Но не зацикливайтесь на этом. Помните, что его вы также можете использовать у себя на дачных участках (в жилых помещениях), а в отдельных случаях и в городских квартирах.

Трубы IRL (изоляционные жесткие, гладкие) имеют достаточно привлекательный внешний вид. Но и здесь также существуют свои правила.

Правила

1. Крепление труб к стенам следует осуществлять на минимальном расстоянии друг от друга в 80 см, а последнее крепежное приспособление перед электроустановочным изделием (то есть перед входом внутрь) – на расстоянии 10 см.
2. Минимальный радиус изгиба труб должен превышать их диаметр в шесть раз.
3. Соединение проводов можно делать только внутри предусмотренных для этих целей коробок или на клеммах электроустановочных изделий.
4. Категорически запрещено делать какие-либо соединения внутри труб.

Как вы уже поняли, этот вид монтажа электропроводки требует своего вида крепления. В помощь вам при решении этого вопроса (как и чем крепить), опубликован рисунок с примерным перечнем элементов крепления изоляционных труб.

Но как и везде, в этом вопросе есть тонкости. Например, в течение ремонта вы оказались немного стеснены в денежных средствах. Но до этого для каких-то своих целей вы купили перфоленту и она у вас осталась в достаточном количестве. Не убирайте ее в сторону. Для установки труб вы вполне можете воспользоваться этим строительным приспособлением. От мотка перфоленты следует отмерить нужный вам отрезок (не забывая, что речь идет о длине), отрезать и прикрепить к нужной поверхности. Но чтобы перфолента натянулась и не провисала, концевое крепление осуществляется немного под углом в противоположную сторону от вас. Затем постепенно осуществляется крепление (по всей длине) перфоленты. Трубы крепятся при помощи стяжек. В отдельных случаях этот вид крепежа очень выручает.

Инструменты

При этом способе монтажа электропроводки инструментов, которые вам могут понадобиться, не так много. Надо будет приготовить разметочный шнур (отбивку), перфоратор со сверлом подходящего диаметра (если у вас кругом бетонные стены), в отдельных случаях может пригодиться отвес, а также молоток, пила для резки труб (очень хорошо справляется ножовка по металлу), уровень и рулетка.

На некоторых сложных участках вы можете сделать соединение при помощи гофры и пары соединительных муфт (которые вы должны были приобрести). Ниже приведен рисунок, как эта конструкция будет выглядеть.

Трубы надо устанавливать так, чтобы избежать попадания или скапливания влаги в любой точке электропроводки. Здесь надо очень внимательно следить за установкой резинового уплотнения в месте входа трубы в электроустановочное изделие.

При вводе кабеля в монтажные коробки и в осветительные приборы всегда старайтесь применять усиленные уплотнения. Уплотнительная манжета в этом случае должна соответствовать диаметру трубы и немного входить в монтажную коробку. Если по каким-то причинам у вас отсутствует уплотнительная манжета, лучше всего осуществить ввод кабеля снизу.

У этого способа монтажа электропроводки существуют также свои достоинства и недостатки.

Достоинства

1. Легкость монтажа.
2. Вполне удовлетворительный внешний вид.
3. Дополнительная механическая защита кабелей и проводов.
4. Дополнительная защита от влаги.
5. Требуется небольшой набор инструментов.

Недостатки

1. Требуется большой набор дополнительных аксессуаров.
2. Требуется точность размеров труб.
3. При большом количестве питающих линий (если вы используете щит наружного исполнения) увеличиваются размеры щита (по ширине).

После публикации статьи «Электропроводка скрытым способом» у многих читателей возникли вопросы. В частности, где и как должны быть расположены распредкоробки и как идут питающие линии от щита в типовой квартире?

Часть первая: как идут линии от щита в типовой квартире?

Если на стене с левой стороны щита у вас будет расположена еще одна электроточка, следующую линию вы располагаете рядом с двумя предыдущими. Обратите внимание, что все повороты гофры должны быть выполнены плавно, не должно быть никаких острых углов.

Часть вторая: г де и как должны быть расположены распредкоробки?

Установочные коробки под электроточки устанавливаются так: розетки – 30-40 см от пола, выключатели– 90-110 см от пола. Если вы не собираетесь проводить энергоаудит, чтобы получить сертификат, тогда электроточки вы можете вывести на нужную вам высоту.

Коммутационные коробки (то есть коробки, где вы будете производить соединение проводов) устанавливайте при бетонных стенах внизу. Не забывайте, что их тоже придется фрезеровать. Если у вас стены сделаны из гипсокартона, коробки лучше установить на стыке стен и потолка, чтобы не запутаться в проводах. На освещение, если у вас подвесные потолки, коробки лучше установить под подвесным потолком.

Но также можно и произвести коммутацию в коробке, куда вы собираетесь установить выключатель. Только тогда вам нужно будет не ошибиться с количеством проводов, которые должны будут войти в коробку.

Эта технология прокладки кабеля считается наиболее недорогой и простой. Ее преимущество состоит в том, что при ее использовании повышается пропускная способность проводникового материала (в сравнении с другими средами), что приводит к его экономичному расходу. Но при этом прокладка кабеля, СНИП и нормы это регламентируют, подобным образом возможна далеко не всегда. Отдельно отмечается снижение надежности в сравнении с другими вариантами укладки проводникового материала.

Некоторые способы прокладки кабелей подразумевают, что в траншее монтируется сразу пучок. Результатом становится снижение эффективности охлаждения, поэтому обязательно осуществляется уменьшение допустимых токовых нагрузок. Если территория насыщена коммуникациями (надземными / подземными), а также другими проводниковыми материалами, то прокладка кабеля в земле невозможна.

Стоимость прокладки кабеля

Невозможно установить точную стоимость прокладки кабеля за один метр, так как используются различные способы и методы его монтажа, в зависимости от территории и ее особенностей. Конечная цена определяется, исходя из сметы. Там отражается реальная стоимость; ниже представлен прайс, содержащий всю необходимую информацию.

Нами проводится прокладка кабеля в Москве и Московской области* следующих типов:

* Красногорский р-н г.Красногорск, Одинцовский р-н, Истринский р-н,Солнечногорский р-н, Мытищинский, Люберецкий, Ленинский, Подольский

Каждый этап работ будет находиться на личном контроле у вашего персонального менеджера . Все согласования с компетентными органами производятся без вашего участия. Подробнее об этапах работ и сроках выполнения можно узнать по телефону

Вы можете заказать проектирование электрических сетей для следующих объектов:

Технология установки кабеля в траншее

Прокладка кабеля в траншее начинается с подготовки грунта, в котором вырывается углубление не менее 0,8 метров для линии, работающей под напряжение не более 10 кВ. Если планируется пересечение в городских условиях с площадями или улицами, тогда глубина увеличивается до 1,1 метра. В таблице 1 и рисунке 1 указаны все минимальные и максимальные значения, установленные на силовой кабель не более 10 кВ.

Глубина прокладки кабеля в земле имеет важное значение, поэтому представители эксплуатирующей организации всегда проводят осмотр трассы на готовность.

Нормы, схемы и правила установки кабеля в траншеях

Когда производится прокладка кабеля в грунте вблизи различных зданий, сооружений и параллельно ранее смонтированным линиям, тогда необходимо соблюдать установленную дистанцию:

• от 0,1 м от кабеля до 10 кВ;
• от 0,25 м от кабеля до 35 кВ;
• от 0,5 м от кабеля, проложенного сторонними организациями;
• от 0,5 м от кабелей связи;
• от 0,6 м от фундаментов различных сооружений;
• от 1 м от трубопровода, водопровода и газопровода низкого и среднего давления;
• от 2 м от газопровода высокого давления и теплопровода;
• от 10,75 м от железных дорог;
• от 1 м от автомобильных дорог;
• от 1 м от опор высоковольтных линий до 1 кВ;
• от 10 м от проводов высоковольтных линий до 110 кВ.

Если прокладка электрического кабеля в земле проводится с пересечением с другими линиями и инженерными коммуникациями, то необходимо соблюдать установленную дистанцию:

• от 0,25 м от кабеля до 10 кВ;
• от 0,5 м от трубопровода, газопровода или теплопровода;
• от 0,6 м от железных и автомобильных дорог, а также трамвайных путей.

Если монтаж силового кабеля проводится в траншее, проделанной в почве с сезонным или иным смещением, то необходимо защитить его проволочной броней.

Схема и правила прокладки кабеля в траншее также устанавливают, что при уклоне от 20 до 50 градусов необходимо обеспечить крепление кабеля к специальным деревянным столбам, выполненным из хвойных пород, или к сваям из железобетона.

Прокладка силового кабеля, согласно СНИП, выполняется с запасом длины в 1-2 % и "змейкой", что позволяет минимизировать шанс возникновения опасного напряжения при механических воздействиях, появляющегося после смещения почвы или температурной деформации проводящего материала.

Соблюдение ГОСТ (прокладка кабеля в земле также регулируется им), осуществляется эксплуатирующей организацией. Она осматривает траншею и сам проводящий материал, после чего можно осуществлять засыпку песком или некрупной землей, очищенной от строительного мусора и иных включений.

Как глубоко должен прокладываться кабель в земле

Правила прокладки кабелей в земле устанавливают, что в общем случае глубина должна быть 70 сантиметров. Согласно действующим нормам ОАО МОЭСК, рекомендуется монтаж подземного кабеля из сшитого полиэтилена. Эта инструкция также должна в обязательном порядке присутствовать в проекте прокладки. При этом стоит отметить, что правила, по которым монтируется подземный кабель, изменяются в зависимости от выбранного способа.

Основные способы прокладки по ПУЭ:

• в земле;
• в трубах, лотках и блоках;
• в кабельных сооружениях;
• в производственных помещениях;
• под водой.

Нормы монтажа высоковольтного кабеля в земле устанавливают, что процесс осуществляется в траншее, где имеется подсыпка снизу и производится последующая засыпка сверху с использованием мелкой земли, избавленной от камней и иных посторонних объектов.

Никакое современное жилище немыслимо без электрооборудования, подобно тому, как жизнь человека 21 века - без электричества. Монтаж электропроводки - обязательный этап оснащения дома или квартиры «системами жизнеобеспечения». При этом постоянно наблюдался прирост потребляемых мощностей электроэнергии.

Почему нужно менять

Быстрый рост «домашней» нагрузки по току - и есть тот фактор, которым обуславливается необходимость на новую. В подавляющем большинстве жилых домов, построенных во времена СССР, применялась электропроводка на основе алюминиевых проводников без использования защитного заземления. Достоинством такой электропроводки можно назвать только минимальную стоимость и простоту ее монтажа. Но рассчитана «советская» алюминиевая электропроводка только на подключение минимума приборов. Это телевизор, лампа освещения, холодильник, радио и несколько других маломощных приборов.

Электрикам прошлых лет в голову не могло прийти, что к этой однофазной, без «земли», алюминиевой бытовой электропроводке их потомки станут одновременно подключать компьютер, принтер, электроплитку, микроволновку, кондиционер и еще с десяток различных приборов.

На такую колоссальную нагрузку алюминиевые провода не рассчитаны. Перегруз по потребляемому току может быть чреват любыми неисправностями вплоть до пожара. Заменять электропроводку, значит монтировать ее с нуля заново, используя медь.

Проводить монтаж только в одной комнате бессмысленно. А делать это, прикручивая новые медные провода к старым алюминиевым, еще и недопустимо из-за совершенно различных физических свойств этих металлов.

С чего начинать

Монтаж новой электропроводки всегда должен начинаться с изучения ПУЭ - Правил устройства электроустановок, а именно раздела 7.1, касающегося домашней электропроводки. Если вы решили делать подключение новой домашней электросети своими руками, вам будет необходимо изучить правила прокладки сети, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к аварии и даже катастрофе - вплоть до гибели человека. Если вы логично решили доверить монтаж новой электропроводки специалисту - знание хотя бы основных правил поможет проконтролировать его работу.

Перед монтажом электропроводки нужно принять решение по следующим ключевым моментам.

Определиться с типом ввода - однофазный (220В) или трехфазный (380В). В подавляющем большинстве случаев используется однофазный. Трехфазный ввод электропроводки целесообразен, только если в помещении оборудована мастерская или цех, где работают трехфазные асинхронные двигатели или подобное оборудование.

Далее необходимо разработать схему электропроводки. Это подробная разметка на плане квартиры или дома точек размещения розеток, выключателей, основных потребителей тока и - самое главное - линий, идущих к ним от распределительного щитка. В случае сложных работ составляется технологическая карта с подробным описанием порядка действий.

Обязательно надо высчитать суммарную мощность максимального единовременного потребления энергии всеми приборами в доме - не рекомендуется, если она будет превышать 5,5 кВт, поскольку большую мощность для бытовых целей обычно не выделяют. Учитывается максимум потребителей, которым будет допустимо работать одновременно. Обычно это холодильник, системы освещения, компьютер и роутер, телевизор, системы обогрева (если они электрические), сплит-система, стиральная машина.

Разделение участков и выбор типа монтажа

На монтажной схеме надо разделить участки по уровню нагрузки. В целях экономии на стоимости кабеля для самых слабых потребителей - ламп освещения, розеток для зарядки маломощной электроники (плееров, телефонов) используется медный кабель сечением 1,5 мм, для основной группы (почти вся бытовая техника) - 2,5 мм, для самых мощных - электроплита - применяется медь сечением 4 мм. Вводный кабель должен иметь сечение не менее 6 мм у каждого проводника.

Важным этапом является выбрать тип монтажа - открытый (в кабель-каналах) или скрытый (внутри стен - замурованный в гипс, скрытый за панелями).

С рулеткой в руках надо замерить требуемое количество кабеля каждого типа, закупить кабель и все составляющие - счетчик, защитные автоматы и УЗО (согласно схеме), сам ящик для монтажа распредщита, если требуется.
По современным стандартам монтажа электропроводки на каждую группу потребителей - плита, основная бытовая техника, освещение - ставится отдельный автомат для защиты от короткого замыкания, и отдельное УЗО - устройство защитного отключения - чтобы обезопасить живущих в доме людей от поражения электротоком.

После того, как вы определились со схемой и типом новой электропроводки, можно приступать к ее монтажу. При этом в первую очередь в полном объеме монтируется электропроводка в доме, а уже во вторую осуществляется ее подключение к общему щитку и электросчетчику. Последнюю операцию монтажа электропроводки всегда выполняет штатный электрик управляющей компании или ТСЖ, так как. счетчик должен быть опломбирован.

Основные правила

Или доме осуществляется только в соответствии с ПУЭ. Но, несмотря на кажущуюся строгость, большинство основных правил монтажа электропроводки не так уж и трудновыполнимы. Приведем их краткий перечень:

• при монтаже должен обеспечиваться удобный доступ ко всем основным элементам электропроводки - автоматам, УЗО, розеткам, выключателям и распределительным коробкам (коробки запрещено наглухо замуровывать);
• высота установки выключателя - от 60 до 150 см от пола, место установки - на противоположной стороне от той, куда открывается дверь;
• электропроводка прокладывается только вертикально или горизонтально, прокладка по диагонали или с вольными изгибами недопустима;
• установка розетки осуществляется на высоте от 30 см (евростандарт) до 80 см (принято в России для безопасности при затоплении) от пола;
• расстояние от розетки до газовой или электрической плиты, радиатора отопления и любых труб - не менее полуметра;
• линия горизонтальной электропроводки монтируется не ближе 15 см к потолку или полу, вертикальной - не ближе 10 см к краю двери или окна;
• расстояние между параллельными кабелями - не менее 3 мм, либо каждый кабель должен быть в защитном кожухе (гофрированной или бронированной трубе);

Монтаж кабелей должен быть только на клеммах внутри распределительных коробок (их роль могут играть подрозетники). Соединение жил методом скрутки, замотанной изолентой, недопустимо. В крайнем случае, скрутка должна быть пропаяна и заизолирована применением кембрика - термоусадочной трубки. Обязательно надо позаботиться о заземлении. Если его не было, должно быть смонтировано и подключено к общей шине болтовым соединением.

Выбор кабеля

К основным материалам, используемым для монтажа электропроводки, что логично, относится кабель. Пренебрегать правильным подбором кабелей для электропроводки нельзя, так как в лучшем случае это приведет только к удорожанию стоимости монтажа системы, а в худшем - к выходу проводки из строя, пробою, удару человека током или пожару.

На рынке присутствует огромное многообразие силовых кабелей - и это не считая кабелей для слаботочных систем - сигнализации, видеонаблюдения, систем связи. Чтобы не ошибиться с выбором, оговоримся сразу: для монтажа бытовой электропроводки можно применять только следующие виды силовых (!) кабелей:

• ПВС (ограниченно - только для освещения).

Применять в качестве силовых провода другого назначения, например, кабели связи, категорически запрещено.

Кабель ВВГ - это российский медный одножильный кабель (рекомендуется выбирать тот, на упаковке которого есть надпись «сделано по ГОСТу», а не по ТУ), специально предназначенный для внутренней прокладки в помещениях. Он может использоваться для монтажа электропроводки в сетях с напряжением до 1000 В. Внутри кабеля - 2 или 3 медных жилы, каждая сечением от 1,5 до 10 мм (в зависимости от вида кабеля). Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию, все три дополнительно защищены общей. Материал изоляции - винил.

Для систем с заземлением (обязательное требование) используется трехжильный кабель. Маркировка - ВВГ 3*1,5 (3 жилы сечением 1,5 мм) - для освещения, ВВГ 3*2,5 - монтаж проводки для бытовой техники, ВВГ 3*4 - монтаж линии для электроплиты, ВВГ 3*6 (или 3*10) - ввод электропроводки в дом. Жила в синей изоляции - это всегда (!) ноль, в желто-зеленой - земля, в коричневой, черной или белой - фаза.

Кабель NYM - это германский аналог ВВГ, отличающийся дополнительным слоем промежуточной изоляции для защиты от возгорания. Его достоинством является возможность монтажа без дополнительной изоляции в комнатах с высокой влажностью, а также удобство разделки (обусловлено конструктивной особенностью). Недостатком является более высокая цена, чем ВВГ, а также низкая стойкость к солнечному свету, присущая ПВХ, из которого сделана его изоляция. Этот кабель рекомендуется для монтажа в кабель-каналах или штробах, но не в земле и не на открытом воздухе.
Маркировка полностью аналогична ВВГ.

ПВС - строго говоря, не кабель, а провод. Он состоит из трех многожильных проводников, и намного гибче, чем ВВГ или NYM. Но токовая нагрузка, которую могут выдерживать гибкие многожильники, значительно ниже, чем одножильники. ПВС сечением 1,5 мм можно применять только для монтажа потолочного освещения, при этом не обойтись без обжимки концов жил наконечниками. Для других элементов электропроводки его использовать нельзя.

Открытый и закрытый способы прокладки

Основных способов монтажа электропроводки, по сути, только 2: открытый, также называемый наружным или внешний, и закрытый - внутренний. Первый способ монтажа проще - он предусматривает прокладку кабелей снаружи стен, в кабель-каналах. Сначала на стену с помощью дюбелей и саморезов крепится кабель-канал, потом внутри него протягивается кабель. Выключатели и розетки при монтаже электропроводки открытым способом также используются внешние. Достоинства способа состоят в скорости монтажа, чистоте и легком доступе к проводке.

Недостаток у такого способа монтажа один, но существенный - он придает помещению стопроцентно «офисный» вид, поэтому в жилых домах и квартирах монтаж проводки в кабель-каналах применяется редко, в случае крайней необходимости. Наиболее часто в жилище монтируют проводку скрытым способом, который тоже условно можно разделить на два подвида. Первый вид – монтаж на стену, которая потом закрывается панелями или плитами из гипсокартона, и второй – монтаж внутри ненесущих стен в нишах-прорезях, именуемых штробами.

Последний способ монтажа - самый сложный, но самый долговечный. Вмурованная в стену и правильно подключенная проводка может служить 30-50 лет.

Как проходит закрытая прокладка

Монтаж скрытой электропроводки осуществляется по следующему алгоритму.

Сначала с помощью уровня, карандашей или маркеров размечают стену, определяя линии прокладки кабелей. При этом осуществляется проверка на наличие предыдущей проводки с помощью специального тестера. На стене перед началом монтажа отмечают также точки врезки розеток, выключателей, установки ламп, распределительных коробок - вплоть до щитка.

С помощью ударной дрели или перфоратора с насадкой-коронкой в размеченных местах вырезаются ниши под розетки и выключатели.

После этого болгаркой, перфоратором с насадкой-долотом или молотком (в труднодоступных местах) строго по линиям разметки вырезаются штробы для закладки кабелей. Глубина штроб - около 2 см.

Осуществляется закладка проводов (их можно слегка «прихватить» алебастром), установка подрозетников и распределительных коробов. Первым идет основной провод ВВГ 3*2,5 (или NYM 3*2,5). Он укладывается в штроб основной магистрали - от подрозетников до распределительных коробов, от них - к основному щитку. В распределительных коробках к нему подключаются кабели освещения сечением 1,5 с помощью клемм.

Монтаж линии электропроводки для большой нагрузки, сечением 4 мм (электрическая плита, котел) осуществляется только в отдельной магистрали.

Подрозетники сажают на гипсовую смесь. После монтажа всех линий электропроводки всю систему прозванивают тестером. Если ошибок не обнаружено, то можно приступать к финишной заделке штробов гипсом, установке розеток и выключателей.

Установка щитка

Это самая сложная и ответственная часть монтажа электрической сети. В щиток монтируются защитные автоматы и УЗО согласно схеме, которая была определена ранее. В щиток входит толстый вводный кабель от общедомовой шины и посредством промежуточных устройств разводится по всему помещению. Так, для группы освещения можно использовать автомат на 16 А и УЗО на 25А/30мА, для бытовой техники - автомат на 25А и УЗО на 40А/30мА, и так далее.

Обратите внимание, что осуществлять подбор и компоновку устройств в щитке, а также окончательный монтаж электрощитка должен только профессионал!

Щиток можно либо поместить в нишу, если она есть, либо просто повесить на стену. Обратите внимание, что, производя новый монтаж электропроводки в квартире, необходимо заменить также и ввод в дом, то есть подключение к общедомовой шине. При этом придется отключить от электросчетчика старый ввод электропроводки и подключить новый, что влечет необходимость повторной опломбирования счетчика. Опционально можно попробовать добиться переноса счетчика в дом, но компании-поставщики энергии разрешают это далеко не всегда.