Чертежи маленьких кухонь. Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей

Угловые варианты кухонных гарнитуров пользуются сейчас гораздо большей популярностью, чем варианты с расстановкой мебели вдоль стен по прямой. Плюсы углового расположения кухонной мебели в привлекательном дизайне, возможности придать гарнитуру обтекаемые формы, наиболее оптимальное использование площади кухни.

Проект угловой кухни с размерами

Общие особенности угловых кухонных гарнитуров

Чаще всего угловые напольные шкафы используют для монтажа мойки. Это самый верный, с эргономической точки зрения, вариант её расположения. Справа или слева от раковины можно запланировать рабочую поверхность (то есть, свободное пространство столешницы, шириной не менее 40 см, предназначенное непосредственно для приготовления пищи).

С противоположной от рабочей зоны, стороны, обычно врезают варочную поверхность или устанавливают газовую плиту. Не стоит располагать раковину и плиту рядом друг с другом. Это неудобно и чаще всего технически неверно. Если речь идёт о варочной поверхности, то она просто попадёт на стык фрагментов столешницы, что делает её установку просто невозможной. Кроме того, если угловой шкаф имеет прямой фасад, который неизбежно располагается под углом, относительно плиты, происходит нагрев двери шкафа, что приводит к быстрому её деформированию и отклеиванию кромки и покрытия фасада. Минимальное расстояние между газовой плитой или духовым шкафом и мойкой составляет 15 см.

Если площадь кухни позволяет, то для расположений мойки лучше выбрать обычный шкаф с двумя дверьми, шириной от 60 см. Дело в том, что угловые шкафы обладают огромным полезным объёмом и их просто жаль использовать для хранения мусорного ведра и водопроводных и канализационных труб. В продаже имеется большое количество различных «каруселей», «волшебных уголков» и прочих выдвижных систем для угловых элементов, с помощью которых можно максимально эффективно задействовать всё пространство шкафа.

Не рекомендуется располагать в навесном угловом шкафу сушку. Её можно установить только вдоль одной из задних стенок, что затрудняет доступ к посуде и «съедает» большую часть полезного объёма шкафа. Существуют специальные сушки для угловых шкафов, которые решают эту проблему, но их стоимость довольно высока. Такой вариант не для тех, кто хочет получить сравнительно недорогостоящий результат. Поэтому сушку, как правило, располагают в одном из навесных шкафов справа или слева (для левшей) от углового.

Глубина столешницы по одной из стен угловой кухни может быть от 35 до 50 см. За счёт этого кухня выглядит менее громоздко. Такой вариант подходит для кухни небольшой площади.

При самостоятельном проектировании угловой кухни нужно учитывать то, что двери и ящики шкафов, расположенных под углом, относительно друг друга, могут мешать открыванию соседних фасадов. Например, нельзя устанавливать шкаф рядом с угловым так, чтобы ручка располагалась рядом со смежной дверью.

Шкафы с выдвижными ящиками и посудомоечную машину лучше вообще не устанавливать рядом с угловым элементом. Если это неизбежно, то между угловым шкафом и «проблемным» элементом вставляется фасадная планка шириной от 5 см или деталь из ДСП шириной от 2 см. При этом нужно учитывать, что деталь ДСП будет значительно отличаться по внешнему виду от соседних фасадов, а это не очень красиво. Кроме того, фасадная планка «съест» минимум 5 см пространства. Для маленькой кухни это может быть серьёзной проблемой, и эти 5 см нужно будет уравновесить в навесных шкафах, что, скорее всего, приведёт к потере симметрии.

Для кухни с вогнутым углом открывание дверей и расположение ящиков и «посудомойки» значения не имеет.

Высота всех кухонных гарнитуров, в том числе угловых, складывается из следующих размеров:

• высота ножек (50-150 мм);
• высота напольных шкафов (по желанию, стандарт 720 мм);
• толщина столешницы (18-48 мм);
• высота «фартука» (500-650 мм, стандарт 580-600 мм);
• высота навесных изделий (306, 400, 600, 720 или 920 мм);
• толщина менсоли, если она есть.

Планируя высоту «фартука» (расстояние между столешницей и навесным шкафами), нужно помнить о том, что если этот размер составляет менее чем 500 мм, появляется риск деформации шкафов и фасадов от теплового воздействия. Высота фартука более 650 мм подойдёт только людям высокого роста.

Есть три вида напольных угловых шкафов, с помощью которых и создаётся гарнитур с угловым расположением:

1. Шкаф угловой с вогнутым фасадом;
2. Шкаф угловой с прямым фасадом;
3. Шкаф угловой приставной.

Угол со шкафами с гнутыми фасадами

Наиболее выигрышным, с точки зрения дизайна, выглядит вариант угла с закруглёнными шкафами. За счёт скругления фасада, очень удобно пользоваться раковиной. Кухня в целом обретает обтекаемую форму, если, для её завершения, на одной из стен использовать шкафы с выгнутыми дверьми.

Гарнитур с такими размерами подойдёт для помещения с длиной стен 2420 (или 3020 мм, если слева поставить холодильник) на 1750 мм.

Чтобы самостоятельно рассчитать такой гарнитур под свою кухню, необходимо учесть следующее. Неизменяемые размеры имеют шкафы с гнутыми фасадами (900 × 900 для напольного угла, 600 × 600 для навесного и 320 мм для изделий с выгнутыми дверьми) и (условно) проём для вытяжки и шкаф для встроенной техники 600 мм. Условно потому, что на кухне большей площади может быть установлена вытяжка шириной 90 см и такая же варочная панель с духовкой.

Размеры изделий с гнутыми фасадами увязаны с радиусом их дверей. При изменении ширины шкафов происходит увеличение или уменьшение фасада по ширине, что делает его либо громоздким, либо слишком узким.

На схеме видно следующее. Если размер 900 × 900 изменить на 700 × 700, то, учитывая необходимость сохранения стандартной глубины столешницы 600 мм, радиус двери настолько мал, что доступ внутрь шкафа будет значительно ограничен.

То же самое можно сказать о стандартном размере навесного шкафа с вогнутой дверью. При необходимой стандартной глубине навесных изделий (300 мм) и стандартном радиусе фасада, размер шкафа по ширине может быть только 600 × 600 мм.

Размеры остальных изделий можно увеличить или уменьшить для того, чтобы «подогнать» гарнитур под нужный размер помещения.

Принцип расчёта таков. От длины стены кухни (2400 мм) нужно отнять общую ширину всех изделий с неизменяемыми размерами (1500 мм). Остаётся 900 мм. Так как духовой шкаф с плитой нельзя ставить прямо около стены, то делим этот размер на два шкафа, которые будут стоять слева и справа от встроенной техники или плиты. В образце это 400 и 500 мм.

Для симметрии можно взять два шкафа шириной 450 мм. Если важно установить на кухне большой шкаф для кастрюль, от 600 мм, то делим этот размер на 300 и 600 мм и так далее. То есть остаток длины стены, за вычетом ширины плиты и угла, заполняется в зависимости от пожеланий хозяйки и требований симметрии и гармонии.

Напольные шкафы малой ширины (150, 200 или 300 мм) можно оборудовать выдвижной корзиной - карго (бутылочницей).

Верхние изделия чаще всего располагают симметрично над нижними такого же размера. Разница в ширине напольного (900 мм) и навесного (600 мм) угла - 300 мм. Её компенсируют либо узким навесным шкафом этой ширины, либо как в образце, прибавляют эту разницу к ширине соседнего с угловым шкафа.

По желанию можно изготовить столешницу с одним швом или цельную, в зависимости от размера листа ДСП, из которого она будет вырезаться. Чем меньше швов, тем выше стоимость столешницы, но и дольше срок её эксплуатации.

Аналогично выполняется раскрой менсоли. Разница только в глубине изделия. Если для столешницы стандарт 600 мм, то менсоль изготавливают глубиной от 320 до 500 мм. Нужно учитывать то, что чем больше вылет менсоли вперёд относительно шкафов, тем более громоздко она выглядит. Для кухни небольшой площади с невысоким потолком лучше вообще от неё отказаться и сделать навесные шкафы высотой не 920, а 720 мм.

Для шкафов с выгнутыми фасадами, завершающими гарнитур, нужно помнить о том, что для их свободного полного открывания необходимо расстояние между ними и стеной или другой мебелью не менее 150 мм. Если это требование соблюсти невозможно, то вместо шкафов с фасадами можно установить изделия округлой формы с открытыми полками.

Минусы угловых кухонь с гнутыми фасадами

• наиболее высокая стоимость;
• невозможность изготовления столешницы с завалом, вместо него приходится оклеивать срез кромкой, которая часто отходит;
• небольшой выбор форм и размеров раковин, подходящих для врезания в угловой шкаф с гнутой дверью.

Угол со шкафами, с прямыми фасадами

Метод проектирования и расчёта такого гарнитура тот же, что и для угловой кухни с вогнутым углом. Основные особенности:

• угловые шкафы имеют форму пятиугольника с прямым фасадом;
• столешница имеет завал (при желании), что увеличивает срок её эксплуатации;
• столешница обязательно состоит из трёх и более фрагментов, так как цельной её сделать невозможно.

Образец отлично подойдёт для маленькой кухни с размерами от 2000 × 1500 мм. По короткой стене глубина столешницы «урезана» до 400 мм.

Для уменьшения глубины столешницы используется угловой шкаф нестандартной формы шириной 900 х 700 мм. Таким образом экономятся 200 мм глубины столешницы и напольных шкафов по одной из стен. Этот же способ применяется для углового шкафа с вогнутой дверью. Нужно помнить о том, что в шкаф такого размера можно врезать мойку только круглой формы, диаметром не более 490 мм.

Одну из стен можно «разгрузить» сверху, как предложено на образце, за счёт установки вместо одного или нескольких шкафов барной трубы. При глубине столешницы 400 мм, нужно выбирать навесные корзины для барной трубы диаметром не более 350 мм.

Угол 90 градусов

Для того чтобы расставить кухонную мебель под прямым углом, в нижней части гарнитура используется так называемый приставной шкаф шириной от 750 до 1200 мм. Дверь обычно имеет ширину 400 мм, для шкафов 1100 и 1200 мм соответственно 500 и 600 мм. То есть 600 мм ширины уходят на стык с соседним изделием (для перехода на меньшую глубину столешницы 350, 400 или 500 мм), а остальное расстояние занимает дверь. Фасад размером менее 400 мм создаёт трудности с доступом во внутренности шкафа.

Шкаф размером 750-900 мм используют в проектах с уменьшением глубины столешницы по одной из стен. Стандартным размером шкафа для кухни с глубиной столешницы 600 мм по обеим стенам является 1000 × 600 мм. Между ним и напольным изделием, которое нужно расположить под углом к нему, монтируется фасадная планка.

Обычно в столешницу этого изделия врезается мойка, размер её должен быть на 100 мм меньше ширины шкафа. Если размер кухни позволяет, как в приведённом ниже образце, то приставной шкаф можно оборудовать «волшебным уголком» или каруселью, а раковину установить в другом напольном элементе.

В качестве навесного углового шкафа можно использовать как изделие с прямой дверью, так и шкаф с вогнутым фасадом, Г-образной дверью или (редко) приставной шкаф.

Если площадь кухни позволяет, то мойку лучше не располагать рядом со стыком фрагментов столешницы, а духовку (как на образце) можно встроить в шкаф-колонку или пенал. При таком расположении духового шкафа хозяйке не приходится часто наклоняться во время приготовления пищи.

Столешница при таком расположении напольных изделий, тоже может иметь завал и состоять минимум из двух фрагментов.

В заключение, парочка полезных советов:

• не стоит заканчивать гарнитур прямыми шкафами, их торцы выполнены обычно из ДСП, отличаются по цвету от фасадов и выглядят не очень красиво;
• холодильник лучше ставить не на входе в кухню, а в конце гарнитура, иначе создаётся ощущение тесноты;
• если площадь кухни большая, а посуды не очень много, не стоит перегружать кухню навесными шкафами, лучше оформить стены рейлинговыми системами или открытыми полками;
• барные стойки хороши только на большой кухне, если всё же хочется на маленькой кухне установить подобный элемент, лучше использовать отрезок трубы с одной или двумя корзинами на короткой стене гарнитура.

Проектирование кухонного гарнитура это ответственный и интересный процесс. Возможно даже самый важный этап в постройке кухонного гарнитура. Для того что бы спроектировать кухонную мебель необходимо знать некоторые моменты которые свойственны только ей. О них и пойдет речь в этой статье.

Для проектирования кухонного гарнитура существует множество программ как платных, так и бесплатных. Достоинства их на лицо. Но есть один большой недостаток. Применяя эти программы, вы не вдаетесь в подробности внутреннего содержания, а, следовательно, обязательно возникнут проблемы при сборке. Поэтому в не зависимости от инструмента проектирования важно понимать сам процесс и знать особенности очень важно, это позволит избежать ошибок.

По поводу программного обеспечения следует отметить, что можно пользоваться и обычными чертежными программами, а можно и вовсе проектировать вручную. Это не повлияет на качество. Однако применение программных средств позволяет пересмотреть множество вариантов за меньшее время, тем самым снизив трудоемкость проектирования.

Теперь перед тем, как приступить непосредственно к проектированию, давайте рассмотрим особенности кухонного гарнитура. В принципе, каких либо жестких стандартов на проектирование кухонного гарнитура, как по конструкции, так и по размерам нет, т.е. поле для творчества неисчерпаемое. Единственные ограничения, которые есть это размеры встраиваемых элементов, таких как варочная панель, духовка, выкатные корзины, сушки для посуды и пр. В общем, все то, что нельзя сделать своими руками или изготовить на заказ.

Не смотря на то, что жесткие стандарты отсутствуют, существуют устоявшиеся геометрические параметры кухонных гарнитуров, связанные с эргономикой, т.е. с удобством пользования. Эти параметры универсальны и их желательно придерживаться для простоты проектирования.

• Высота от пола до столешницы 85-90 см.

• Ширина столешницы 60см.

• Высота нижних ящиков 72,5 см.

• Глубина нижних ящиков 55-57 см.

• Высота ножек нижних ящиков 10-12 см.

• Высота верхних ящиков 60 или 90см.

• Глубина верхних ящиков 30см.

• Расстояние между столешницей и верхними ящиками 50-60см.

• Высота установки вытяжки, т.е. расстояние между столешницей и вытяжкой 90см.

• Так же существует стандартные размеры ящиков 15, 20, 30, 40, 60, 80 см. Т.е. размеры под установку дополнительного оборудования, плита, сушка для посуды и пр.

Наиболее оптимальный подход в проектировании кухонного гарнитура заключается в том, что бы использовать стандартные элементы, т.е. стандартные размеры ящиков, а оставшееся пространство заполнить не стандартными элементами. Такой подход облегчит не только проектирование, но и последующую сборку кухонного гарнитура.

Дизайн кухонного гарнитура

И так, проектирование кухонного гарнитура следует начинать с создания принципиального дизайна кухонной мебели, т.е. с определения месторасположения мойки, ее размера и плиты. От этих двух элементов будет зависеть расположение вытяжки, шкафа для посуды, ящика для ложек и вилок и пр.

В качестве примера можно привести следующее моменты организации рабочего пространство кухни.

• Удобно с левой или правой стороны от плиты в нижней части кухонного гарнитура установить узкую выдвижную корзину (шириной 15-20 см) под масло соль и пр.

• В верхней части кухонного гарнитура удобно расположить аналогичный шкафчик для специй.

• Сушку для посуды удобно располагать непосредственно над мойкой.

• Ящик для ложек и вилок удобно сделать в нижней части кухни слева или справа от мойки.

В общем, перед тем как приступить к непосредственному проектированию, важно набросать примерный дизайн кухонного гарнитура. Если сделать это достаточно сложно, то можно обратиться за проектом в какую-нибудь организацию изготавливающую мебель на заказ. Как правило, дизайн проект стоит не дорого.

После того как примерный план готов можно приступить к проектированию кухни. Для этого желательно оперируя стандартными элементами определить местоположение шкафов, как нижнего ряда, так и верхнего. Пространство, в которое не умещается стандартный шкаф заполняется не стандартным. При этом следует предусмотреть отступ от стены в 1-2 см, на случай компенсации неровности стен.

После того как общий план готов и определены габаритные размеры всех шкафов можно приступать к расчету размеров для заказа деталей кухонного гарнитура. На этом этапе следует уделить немного внимания конструкции шкафов.

Проектирование и расчет размеров деталей шкафов

Начать следует с вопроса, что будет внутри шкафа полки, выкатные корзины или выдвижные ящики. Это влияет на конструкцию шкафа. Следует отметить, что выкатные корзины могут устанавливаться, только в шкафы стандартных размеров, это наиболее целесообразно с точки зрения экономии пространства.

В случае установки выкатной корзины или выдвижных ящиков конструкция шкафа представляет собой шкаф с четырьмя стенками. Если в шкаф устанавливается полка, то добавляется дополнительный элемент. Следует отметить, что высота полки может быть любой, но самый оптимальный размер порядка 30 см. Так получается, что при наличии полки в нижних шкафах получается две полки, а в верхних три при высоте шкафа 90 см и две при высоте шкафа 60 см.

Стандартный шкаф состоит из четырех деталей это две детали боковины и две детали это верх и низ. Для примера возьмем стандартную ширину шкафа 40 см и глубину 55 см. Таким образом, у нас получаются размеры боковин высота 72,5 см ширина 55 см, размеры деталей верха и низа ширина 36,8 см длина 55 см. Следует обратить внимание как определять ширину низа и верха. Он равна: ширина шкафа - 2*толщина плиты ЛДСП, толщина плиты равна 1,6 см.

В промышленном производстве мебели, часто используют другие конструкции. Самой распространенной является конструкция, когда вместо верхней детали используют две узких детали. Таким образом, можно сэкономить на материале. Однако если речь идет о изготовлении кухонной мебели своими руками, то такая конструкция создает много проблем при сборке.

Аналогичным образом рассчитываются размеры всех деталей. Если в ящике предусматривается полка, то ее размер аналогичен верхней и нижней детали.

Далее необходимо учесть, что у любого шкафа имеется задняя стенка. Эту стенку можно изготовить или из ламинированного ДВП, или из обычного ДВП. Фактически ДВП прибивается к задней части ящика скобами или гвоздями.

Размер задней части должен быть немного меньше, чем размер ящика, порядка 2 мм на каждую сторону, т.е. для нашего примера размеры ширина 39,6 см, высота 72,1 см.

Теперь несколько слов о кромке. Кромка необходима как по эстетическим соображениям, так и по функциональным, например, она защищает лист ДСП от влаги и механических повреждений. Логично предположить, что следует наклеить кромку по всему периметру детали. Однако это достаточно затратно, поэтому с целью экономии кромку можно клеить, только в местах, где она видна, т.е. спереди ящика, либо в местах с возможным соприкосновением влаги, например, если ящик будет стоять на полу.

Кроме того кромочная лента бывает двух видов толщиной 0,4 и 2 мм. Первая дешевле, вторая дороже. Для конструкционных элементов, т.е. для ящиков целесообразно использовать тонкую кромочную ленту. Во-первых, так дешевле, во-вторых, нет необходимости учитывать толщину кромочной ленты при расчете размеров деталей ящиков.

Все описанное справедливо для любых ящиков как стандартных, так и не стандартных, как верхнего ряда, так и нижнего.

По поводу кромки следует сказать еще один момент. Кромки описанные выше изготовлены из пластика, поэтому они достаточно прочны и не прихотливы. Наклеить их самостоятельно без использования специального стока, на мой взгляд, не реально. Однако существует кромочная лента меламиновая. Она уже имеет клеящую основу, и наклеить ее своими руками не представляет большой сложности.

Меламиновая кромка уступает по своим характеристикам пластиковой, поэтому применять ее для деталей мебели не стоит. Однако она бывает единственной альтернативой, если необходимо наклеить кромку своими руками, не отдавая детали на производство.

Проектирование углового шкафа

Этот вопрос актуален, если кухонный гарнитур располагается не по одной стене, а по двум или по трем, т.е. если кухня имеет Г-образную или П-образную форму. Здесь существует два варианта шкафов: соединяющиеся под прямым углом или под углом 45 градусов. Достоинством шкафов первого вида является то, что можно применять стандартную столешницу, она дешевле. Достоинством второго варианта шкафов является возможность установки угловой мойки. Давайте рассмотрим особенности проектирования угловых шкафов.

Угловой шкаф, соединяющийся под прямым углом

Основная проблема этого шкафа заключена в том, что если сделать его стандартным, то невозможно установить фасад. Кроме того и дверцы, и выкатные ящики будут мешать друг другу при открывании. Поэтому конструкция этого типа ящиков несколько отличается от стандартной.

Для того что бы решить вышеуказанные проблемы поступают следующим образом. В конструкцию вводят дополнительные элементы - вставки, а форма верхней и нижней части изготавливают с уступом. Вставки предназначены для двух целей. Во-первых, с их помощью можно стянуть ящики между собой. Во-вторых, они частично выполняют роль фасада.

Размеры этой вставки 1 следующие. При условии, что нижний ряд ящиков имеет глубину 55 см, а высоту 72,5 см, то размер: высота 69,3 см длина 62см. Соответственно для вставок 2 и 3 высота 69,3 см ширина 7 см.

Следующая особенность этого типа шкафа. Если необходимо установить фасад с другой стороны, то необходимо установить еще одну. Ее размеры высота 69,3 см и ширина 10см. Она необходима для крепления петель.

Угловой шкаф соединяемый под углом 45 градусов

У этого шкафа существуют две основные особенности. Первое это габаритные размеры. При ширине столешницы 60 см, угловой шкаф имеет размеры 90см на 90см.

Второе это проектирование шкафа. Главное в этом, то, что обязательно верхний и нижний элемент должны располагаться между боковыми, а не наоборот. Это необходимо для установки фасада. Если сделать наоборот, то фасад не встанет ровно, т.к. нет такой конструкции петель.

При этом столешница над угловым шкафом имеет следующие размеры.

Проектирование шкафа под встроенную варочную поверхность

Шкаф для варочной поверхности несколько отличается от обычного. Все дело в способе крепления самой варочной поверхности. Установка варочной поверхности предусматривает максимальную толщину основания 40 мм, т.е. толщину стандартной столешницы. Поэтому если сделать ящик стандартный, то закрепить варочную поверхность очень проблематично. В этом случае следует поступить следующем образом. Необходимо в место верхней стенки ящика использовать две планки. Тогда с одной стороны обеспечится жесткость ящика, а с другой верхняя часть ящика не будет мешать креплениям варочной поверхности. Так же для этого типа ящика можно не делать заднюю стенку для лучшей вентиляции.

Проектирование шкафа под встроенную духовку

Шкаф под встроенную духовку обладает тоже особенностями. Первое, о чем следует помнить, что встроенная духовка устанавливается в шкаф с размером 60см. Второе, это то, что для духовке необходим подсос свежего воздуха, поэтому должно быть предусмотрено вентиляционное отверстие. Для организации вентиляции духовки можно уменьшить нижнюю часть ящика на 10 см. Как правило, этого достаточно.

Вообще достаточно удобно и традиционно ящик под варочную поверхность и духовку делать один.

Проектирование выкатных ящиков

Существует два типа выкатных ящиков это метабокусы, фактически это системы уже готовых ящиков, и ящик изготовленный индивидуально из ЛДСП. Какой тип выбрать решать вам. Можно сказать лишь, что обычный выдвижной ящик можно изготовить любого размера, тем самым полностью заполнить пространство в шкафу, стандартные конструкции имеют жестко фиксированную величину. Так же к обычному выдвижному ящику удобнее крепить фасад.

При проектировании обычных ящиков следует знать некоторые особенности, связанные с системой выдвижения этих ящиков. Существует два вида это роликовые направляющие и шариковые. Иногда они называются направляющие не полного выдвижения (роликовые) и полного выдвижения (шариковые). Если смотреть на эти системы выдвижения с точки зрения проектирования ящиков, то основное отличие заключено в том, что роликовые направляющие имеют допуск в 1 мм, а шариковые нет. Т.е. ошибаться с размерами для шариковых направляющих не желательно. С практической стороны вопроса у шариковых направляющих есть один недостаток это наличие смазки в механизме, о которую можно испачкаться. В роликовых направляющих смазки нет, соответственно и этой проблемы нет.

Для примера приведу расчет элементов ящика для шкафа шириной 40см. Толщина направляющих, что роликовых, что шариковых в среднем 13мм. Поэтому габаритные размеры ящика получаются ширина 34,2 см длина 50-54 см.

Проектирование фасада

Про проектирование фасада следует сказать две вещи. Во-первых, при определении габаритных размеров элементов фасада предусматривать зазор между ними, т.е. что бы при открывании элементы фасада не задевали друг за друга. Оптимальный зазор это 3-4 мм. Таким образом, фасад для ящика шириной 40м и высотой 72.5 см имеет габаритные размеры ширину 39,6 см высоту 72,1 см.

Так же на этапе проектирования следует определиться с креплением фасада, т.е. петлями правильнее сказать с их местом расположения. Обычно вполне достаточно, если петля располагается на расстоянии 10-15 см от края элемента фасада. Главное это проверить, не будет ли петля мешать установки каких-либо элементов внутри ящика, например сушки для посуды.

Второе на что следует обратить внимание при проектировании элементов фасада кухни это кромку, в случае если фасад изготавливается из ЛДСП. В этом случае неплохо сделать кромку толстой, это хорошо смотрится со стороны, кроме того у толстой кромки нет острых углов.

Вот основные моменты, которые следует учитывать на этапе проектирования кухонного гарнитура. После того как выполнено проектирование и детали изготовлены, можно приступать к сборке кухонного гарнитура.

Многие умельцы предпочитают справляться с делами по дому самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи, даже если дело касается создания мебели. На сегодняшний день купить панели, крепежи или фурнитуру совсем несложно. Однако, как известно, самое проблематичное в данном процессе - выполнить чертежи кухонной мебели с размерами.

Несмотря на сложности, научиться создавать чертежи вполне возможно, ежели учитывать ряд тонкостей, касающихся как габаритов будущей мебели, так и размеров кухонной зоны. Ведь комфорт в обслуживании, максимальное удобство использования и красота конфигураций служат основополагающими моментами, влияющими на общую презентабельность.

Правильные замеры и работа над эскизом

В качестве примера можно рассмотреть прямолинейное размещение гарнитура ввиду простоты дальнейшего выполнения. Как правило, данный тип расположения свойственен для маленьких помещений. Так кухонная мебель сможет выглядеть более эстетично, а пространство станет намного функциональнее. Кроме того, останется больше места для перемещения.

Следует сразу заметить, что, согласно законам современного дизайна компактных кухонь, а также для удобства использования такого помещения, подобная расстановка весьма оправдана. Непременное условие - грамотное размещение отдельных предметов мебели.

Так, оптимальной последовательностью расстановки является следующая:

• холодильник;
• раковина;
• плита.

Важно! Разделять их должна столешница в 50 см шириной.

Так почему это расположение оптимально? Все упирается в основную задачу кухонного дизайна - попытаться достичь максимального удобства, а также упростить жизнь хозяйке, сделав интерьер максимально эргономичным.

Довольно важный момент планирования - заострить внимание на том, не станет ли препятствовать открытое окно или дверь функциональной зоне. Ежели будут мешать, стоит совершить перестановку.

Именно поэтому многие специалисты против размещения плиты в угловой зоне у оконного проема.

• Во-первых, порыв ветра сможет погасить пламя газовых конфорок, что не безопасно.
• Во-вторых, в открытом виде окно перекроет доступ к плите, что крайне неудобно.

Как лучше сделать замеры?

Сначала нужно тщательно измерить саму кухню: длину всех стен и высоту. Это важно для расчетов размеров шкафчиков.

Затем следует определиться с габаритами и сделать чертежи кухонной мебели. Для упрощения задачи можно взять на вооружение стандартные размеры:

• Высота нижних шкафчиков со столешницей должна быть 85 см.
• Глубина может варьироваться в диапазоне 45-50 см (многое зависит от систем коммуникации, размещенных вдоль стен).
• Параметры ширины разнятся очень сильно: от 30 до 80 см. Минимальный размер берут для выезжающих полок, максимальный - для распашных дверей.
• Напольный шкаф (либо тумбочка) под раковину зачастую берут с размером не менее 80 см. Исключением является компактная кухня в хрущевке, для которой обычно выбирают модули в 60 см.
• Навесные шкафчики по ширине тоже весьма разнятся, подобно напольным. Однако сейчас дизайнеры любят идти в разрез с какими-либо стандартами.
• Глубина верхних модулей - 30 см, высота - 71,5 см.
• Расстояние от верхних и нижних шкафчиков - 65 см.

Совет: здесь важно скорее не соблюдение стандартов при составлении чертежей кухонной мебели, а учет роста хозяйки.

Безусловно, стандарты в размерах не могут быть в точности соблюдены, ведь создавая своими руками предметы мебели, мастер учитывает специфику данного помещения, а также свои желания и потребности.

Важно! При создании чертежей мебели для кухни стоит определиться с модулями нестандартного размера. Как правило, их наличие и определяет стоимость целого гарнитура.

После того, как вопрос с размерами решен, можно переходить к созданию чертежей с деталировкой. Будет ли это графическая программа либо обычная бумага - не столь существенно.

Кстати, важно не забыть про размеры необходимой бытовой техники, оптимально - места их размещения предусмотреть заранее.

Как рассчитать оптимальные размеры мебели?

Чертежи кухонной мебели нужно составлять очень тщательно. Все ящики, шкафчики, полочки и тумбочки нужно рассчитывать отдельно. Специалисты в один голос утверждают, что наиболее проблемные элементы - тумба с угловой мойкой и модуль под варочную поверхность или духовку.

К данному чертежу нужно приступать с предельным вниманием.

В общем, каждый элемент мебели необходимо детализировать, или разделить на отдельные составляющие. Туда войдут боковины, задняя сторона, ящики или дверцы, полки. Для ящиков еще нужно отметить места крепежа фурнитуры.

Совет: главное - чертежи мебели для кухни должны содержать точное указание всех размеров.

Перечень необходимых элементов

И последнее из того, что нужно составить и приложить к чертежам, - перечень всех составляющих проектируемой мебели, которую предстоит собирать самостоятельно. Включая фурнитуру.

С этого момента остается лишь заказать все комплектующие и ждать. Где заказать? Сейчас в любом крупном городе есть как большие мебельные цеха, так и частные мастерские, готовые за разумную цену нарезать из выбранных материалов необходимые мебельные элементы. Следует только предоставить чертежи мебели для кухни, а также эскизы детализации каждого отдельного элемента.

Совет: при получении заказа еще в мастерской нужно тщательно проверить все детали, свериться с исходными чертежами. Порой бывает брак распила, потому лучше потратить время и выявить его на месте.

На сегодняшний день чертежи любой кухонной мебели без труда можно отыскать в Интернете. Там же есть фото и подробное видео, которое рекомендуется взять в качестве руководства по созданию оптимального для своей кухни чертежа мебели. Эта статья призвана служить лишь ориентиром для возникновения идей, начала планирования и последующего совершения работ по созданию мебели.

На видео продемонстрировано проектирование кухонной мебели в одной из программ

Первостепенной важности причина сделать кухонный гарнитур своими руками – экономическая. 50 тыс. руб. за кухню это еще не совсем дорого. Взявшись за кухонный гарнитур самостоятельно, в самом худшем случае можно сэкономить до трети этой суммы; располагая временем и обладая умением, расходы на кухонный гарнитур удается сократить в 2-5 и более раз. А конечный результат из, возможно, не вполне еще умелых, но старательных рук выходит не хуже, а то получше фабричного, см. рис.:

Не менее важна и прямо связана с первой другая причина: кухонная мебель своими руками позволяет вписать кухню практически в любое пригодное для этой цели помещение – тесное, неправильной формы, кухонную зону в маленькой однушке или квартире свободной планировки. Стандартные гарнитуры туда не подходят, а заказывать индивидуально значит выложить в 2-2,5 раза больше за ту же вместимость, эргономику и функционал.

Материал настоящей публикации предназначен подсказать читателям, как взяться за дело, с чего начать, как правильно самостоятельно разработать мебель в кухню, разместить ее на доступном пространстве, как изготовить по самостоятельно разработанному проекту и собрать в изделие. Также освещены обнаруживающиеся в процессе изготовления разного рода тонкости и нюансы. Новичкам эта информация поможет избежать разного рода трудностей и заминок в работе, вплоть до необходимости закупки материалов взамен непоправимо испорченных.

Этапы работы

Гарнитур в данную конкретную кухню в индивидуальном порядке конструируется и производится следующим образом:

1. Снимаются установочные размеры помещения, с учетом требований техники безопасности и эргономики. Одновременно выбирается способ подвески шкафов, т.к. он зависит от состояния стен;
2. Выбирается компоновочная схема гарнитура, а исходя из нее расписывается состав его эскизного комплекта – количество тумб, ящиков, шкафов, закромов;
3. Общие габаритные размеры эскизного комплекта вписываются в снятые ранее установочные размеры;
4. Определяются габаритные размеры отдельных модулей/секций комплекта; возможно, уточняется его состав. На этой же стадии прорабатывается дизайн: в уме, на бумаге или компьютере;
5. Выбирается, сообразно своему умению, наличию времени и финансовым возможностям, конструктивная схема (механическая модель) гарнитура и материалы для его изготовления;
6. Вычерчиваются, на бумаге или с помощью компьютерных программ, сборочные чертежи модулей и деталировка к ним (чертежи отдельных деталей);
7. Детали вырезаются и собираются в «коробки», модули/секции без дверец – фасадов – остекления, полок и ящиков;
8. Изготавливается и накладывается столешница, устанавливается оборудование – плита, мойка, сушилка, микроволновка, стиралка, посудомойка, индукционная варочная поверхность или что там у вас еще;
9. Устанавливаются полки, ящики, стеклятся и навешиваются дверцы; навешиваются шкафы. Не рухнуло на глазах? Вроде бы и все.

Помещение и размеры

Схема снятия установочных размеров помещения дана на рис. справа. К ней необходимо дать некоторые пояснения:

О подвеске шкафов

Весьма желательно при промерах помещения определить с помощью длинной, проверенной на ровность рейки, общую неровность стены по длине. Если она не более 3 мм (что меньше строительной нормы 3 мм/м), то имеет полный смысл повесить кухонные шкафы вместо обычных петель на монтажную планку (см. рис. справа):

1. Шкафы навсегда повиснут ровненько, рядком да ладком.
2. Любой из шкафов можно будет снять и повесить обратно, не рискуя свалить соседние.
3. При перегрузке любого шкафа он может оторвать часть планки от стены, сам при этом перекосится и выпрет, но внезапного катастрофического обрушения не произойдет.

К планке закупаются специальные подвесы, по паре на шкаф. Подвесы входят в паз планки. Крепится планка к стене саморезами 6х(80-90) в пропиленовых дюбелях; к деревянной стене – саморезами по дереву 6х(100-120). Точки крепления – по краям и по одной в каждом промежутке между шкафами. За сильно нагруженными шкафами крепить планку можно чаще, но с шагом не менее 150 мм для бетонной стены и не менее 200 мм для кирпичной и деревянной, иначе «много дырок» ослабят стену.

Компоновка

Это очень важный этап, которому, к сожалению, мало внимания уделяют и профессионалы, мыслящие типовыми планировками, и любители, просто по незнанию. Но, между прочим, правильная организация работы и устройство рабочего места в числе факторов, благоприятствующих женскому здоровью и долгой привлекательности, стоят перед устройством личной жизни и материальным благополучием, а где женщина проводит львиную долю свободного времени? Хотите «ямы после 35» и не заметить (и чтобы окружающие не заметили) – организуйте кухню так, чтобы там работалось, отдыхая.

Технические ограничения

Магический треугольник

Эргономически обоснованные вертикальные размеры кухонной мебели даны на рис. после списка, для хозяйки среднего женского роста (160-170 см). Корректировать их вниз нужно для малышек, а вот высокой женщине и так удобно будет. Это благоприятное обстоятельство, если потолок в кухне низкий. Но гораздо большее значение имеет горизонтальная компоновка кухонного гарнитура. Всего в кухне выделяется, в порядке убывания частоты пользования и психофизиологических, нагрузок, 5 рабочих зон:

• варочная (кулинарная);
• разделочная и продовольственно-расходная;
• моечная;
• продовольственная (для хранения);
• зона утвари и дополнительных функций (постирочная, напр.).

Из них свыше 80% износа женского организма от возни на кухне приходится на первые 3, поэтому их выделяют в т. наз. функциональный треугольник: холодильник-плита-мойка. Правила его формирования таковы: плита, как очаг наибольшего утомления, требующий работы двумя руками, размещается перед лицом орудующего на кухне. Холодильник – справа от плиты; левой рукой придерживаем рукоятку сковороды, правой достаем нужный продукт. Мойка – слева; в ней тоже работают 2-мя руками, но когда плита уже выключена. Разделочный стол оптимально располагается между холодильником и плитой, и к ней же с другой стороны обращают крыло мойки. Общее правило компоновки современной кухни – максимальная компактность, т.к. оравы поварят для подноса повару необходимого и получения от оного пинков с подзатыльниками у нас нет. Схемы организации кухонь по правилу треугольника приведены на рис.

Слева – идеальный вариант: линейная компоновка; для левшей линейную кухню организуют в зеркальном отражении. Человек, орудующий на кухне, находится в вершине равнобедренного треугольника. Утомляемость наименьшая. Холодильник можно поставить очень большой. Если есть хотя бы 2,5 м свободной стены, то нужно прежде всего попытаться скомпоновать кухню в линию. К сожалению, расположение газового стояка в большинстве квартир типовой планировки не позволяет поставить холодильник справа от плиты, а вариант для левшей праворуких чрезмерно утомляет и «не проходит» по водопроводу с канализацией. В общем, линейная кухня это вариант для частного дома и квартиры свободной планировки.

Примечание, читательницам: видите красный нос у человечка? Негодяй-любовник или непутевый муж подбирается, как бы это ему втихаря спиртное вылакать да мясо из супа стырить. Половником мерзавцу промеж ушей!

В центре – компоновка для кухни с газовым стояком у глухой стены. Человек уже примерно посередине длинной стороны треугольника, который скошен в пределах допустимого (разница длин коротких сторон 10-15%). Утомляемость почти такая же низкая, как в линейной кухне, при условии, что тянуться правой рукой к холодильнику ближе, чем левой к мойке.

Справа – распространенный случай кухни с газовым стояком в углу у окна. Перекос треугольника почти на пределе, но там, где по эргономике надо бы поставить холодильник, единственно оставшееся место для кухонного столика с мягким уголком. Самая утомительная кухня, болезнь хрущевок и брежневок. Единственный плюсик – подоконник добавляет рабочей площади к разделочному столу, что неплохо в малогабаритных квартирах. Впрочем, в однушке или двушке можно выйти из положения, объединив кухню с общей комнатой или гостиной и зрительно разделив зоны стойкой бара.

Примечание: если делать угловой гарнитур в маленькую кухню с газовым стояком у окна, соблюдая функциональный треугольник, то за холодильником окажутся подача и обратка к радиатору отопления. В таком случае эти трубы нужно обернуть теплоизоляцией.

Бар в квартире

В современном интерьере барная стойка фактически утратила функции алтаря грешной троицы: розового слона, зеленого змия и синего чертика. Теперь чаще служит кухонным столиком и очень эффективно зонирует жилье, позволяя просто и удобно организовать жилое пространство в случаях, когда иные способы дизайнерских решений привели бы к мучительной головоломке.

Примеры кухонь

Ниже на рис. приведены чертежи кухонь под типовые планировки, конструкторы которых в той или иной степени уложились в правило треугольника. Поз. 1 – П-образный гарнитур для достаточно большой кухни. Холодильник и мойку располагают сообразно своей планировке и разводкам, места для них достаточно. Поз. 2 – этот угловой гарнитур в правом или левом исполнении впишется практически в любую типовую кухню, но ценой ухудшения эргономики: если плита перед глазами, то холодильник за спиной, и наоборот. Поз. 3 – линейный кухонный мини-гарнитур, очень удачное решение: холодильник становится на свое место в треугольнике и в правом, и в левом варианте выполнения. А вот поз. 4 – пример неудачного решения. Функциональный треугольник формально соблюден, но холодильник вперен вплотную к плите, а разделочный стол загулял вообще в сторону, т.е. срочно-продуктовая зона разорвана, что по эргономике недопустимо.

Софт в помощь

Скомпонованный до эскиза от руки кухонный гарнитур помогут перевести в рабочие чертежи с деталировкой компьютерные программы конструирования мебели:

• PRO-100 – универсальная программа для начинающих. Освоить ее можно за 2-3 вечера. Однако деталировку от PRO-100 нужно будет проверить на сопряжение размеров вручную: предупреждений о мелких изначальных ошибках (напр. ширина шва задана меньше 3 мм) PRO-100 не выдает. Также вручную придется делать разметку под направляющие ящиков.
• Базис-Конструктор-Мебельщик осваивать «с кондачка» придется с месяц, но деталировка выходит безупречной. Есть базы данных на фурнитуру и пр. мелочи.
• K3-Мебель – профессиональная программа для профессионально подготовленных пользователей. Выдает и карту раскроя, т.е. расположение контуров деталей на листе материала при минимальном его отходе. Любителю карта раскроя ни к чему: никто же в фирмах, торгующих мебельными материалами, не станет резать каждому следующему клиенту новый лист. Порежут, что можно, из наличных обрезков.
• KitchenDraw – англоязычная, ориентирована на дюймовую систему мер.
• Woody – профессиональная, выдает изумительные 3D презентации и файлы для печати в каталогах. Начинающему любителю освоить ее возможно, но для себя-то зачем?

Примечание: сейчас много спрашивают о программе Dynalog Blum и др. по расчету, подбору и разметке фурнитуры. DynalogBlum и ее аналоги ориентированы каждая на свой бренд. Если вы не собираетесь копировать фирменный гарнитур, то фурнитуру проще будет подобрать и «разбросать» вручную.

Лицо гарнитура

Фасады для кухонных гарнитуров, т.е. дверцы шкафов, тумб и лицевые панели выдвижных ящиков, предлагаются на рынке в широчайшем ассортименте. На рис., для примера, образцы продукции всего одной сравнительно небольшой региональной фирмы:

Изготавливаются современные мебельные фасады из текстурированной МДФ или массива дерева; вторые много дороже. Однако и фасады из МДФ для небольшого кухонного гарнитура обойдутся вряд ли меньше, чем в 10 000 руб. Если же вы не предполагаете ставить фасады с фрезерованным рельефом (выпуклым принтом), а собираетесь их красить или наносить плоский декор (см. далее), то возможен бюджетный вариант фасадов для кухонной мебели: из плит ДСП, оклеенных самоклейкой. Подробнее об этом см. далее, в разделе о технических тонкостях. При проектировании кухонного гарнитура под покупные фасады их размеры берут за основу, и к ним привязывают остальные.

Примечание: мебельные фасады с проемами под остекление (нижний ряд на рис.) называются витринами.

Основа конструкции

Кухонные гарнитуры изготавливаются чаще всего из дерева и древесных материалов: ЛДСП, ДСП, ДВП, МДФ. МДФ так же экологична, как и натуральная древесина, а древесно-стружечные плиты для кухонной мебели нужно покупать класса по истечению фенолсодержащих соединений E1 или E0. Лучше всего E1: E0 слишком дорог и хрупок, а E2 и E3 в кухонном микроклимате сильно «дышат» фенолом. Дерево хорошо своей дешевизной и технологичностью, но древесина – горючий материал, поэтому газовую плиту в деревянном кухонном гарнитуре размещать нельзя. Если плита электрическая, то ограничения на дерево снижаются или вовсе отпадают, это зависит от конструкции плиты.

Виды конструкций

Наиболее употребительная конструктивная схема кухонного гарнитура – сборно-модульная. Каждый модуль является механически законченным изделием (поз. 1 на рис.), из которых, как из кубиков, собирается гарнитур (поз. 2), и накрывается общей столешницей. Если пол в кухне ровный устойчивый, то и общей столешницы может не быть, поз. 3. Размерных модулей для изделий данного типа применяется 2: 150 и 200+50, т.е. либо все размеры кратны 150 мм, либо наименьший размер 200 мм, а все другие образуются прибавлением к нему 50, 100, 150 мм и т.д. Оба эти размерных модуля частично совместимы.

Главное достоинство сборно-модульной конструкции – технологическая простота. Сборка модульного гарнитура в кухню без ошибок доступна новичку, впервые взявшему в руки инструмент. Немаловажно и то, что при необходимости гарнитур несложно перекомпоновать, заменить или отремонтировать негодный модуль. Недостатки – повышенный расход недешевого материала (там, где две стенки вплотную друг к другу, могла бы быть одна), и ограничения на его выбор: фасады из МДФ, задние стенки из ДВП, остальное – ЛДСП. Дерево применять нельзя, т.к. его усадка намного больше, чем у ЛДСП, и весь гарнитур по мере усушки поведет.

Бюджетный вариант кухонного гарнитура выполняется из дерева по каркасной схеме, поз. 4. Вариант достаточно трудоемкий: если аккуратный и старательный новичок модульный гарнитур сможет собрать за неделю, но над деревянным каркасным опытному столяру придется корпеть с месяц. Однако, если использовать самодельные фасады (см. далее), то экономия денежных средств при изготовлении гарнитура для кухни из дерева может оказаться разительной: самый каркас для этого делается из строительных поддонов – паллет. Разобранные паллеты б/у дадут отличное, прочное, выдержанное дерево, а обойдутся по сравнению с деловой древесиной того же качества в гроши. Недостаток деревянного кухонного гарнитура указан выше: в него по требованиям безопасности нельзя встраивать газовую плиту. Достоинство – прочность и срок службы много большие, чем у сборно-модульного гарнитура из ЛДСП. Последние до настоятельной необходимости замены служат по 15-20 лет, а деревянного гарнитура при условии ремонта время от времени хватит на поколения.

Из мебельного массива или самостоятельно сплоченных в щиты досок иногда делают кухонные гарнитуры сборно-щитовой конструкции, поз. 5. Это вариант для достаточно опытного столяра, желающего сэкономить время и материалы: мебельщик средней квалификации делает сборно-щитовой гарнитур в обычную городскую кухню за 4-8 дней. Прочность – как у сборно-модульного из ЛДСП; срок службы – как у деревянного каркасного.

Еще реже делаются кухонные гарнитуры балочно-щитовой конструкции, поз. 6. Они очень прочны, но сложны, дороги и трудоемки. Достаточно популярны в настоящее время кухонные гарнитуры из гипсокартона на каркасе (поз. 7), но это просто веяние: обшивочный материал хрупок и гигроскопичен. Вдруг авария водопровода и канализации, придется менять весь гарнитур: влагостойкий гипсокартон выдерживает брызги, но не замокание. Кроме того, хотя в гарнитуре из гипсокартона удобно устраивать тайники, но скрытность и труднодоступность его полостей по достоинству оценят и тараканы с мышами и муравьями.

О столешницах

По тем же причинам не стоит делать из гипсокартона столешницу кухонного гарнитура. Деревянная щитовая тоже в данном случае мало подходит: трудоемка, коробится, негигиенична – в щели набивается грязь. Наилучшие варианты столешницы кухонной мебели – постформинг и ЛДСП. Первый хорош тем, что снабжен каплесборником, но после порезки его достоинства пропадают; это наилучший вариант для кухонного стола. А для гарнитура в кухне нужно заказывать столешницу из ЛДСП толщиной от 20 мм; наиболее употрелительны столешницы толщиной 24 и 36 мм. Фактур под дерево, камень, и пр. – море на выбор. Покрытие термостойкое; чаще всего – меламин. Готовая 24-мм столешница для кухонного гарнитура обойдется в 3-5 тыс. руб., и это тот расход, на котором не стоит экономить.

Примечание: дешевый вариант столешницы из ДСП, оклеенной самоклейкой, как описано далее, к сожалению, не проходит. Если на такую столешницу бухнуть горячую кастрюлю или раскаленную сковороду, или пролить кипяток, покрытие не выдержит и под 4-5 слоями лака.

Технические хитрости

Модуль гарнитура

Конструкция модуля кухонного гарнитура показана на рис. Она одинакова для напольных и подвесных шкафов: в «подвалах» последних устанавливаются светильники местного освещения и прокладывается проводка к ним. Ширина поперечин – 100-120 мм. Стяжная планка такой же ширины, устанавливается ребром. Совместно с задней поперечиной образуется Г-образная балка, обеспечивающая должную прочность конструкции независимо от материала тыльной обшивки и ее наличия.

Напольные шкафы сзади обшиваются ДВП толщиной 4-6 мм. Шкафы, за которыми проходят любые открытые коммуникации, сзади не обшиваются вовсе. Подвесные шкафы сзади обшиваются ЛДСП основной толщины 16 мм. Смежные стенки шкафов обшиваются ЛДСП или ДСП толщиной 5 мм; видимые боковые стенки – ЛДСП или ДСП основной толщины; последняя красится или оклеивается пленкой, см. далее.

Собираются детали в изделие на мебельных евроболтах – конфирматах, см. ниже. Как разметить отверстия под конфирматы, показано на поз. а. На видимых боковинах шаг между отверстиями, кроме угловых, допустимо увеличивать до 300-350 мм. Головки конфирматов закрываются штатными заглушками в тон основной поверхности.

Примечание: в профессиональном производстве мебели широко применяется также этажерочная схема сборки шкафов и тумб на конфирматах, см. рис. справа, однако такая мебель не выдерживает больших перегрузок и длительной транспортировки в собранном виде.

Материал днищ ящиков – фанера 4-5 мм; ДСП для данной цели слишком хрупка. Способы установки днищ в ящики показаны слева внизу. Начинающим проще будет поставить днища на черепные бруски от 10х10 до 15х15 мм, поз. б. Крепление – мелкими гвоздями или саморезами с шагом 50-80 мм. Врезное днище (поз. в) экономнее, но требует фрезеровки паза.

Столешница и направляющие

Столешницу удобнее и проще будет поставить на 6-мм пластиковые шканты для разъемных соединений, см. рис. Отверстия под шканты сверлятся по кондуктору (см. ниже). Схема установки: 4 шканта по углам; по длинным сторонам с шагом 300-600 мм. Столешница со шкантов вбок не уедет, а если ее потребуется снять, для ремонта или ликвидации аварии, то она просто снимается и так же просто ставится обратно.

Обычные роликовые направляющие для ящиков кухонной мебели плохо подходят: не выдерживают большой нагрузки, а при выдвижении-задвигании дают довольно сильный толчок. Сыпучее в ящиках от него может рассыпаться, а чайные ложки запутаться в вилках.

Оптимальный вариант направляющих для кухонных ящиков – шариковые направляющие Кулькова, или просто кульковки, или кульки. Они плавно ходят, обеспечивают полный вынос и выдерживают на нем вес до 12-15 кг. Для очень тяжело нагруженных ящиков-закромов под овощи разработаны специальные направляющие – тандемы, но они дороги. Проще будет дно тумбы с закромом застелить 6-8 мм фанерой, а самый закром поставить на ролики (колесики).

Инструмент и крепеж

Чтобы собрать кухонный гарнитур своими руками вам, кроме измерительного и ручного инструмента по дереву, понадобятся также как минимум электролобзик м шуруповерт. Лобзиком детали сборно-модульной мебели из ЛДСП подрезают, подгоняют, прорезают в них окна и пазы под мойку, для коммуникаций и т.п. Порезку деталей нужно заказывать в специализированных фирмах, т.к. выполнить ее в домашних условиях ручным инструментом с должной точностью невозможно, как и завернуть отверткой или ключом многие десятки крепежных элементов.

Также для сборки гарнитура понадобится не менее 2-х обычных столярных струбцин, поз. 1 на рис; лучше с эластичными губками. Если собираетесь работать с деревом – еще пара стяжных струбцин-затяжек с широким захватом, поз. 2. Для сборки деталей в угол обязательно нужна угловая струбцина с независимыми зажимами, поз. 3. Только не берите сварочную угловую струбцину с одинарным зажимом (поз. 4): точно совместить в ней детали мебели не удастся. Для разметки и сверловки отверстий под шканты нужен кондуктор; достаточно будет самого простого и дешевого, на отверстия 3-х диаметров 6, 8 и 10 мм, поз. 5.

Лунки с гладким дном под петли дверец сверлят сверлом Форстнера, но его разновидность для плотных вязких материалов с зубчатой коронкой и рвущими лемехами (поз. 6) не годится. Для работы с мебелью нужно сверло Форстнера с гладким венцом и острыми резаками, поз. 7.

Конфирматы нужно брать мебельные, с тупым кончиком и шлицом под шестигранник, поз. 9. У сантехнических конфирматов для пластика кончик острый, а шлиц крестовой. Диаметр резьбовой части конфирмата должен находиться в пределах 1/3-1/4 толщины самой тонкой из соединяемых деталей, а его полная длина составлять 3,5-4,5 ее толщин. Мебель из 16-мм ЛДСП обычно собирают на конфирматах 5х60. Высота шейки конфирмата вместе с головкой H должна равняться толщине присоединяемой детали (см. также поз. 10а). Иногда высота шейки дается в обозначении третьей цифрой, т.е., для ЛДСП толщиной 16 мм нужны винты 5х60х16, или же крепеж подбирается на месте покупки по промерам высоты шейки.

Отверстия под конфирматы сверлятся специальным сверлом, поз. 8. Высота его разворачивающей юбки должна равняться высоте шейки винта (см. поз. 9 и 11). Чтобы соединение конфирматом было прочным и плотным, лунка для шейки конфирмата насверливается диаметром немного меньше такового шейки: она должна туго сидеть в присоединяемой детали, см. поз. 10а. Если продавец в магазине затрудняется сказать, какое сверло нужно под выбранные вами конфирматы или предлагает несколько разных, нужно промером или по спецификации на сверло сверить его основные размеры (поз. 11):

• D1 – диаметр тела винта без резьбы.
• D2 – полный диаметр резьбовой части винта минус (0-1) мм.
• D3 – диаметр шейки винта минус (0,5-1) мм.

Примечание: сборку деревянного гарнитура нужно производить на шкантах, т.к. дерево усыхает, а конфирматами надежно соединяются только детали из неусыхающих материалов.

Петли и дверцы

Дверцы гарнитура навешивают на обычных петлях-«крокодилах», поз. 1 на рис. Сверловка лунок под установочные лотки-«лоханки» петель нужна аккуратная: за дном лунки должно остаться не менее 7 мм материала, а дно быть ровным, без перекоса. Работая ручной дрелью с пистолетной рукояткой и сверлом Форстнера, добиться этого без опыта трудно, поэтому сначала лучше попрактиковаться на обрезках.

В петлях перед установкой регулировочный винт (зеленая стрелка на поз. 1) выводят в среднее положение. Лунки под лоханки сверлят в дверцах (поз. 2). Затем туго зажимают стяжной винт (зеленая стрелка на поз. 2) с ставят петли в дверцы, поз 3.

Далее дверцу с петлями прикладывают полностью распахнутой к боковине шкафа. Зазор между кромками дверцы и боковины должен быть 2-4 мм. зафиксировать его можно с помощью школьной деревянной линейки и т.п. Надежно прижав и выровняв дверцу, размечают внутри на боковине отверстия под крепление «морд» – башмаков петли, выворачивают стяжной винт, разнимают башмаки и крепят их подошвы к боковине.

Следующий шаг – дверцу ставят на место и выравнивают регулировочными винтами. После этого захлопывают, фиксируют (если нет магнитных защелок) и навешивают таким же способом сопряженную, выравнивая по установленой. Дверцы следующих шкафов в ряду ровняют по первой паре, поэтому навеску дверец желательно производить на весу с помощником, в шкафы, располагающиеся на своих местах.

Самоклейка

Как уже сказано, изготовление кухонного гарнитура бюджетного уровня можно удешевить, заказав его детали (боковины, полки, непритязательные фасады) из простой ДСП и оклеив самоклейкой. Но клеить пленку так, как справа на рис., не надо: чтобы пленка легла ровно и держалась прочно, клеящий слой нельзя трогать руками, на него не должна попадать пыль и он должен как можно меньше оставаться на воздухе.

Пошаговая инструкция по правильной оклейке ДСП самоклейкой такова:

1. поверхность детали ошкуривают мелкой шкуркой (№№240-260);
2. продувают пылесосом от пыли;
3. затирают до гладкости жидкой шпаклевкой по дереву;
4. отрезают лист пленки вместе с защитной бумагой по размерам детали с напуском по краям ок. 5 см;
5. пленку накладывают на деталь защитным слоем вниз, поз. а на рис;
6. подцепив ногтями за уголки, защитный слой отлепляют от пленки с одной стороны по всей длине на ширину напуска, поз. б;
7. лист пленки ровняют и придавливают коленом, или это делает руками помощник (коричневая стрелка на поз. в);
8. защитный слой осторожно тянут пальцами за уголки, подворачивая вниз, поз. в, пока к детали не прилипнет полоска самоклейки шириной от 3-4 см;
9. бумагу так же осторожно тянут, вытаскивая из-под пленки. Во время вытаскивания край бумаги, который держат пальцами, нужно натягивать, чтобы пленка легла ровно. Придерживать пленку в середине на этом шаге уже не нужно – прилипла, не съедет;
10. когда пленка легла на всю плоскость, припуски заворачивают на кромки и подворачивают на оборотную сторону. Складки по углам обрезают ножницами;
11. спустя полчаса-час пузырьки на пленке прокалывают острием тонкой швейной иглы. В течение суток они спадутся полностью. Вдруг какой остался – прогревают бытовым феном;
12. оклеенную поверхность дважды покрывают акриловым лаком. Второй слой – после полного высыхания первого.

Ломать… и строить

И все же, прежде чем браться за новый гарнитур в кухню, приглядитесь к старому: а не стоит ли привести его в порядок? – тонкое мастерство, но с кухонной дело обстоит проще. Напр., как своими руками в домашних условиях отреставрировать кухонные шкафчики, см. видео:

Видео: реставрация кухонной мебели — альтернатива изготовлению новой

К нему можно добавить, во-первых, что обожженные места перед шпаклевкой зачищаются шкуркой до чистого дерева. Второе, снимать старую краску можно как строительным феном и шпателями, так и, немного дороже, но быстрее и лучше – современными смывками на основе ПАВ (поверхностно-активных веществ). ПАВ-смывки не токсичны, негорючи, не воняют и не портят дерево.

Затем – отделка. Можно просто покрасить, как слева на рис: основа – акриловая или глифталевая краска, а оттушевка – автомобильная из баллончика с пульверизатором. Однако это «просто» обманчиво: чтобы ровно вывести размытые полосы, нужна твердая рука, верный глаз и немалый опыт.

Дольше, но проще и намного эффектнее, будет украсить старую-новую мебель декупажем и кракле. Рисунок может быть как плоским (в центре), так и полувыпуклым, справа. Низкий рельеф кракелированным декупажем по цветам металлик (это та же автокраска из аэрозольного баллончика) выглядит изумительно роскошно. А как декупируется кухонная мебель, см.ролик.

Своими руками. Но стоит помнить о том, что для этого нужен опыт и определенная практика. Имея практические знания, можно делать только чертежи, но и мебель.

Покупка мебели, фурнитуры, крепежных изделий не проблема, главное — чертеж с размерами, который поможет следовать к дальнейшим этапам. Учитывая советы экспертов и особенности кухонной мебели, вы сделаете кухонный гарнитур и другую мебель своими руками без помощи специалиста, а эта статья поможет вам узнать, какие чертежи кухонной мебели бывают и как их изготовить.

Создание эскиза и замеров

Не трудно, когда вы имеете замеры помещения и эскиз кухонного гарнитура. В качестве примера мы взяли прямоугольный гарнитур, чертеж . Расположение такой мебели находится в комнате прямоугольного типа или в кухнях-студиях, совмещенных с гостиной, там это смотрится эстетично и удобно в использовании.

После выбора такого типа кухни следует знать, что расставлять мебель и элементы будет нужно с определенной последовательностью, так помещение останется со свободным пространством и рационально использованными рабочими поверхностями.

Последовательность расстановки:

• Холодильник стоит возле окна вдали от радиатора отопления.
• Рабочая поверхность со столешницей 50 см.
• Газовая .
• Еще одна столешница с рабочей поверхностью.
• Мойка.

Придерживаться такой последовательности нужно в том случае, когда совпадает место для вытяжки над плитой и сливные трубы для раковины.

Такой дизайн дает возможность разместить обеденную и рабочую зоны, сэкономив свободное пространство. Поэтому, эскизы кухонных гарнитуров с размерами необходимо делать максимально точными.

Совет: перед тем, как делать чертеж кухни присмотритесь, чтоб входные двери и окно, когда будут открываться, не мешали рабочей зоне и сидящим за столом.

При П-образном варианте планировки не ставьте плиту по центру гарнитура рядом с окном – это закроет доступ к плите, а при открытом окне конфорки будет задувать ветер.

Как правильно сделать замеры

Делая чертежи расчеты кухни своими руками соблюдайте точность каждого сантиметра, так, как от этого зависит дальнейший результат. Обратите внимание на:

• Длину каждой стены, на которой разместятся шкафчики.
• Какая высота. Ее используйте по максимуму, в верхние шкафы положите те приборы, которые используются реже, а в нижние самые необходимы, чтоб всегда находились под рукой.

Следующий этап — деталировка кухни с чертежами, в которой нужно уточнить схему каждой полочки и шкафчика. , которые использую в изготовлении мебели, если хотите кухню другой планировки, советуем сделать чертежи кухонного шкафа своими руками.

Стандартные параметры:

1. Напольные шкафчики и столешница имеют одинаковую высоту 85 сантиметров.
2. Лучшей глубиной считается 45-55 сантиметров, зависит это от того, какая в доме коммуникация вдоль стен.
3. У ширины диапазон варьируется от 30 до 80 сантиметров. Меньший размер делают при выездных полках, а большой при распашных дверцах.
4. быть разной величины, но если речь идет о мойке, то сделайте такой шкаф шириной 80 сантиметров. Если кухня совсем маленькая, сделайте его не меньше 60 сантиметров.
5. Шкафчики на стенку выполняют в двух вариантах – одинаковые с напольными, или на 10-20 сантиметров короче.
6. Глубина настенных шкафов – 30 сантиметров, высота 65-47 сантиметров.
7. Стандартный отступ напольного шкафчика от настенного 65 сантиметров, это зависит от роста хозяйки.

Совет: если вы хотите выделить кухню и сделать ее нестандартной, чертеж кухни своими руками – то, что вам нужно.

После того, как сделаны все замеры, переносите их на бумагу. Схема кухни должна быть с замера той техники, которую вы поставите вместе с гарнитуром.

Рассчитываем размеры мебели

Правильный расчет размеров будущей мебели является важным этапом в работе, которые нельзя оставлять без внимания. Все чертежи для изготовления кухни своими руками рассчитайте отдельно и перенесите на бумагу для дальнейшего изготовления.

Важный момент — чертежи кухонных модулей, особенно того, в который установится духовой шкаф и варочная поверхность, поэтому замеряйте его со всей ответственностью.

Каждому элементу мебели уделяйте особое внимание – боковым стенкам, задней панели, дверкам и полочкам. При установке ящичков с выдвижными механизмами, необходимо учитывать, куда ставить фурнитуру, а чертежи мебели своими руками должен отображать их досконально.

Для обеденной зоны потребуется чертеж стола с необходимыми замерами. Продумайте детально крепление основных узлов. Для этого понадобится:

• Надежная столешница;
• Деревянные пластины;
• Ножки;
• Уголки;
• Болты и саморезы.

Детальная схема стола показывает, куда крепится каждый элемент. Сначала на нижнюю часть столешницы с помощью инструментов прикрепите деревянные пластины, это нужно для того, чтобы конструкция хорошо держалась. Затем по краям закрепите уголки, к ним – ножки.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Если вы делали стол не один раз, можно не искать схемы, а взять чертежи стола своими руками и изготовить такой, который больше нравится.

Совет: когда предмет изготовленной вами мебели готов, проверьте его на прочность, пошатайте. Это нужно затем, чтоб в случае незакрепленных элементов шкаф не рассыпался вместе с содержимым.

Чертежи мебели для кухни своими руками помогают людям, которые не могут нанят специалиста из-за нехватки денежных средств. Найти много подходящих примеров можно на страницах строительных сайтов в интернете. Если есть возможность – обратитесь за помощью к специалисту, это займет меньше времени, но сделает тоньше ваш кошелек.