Чем подкармливать флоксы весной. Сроки обрезки флоксов осенью

Флоксы очень отзывчивы на уход и удобрения. При хорошем уходе и систематических удобрениях они улучшают свои декоративные качества: у них увеличиваются соцветия, удлиняется срок цветения, кусты делаются мощнее, цветки крупнее. При ежегодных и правильно проводимых подкормках, поливах, мульчировании почвы флоксы могут находиться на одном месте без пересадки до 6-10 лет.
Уход за посадками сводится в основном к внесению удобрений, поливам, рыхлению почвы, полке сорных трав, борьбе с вредителями и болезнями.
Удобрения должны содержать полный комплекс необходимых растению питательных веществ. Каждое удобрение действует на растение по-разному.
Азотные удобрения (селитра, сернокислый аммоний) усиливают рост растений, густоту и мощность листьев, увеличивают размер соцветии и цветков.
Фосфорные удобрения (суперфосфат, костная мука) стимулируют цветение и созревание семян.
Калийные удобрения (калийная соль, хлористый калий, сильвинит, древесная зола) усиливают яркость окраски цветков, повышают зимостойкость и сопротивляемость растения болезням.
Большую пользу приносит полив посадок микроэлементами: бором (2-3 г борной кислоты на ведро воды) в марганцем (0,1-0,2 г марганцевокислого калия на ведро воды). Растворами микроэлементов поливают один раз в лето по ведру на 1 кв. м посадок. Кусты флоксов надо поливать систематически, стремясь к тому, чтобы почва все время была во влажном состоянии. Имея мощную корневую систему и развивая большую надземную массу листьев, стеблей и цветков, флоксы расходуют очень много влаги и, если ее в почве недостает, рост ослабляется, окраска листьев бледнеет, нижние листья желтеют и отмирают, цветение наступает раньше обычного, цветке образуются мельче, а количество цветков в кисти уменьшается.
Количество употребляемой для полива воды зависит от степени иссушения почвы. На 1 кв. м рекомендуется выливать 1,5-2 ведра воды (15-20 л). В сухое лето поливать следует чаще и так, чтобы вода промочила весь пахотный слой. После каждого полива почву необходимо рыхлить, чтобы уничтожить образовавшуюся корку. В цветоводческих хозяйствах лучшим способом полива следует считать дождевание, а не полив при помощи шлангов, т.к. в последнем случае струей поды смывается почва с корневищ и земля сильно уплотняется.
Полив проводится во второй половине дня, с тем чтобы вода не испарялась, а целиком впитывалась в почву.
В годы с сухой теплой осенью флоксы преждевременно заканчивают рост, меньше накапливают питательных веществ и в зиму уходят ослабленными. При такой погоде флоксы необходимо поливать и после окончания цветения.
Поливная вода не должна содержать вредных для растений солей. Известно, что в Казахстане, Средней Азии и в некоторых других местностях в воде содержится некоторое количество хлористого натрия (поваренная соль), хлористого магния, сернокислого натрия и других солей. Поливы такой водой приводят к ослаблению растений, а иногда и к гибели. Такое явление наблюдалось в Актюбинске (Казахская ССР) у Н. Н. Лапинской. Посаженные ею на незасоленной огородной почве флоксы сначала хорошо росли. С наступлением жарких дней Н. Н. Лапинская стала обильно и часто поливать солоноватой водой, от этого листья приобрели желтую окраску, и вскоре все кусты погибли.
Анализ показал, что в 1 л этой поды содержалось около 3000 мг вредных солей.
Существует мнение, что флоксы в степных районах страны и местностях с жарким сухим летом выращивать нельзя, этому будто бы мешает сильная влаголюбивость растений. Поэтому большой интерес представляет опыт цветоводов г. Ташкента, успешно культивирующих флоксы на поливных землях. И. Д. Ржевская, например, сажает флоксы на гребни или валики, отстоящие один от другого на 70 см. В борозду, образовавшуюся при устройстве валиков, по мере надобности напускается из арыка вода, которая увлажняет почву валика, благодаря боковой фильтрации. Флоксы посажены в таком месте, котоpoе освещено солнцем в утренние (до 9-10 часов) и послеполуденные часы (после 3 часов), а все остальное время затенены деревьями и кустарниками. Благодаря такому местоположению посадок и поливам кусты вырастают до 1,5-2 м высотой и очень долго вегетируют, вследствие чего удается удлинить срок цветения. Удлинение срока цветения флоксов достигается удалением из соцветия всех отцветших веточек и цветков.
Такая прищипка и длительный теплый период способствуют развитию дополнительных цветоносных побегов внутри соцветия и из пазух верхних листьев стебля.
Способ прищипки верхушки стеблей в средней зоне применяется для получения более позднего цветения флоксов. В результате прищипки, проведенной перед бутонизацией, растение развивает боковые побеги, которые зацветают значительно позже, чем у неприщипнутых растений.
Минеральные удобрения, внесенные в почву перед посадкой, не могут в течение ряда лет обеспечивать растения необходимым питанием. Эти удобрения в первый же год очень в большом количестве расходуются флоксами, частично вымываются из почвы дождями и весенними талыми водами, а также поглощаются почвой, переходя в трудноусвояемые растением соединения. Чтобы флоксы обильно цвели и могли продолжительное время расти без пересадки на одном месте, необходимо ежегодно вносить удобрения.
Поглощение питательных веществ растениями происходит в течение всего вегетационного периода до наступления заморозков.
Система удобрений и ухода за флоксами должна быть построена с учетом особенностей питания растений, которое изменяется в зависимости от фазы их развития.
В первой фазе (от появления первых побегов до образования соцветий) происходит интенсивный рост листьев и стеблей. Флоксы в это время поглощают очень много питательных веществ, главным образом азота и воды. В этот период идет усиленный синтез углеводов.
Во второй фазе (бутонизация, цветение и завязывание семян) поглощение азота продолжается, постепенно снижаясь к концу фазы. В это же время увеличивается поступление в растение калия и частично фосфора.
В третью фазу (конец цветения - созревание семян) -синтез углеводов постепенно снижается, начинают преобладать процессы образования белков и отток питательных веществ в семена, корневища и корни с накоплением запасов питательных веществ в последних. Для образования белков растение усиленно поглощает фосфор из почвы. В этот период растение проходит закалку, подготавливаясь к зиме.
Исходя из указанных фаз развития и особенностей поглощения из почвы различных элементов питания в течение вегетации, подкормка флоксов должна проводиться дифференцированно.
Жидкие подкормки быстро усваиваются растениями, поэтому их вносят в почву и опрыскивают ими листья и стебли в период интенсивного роста растений. Кроме летних жидких подкормок, на 2-3-летних и более старшего возраста посадках очень важно ранней весной удобрить почву вокруг кустов полным минеральным удобрением, так как оно в некоторой мере восстанавливает израсходованные в прошлом году запасы питательных веществ, а также вымытые из почвы осенью и во время таяния снега. В этот (холодный) период удобрения лучше вносить в почву в сухом виде. Поэтому система ежегодных удобрений флоксов автором строится по такой схеме.
Ранней весной - внесение полного минерального удобрения в сухом виде и мульчирование перегноем, летом – 3-4 подкормок растворами удобрений из расчета одно ведро (10 л) на 1 кв. м.
Весной флоксы рано трогаются в рост, поэтому уход за ними надо начинать с ранней весны. Как только стает снег и поверхность почвы немного обсохнет, на 2-3-летних и более старшего возраста посадках следует внести в почву 20-30 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 40-45 г золы на 1 кв. м. В тот же день необходимо осторожно, чтобы не повредить корни, взрыхлить мотыгой почву между кустами на глубину до 3-5 см, одновременно заделывая в нее внесенные удобрения.
Сразу же после рыхления поверхность почвы вокруг кустов посыпать (замульчировать) мелким перепревшим навозом, компостом или перегноем слоем 2-3 см. Некоторое количество навоза полезно заделать в междурядья. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве в течение продолжительного времени, уменьшает образующееся от дождей и поливов уплотнение почвы, в результате чего воздух свободно проникает к корням. Кроме того, сама мульча - хорошее удобрение. При мульчировании почвы внесенные удобрения лучше усваиваются растениями.
У кустов флокса на 4-5-й год после посадки корневище сильно разрастается, как бы приподнимается над поверхностью земли, и в малоснежную или суровую зиму может вымерзнуть. Мульчирование почвы предохраняет корневище от вымерзания и обеспечивает долголетнее произрастание куста на одном месте.
кую подкормку рекомендуется дать во второй половине мая перебродившим коровяком (в разбавлении 1:15) или куриным пометом (1:25). Можно подкармливать и раствором аммиачной селитры в концентрации 15-20 г на ведро воды (10 л)*. Первая азотная подкормка обеспечивает мощное развитие растения; раннее и длительное цветение.
Очень хорошей подкормкой является раствор синтетической мочевины (15-20 г на 10 л воды). Этим раствором полезно под вечер опрыскивать все растение. Мочевина не обжигает растение, она всасывается через листья в его ткани, очень быстро и благотворно действует на флоксы.
Вторую жидкую подкормку следует внести в середине июня теми же удобрениями, но в каждое ведро раствора добавить 10 г калийной соли или 20-30 г золы.
Третий раз растения надо подкормить в начале июля теми же удобрениями, что и при второй подкормке, но при этом надо добавить 10-15 г суперфосфата.
Четвертую подкормку рекомендуется внести в конце июля (в начале цветения) раствором полного минерального удобрения: 15-20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры, 10-15 г калийной соли или 30-40 г золы на 10 л воды.
В середине августа поздноцветущим сортам можно дать пятую подкормку теми же дозами удобрений, что и при четвертой подкормке.
В конце цветения (август) растения подкармливают фосфором и калием (15-20 г суперфосфата, 5 г хлористого калия). Эта подкормка служит для накопления запасов питательных веществ и закалки растения. В случае холодной и затяжной весны майская подкормка переносится на начало июня, и в таком году подкормок делают на одну меньше.
Укзанное число жидких подкормок и дозы удобрений рекомендуются для 2-3-летних посадок и старше. Посадки первого года получают 3-4 жидкие подкормки, при этом дозы должны быть уменьшены наполовину по сравнению с тем, что рекомендовалось для старых посадок.
Вносить подкормки следует после дождя или предварительного полива гряд. Удобрительные подкормки необходимо прекращать в конце августа, чтобы растения смогли закончить рост, накопить в корневищах запас питательных веществ и закалиться.
При выборе подкормок следует отдавать предпочтение органическим. Органические и минеральные подкормки необходимо вносить под основание кустов. После подкормки растения поливают водой, чтобы смыть с листьев и стеблей удобрения, которые могут вызвать ожоги.
Подзолистые (кислые) почвы, которые перед посадкой флоксов не получили извести, можно осенью (октябрь) известковать, внося ежегодно между кустами небольшое количество органического удобрения с известью. Смесь равномерно рассыпают по поверхности почвы и заделывают мотыгой на глубину 3-5 см.
Целесообразность раздельной подкормки флоксов разными элементами питания по фазам их развития подтверждается и опытами Е. З. Мантровой (Московский государственный университет). По данным этих опытов, наибольшее количество цветков на кусте (520 шт.) и наилучшее развитие растений получилось при следующем дифференцированном внесении подкормок: азот - в начале роста (20/V); азот и калий - в период интенсивного роста (11/VI); азот, фосфор и калий - в период бутонизации и цветения (7/VIII); фосфор с калием - в конце цветения (19/VIII). При внесении того же количества удобрений (азота, фосфора и калия), что и в первом случае, но в одну подкормку в период интенсивного роста (11/VI), было получено 469 цветков на кусте. При внесения того же количества удобрений, но в две подкормки (11/VI и 7/VII) - 257 цветков на кусте, а при внесении половинной нормы в почву перед посадкой, а остального количества в подкормку - был получен 371 цветок на кусте.
Химические анализы растений подтвердили целесообразность дифференцированной подкормки флоксов: синтез углеводов в этом случае усиливается почти и 1,5 раза по сравнению с внесением годовой нормы удобрений в одну подкормку. Например, при четырехкратной дифференцированной подкормке углеводов (cахаров) содержалось в листьях 5,11% и в соцветиях 6,84% воздушносухого вещества, в то время как при совместном внесении той же годовой нормы всех удобрений, но в одну подкормку (29/V) - соответственно 4,12 и 4,84%.
Представляет некоторый интерес применение жидкого аммиака в качестве удобрения флоксов. Проведенными в США опытами установлено, что жидкий аммиак подавляет грибную флору и сокращает зараженность почвенными нематодами. В то же время он повышает кислотность почвы так же, как и аммиачная селитра и мочевина.
Поэтому, применяя в качестве удобрения жидкий аммиак, необходимо известковать почвы. Для нейтрализации 1 кг азота, внесенного в форме жидкого аммиака, по принятому в США расчету, требуется от 1,8 до 2,4 кг извести. Дозы азота, которые рекомендуется вносить в почву, составляют от 75 до 120 кг на гектар.
Жидкий аммиак при внесении закрепляется в относительно небольшом объеме почвы. После нитрификации аммиака перемещение образовавшихся нитратов происходит в вертикальном направлении (вверх и вниз) и очень мало в горизонтальном. Поэтому вносить аммиак следует равномерно по всей поверхности почвы.
Посадки флоксов надо систематически пропалывать, удаляя сорняки, особенно многолетние, не только с самих грядок, рабаток, куртин, клумб, но и с проходов между ними.
Не рекомендуется обкладывать края клумб и рабаток дерном, в котором имеются многолетние корневищные злаки (пырей и др.), так как корневища из дерна прорастают в посадки и засоряют их.
Лучше обсадить края рабаток какими-либо невысокими многолетними растениями, например ирисами, которые закроют своими листьями нижнюю часть стеблей флоксов. Хорошо посадить в качестве бордюра с южной стороны рабатки ковровый флокс субулята. Можно обложить края рабаток кирпичом, камнем с последующей побелкой их известью. Если этого сделать нельзя, края гряд, рабаток, клумб содержат в чистом от сорняков рыхлом состоянии.
В течение периода вегетации флоксов необходимо систематически бороться с вредителями и болезнями **.
Осенью, как только почва замерзнет, стебли флоксов срезают у самой поверхности земли. Срезанные стебли с листьями могут быть заражены вредителями и болезнями, поэтому стебли и листья удаляют с участка.
В районах с малоснежными зимами обрезать осенью надземные стебли не следует, так как они способствуют накоплению снега. Эту работу переносят на раннюю весну.
Необходимо, чтобы зимой на участках с флоксами скапливалось много снега. На севере снег способствует лучшей защите растений от морозов, а на юге увеличивает влажность почвы. Уплотнять снег, так же как и устраивать дорожки, над посадками флоксов не следует. Флоксы плохо переносят гололедицу, поэтому посадки должны быть расположены так, чтобы во время оттепелей с них стекала, не образовывая наледи, лишняя вода.
В северных районах и в районах с суровыми малоснежными зимами кусты флоксов для защиты от вымерзания следует осенью укрывать опавшими листьями, сухим торфом слоем 5-10 см. Весной, как только снег стает, покрышку необходимо снять.
http://www.rozovodik.ru/Statyi_phlox/gaganov10.htm

Великолепные в пышности и разнообразии оттенков своих соцветий кустовые флоксы заслуженно любимы садоводами не только за внешние достоинства, но и потому, что они весьма неприхотливы (если не считать пары деталей).

Чтобы украсить их красочным цветением свой участок, нужно знать особенности посадки цветов и обязательного ухода.

Оптимальные условия произрастания

Кустовые флоксы хорошо чувствуют себя как на залитых солнцем участках, так и в полутени. Но все-таки несколько лучшими условиями для них считается легкое притенение, рассеянное, а не прямое естественное освещение.

Дело в том, что силы растения изматываются при перегреве почвы у корневища и в целом. Они не могут под прямыми лучами солнца полноценно расти, усваивать питательные вещества из земли, насыщаться воздухом и влагой при поливе. Если скорректировать освещение, флоксы ответят более продолжительным (на целый месяц) цветением и более яркой окраской соцветий.

На участках, где гуляют ветры и сквозняки, цветы не могут пострадать прямо (зачахнуть), но легко способны потерять аккуратную форму кустов, во избежание чего их подвязывают.

Почва

Флоксы довольно требовательны к качественной земле. Оптимальные виды грунта – суглинистые и супесчаные, обязательно многократно и глубоко перекопанные, облегченные тщательным рыхлением и увлажненные (но не настолько, чтобы была вероятность заболачивания почвы), насыщенные удобрениями.

Здоровое формирование зелени и полноценное цветение кустовых флоксов просто невозможно добиться на песчаных, иссушенных, уплотненных землях.

Посадка растений

Высадка флоксов начинается с «облагораживания» предназначенного им участка. Его надо подкормить органикой (перегной и компост), азотными, калийными и фосфатными удобрениями. Наиболее эффективны они будут в виде костной муки, древесной золы и калийной селитры с суперфосфатом.

Если грунт тяжеловатый или глинистый – его разбавляют песком, если наоборот, излишне легкий – перегной и компост.

Вслед за внесением удобрений перекопать участок, избавиться от сорняков и камней, раздробляя комья земли.

Размечая территорию будущего цветника, кустовые флоксы рекомендуется высаживать низкорослые сорта на расстоянии 40 см, среднерослые – 50-60 см, высокорослые – 70 см.

Из корневой системы растения необходимо удалять совсем истонченные крохотные, поврежденные и сухие корешки.

Высаживая флоксы очень важно не заглублять их на одном уровне с почвой (и ни в коем случае не ниже нее). Оно должно находиться в месте расположения точек роста и почек возобновления, отрастания новых листочков.

Для точности в таком ответственном расположении цветов полезно ориентироваться на корневище. Саженцы надо поместить так, чтобы верхушки кореньев находились в 2,5-3 см от уровня почвы.

Сажают флоксы не только весной, но и осенью - с середины сентября и по первую декаду октября. В это время они уже сформировали почки возобновления, но еще способны качественно укорениться, обосноваться на новом месте раньше наступления морозов.

Реже флоксы сажают летом. В этом случае саженцами становятся растения в самом цвету, правда, вслед за посадкой растение лишается этой красоты. Соцветия требуется удалить полностью, так что все равно, в итоге сезон для них будет упущен.

Его значение в уходе за флоксами трудно переоценить. Растения нуждаются в постоянно увлажненной почве и особенно требовательны к регулярному поливу весной и в начале лета, когда активно тянутся в рост, выпускают бутоны и пышно цветут. Лучше, если вода будет отстоянной, теплой и лить ее следует прямо в бороздки, аккуратно, без спешки, избегая даже легкого сбрызгивания листьев. Жаждущие в целом напиться цветы, к сожалению, на такое орошение ответят повышением риска заражения мучнистой росой.

Удобрения

Своевременное и полноценное обеспечение посадок флоксов питательными подкормками – одно из главных условий для пышного и здорового роста.

Оптимально планировать для флоксов 3 раза внести удобрения за сезон:

Первый – на стадии возникновения новых молоденьких листочков и побегов. Вносят азотные удобрения, перегной и компост либо обильно поливают комплексом минеральных удобрений.
Второй – когда флоксы выпускают первые бутоны. Оптимальным выбором станет как специальная смесь для цветущих садовых растений, так и набор минеральных элементов.
Третий – по завершении последнего цветения. Наиболее целесообразно в этот период подкармливать растения фосфором и калием, что способствует закладке крепких почек на будущий сезон и вызреванию корневищ. Выбор можно сделать в пользу половины порции минеральных элементов и компоста или закладки стандартного объема сульфата калия и суперфосфата.

Мульчирование и борьба с сорняками

Флоксы довольно требовательны к мульчированию. Каждый год требуется создавать новый слой. В течение сезона нужно заботится о его качестве. Таким образом, земля, на которой произрастают флоксы, будет защищена от уплотнения, высыхания и чрезмерного перегрева, что поспособствует здоровому развитию корневой системы и закладке мощных цветоносов.

Если есть мульча, не потребуется периодически заниматься прополкой сорных трав.

Опора

При частых сквозняках или перекрестных ветрах, кустовые флоксы рекомендуется подвязывать для сохранения пышности и формы. Для этого надо куст обхватить шнурком либо мягкой бечевкой и закрепить ее на одном или нескольких столбиках (так называемый метод круговой повязки).

Заболевания и вредители

Наиболее опасное заболевание для цветов – флоксовая нематода, поражающая листья и побеги. В результате чего кусты замедляют свое развитие и постепенно погибают. Узнать ее просто, поскольку иссушенные ею листья становятся похожи на узкие ленты. Вылечить от нее растения, к сожалению, невозможно.

Чтобы не усугублять ситуацию, их выкапывают с большим комом почвы и уничтожают. И еще 3 года на месте их бывшего обитания недопустимо выращивать ничего близкородственного. Например, нельзя сажать гипсофилы и первоцветы.

Вышеназванной мучнистой росой флоксы способны шустро заражаться от других растений, например, от роз. И к счастью, в этом случае кардинальные меры не требуются – достаточно провести опрыскивание от грибка фунгицидами.

Для завершения лечения и профилактики распространения заболевания, после обрезки растений, предшествующей их зимовке, требуется провести обеззараживание грунта. Для этого землю поливают раствором медного купороса, приготовленного из расчета 100 г на 10 л воды. Такую обработку можно проводить в целях предотвращения заражения и для повышения устойчивости посадок к мучнистой росе на будущий год.

В конце осени, когда флоксы отцвели, но раньше, чем ударят первые заморозки, с них срезают все побеги подчистую, оставляя буквально только пеньки, возвышающиеся над землей на 5-6 см.

Далее флоксы нужно укрыть добротным слоем сухого торфа, сосновых иголок, опавших листьев. Несмотря на зимостойкость растений, сильные морозы способны повредить их корневой системе, если на земле при этом не будет снежного защитного покрывала.

Цветы надо утеплять на случай, если снега выпадет недостаточно и просто так, для дополнительной профилактики.

Размножение

Разведение летнецветущих кустовых флоксов происходит вегетативными методами. Хотя от них недурно можно укоренить нарезанные по весне стеблевые черенки, обыкновенно «поголовье» цветов увеличивают способом разделения взрослых кустов.

Среди цветоводов бытует мнение, что флоксы летне-осеннего периода цветения и, в том числе, флокс метельчатый - растения нетребовательные и "растут, как сорняки". Объясняется это тем, что флоксы очень жизнестойки и переносят не только недостаточный уход. но и плохую почву. К тому же, в садах любителей, в основном, распространены старые сорта, которые недалеко ушли от своих диких сородичей и не требуют особенно тщательною ухода. Современные сорта флоксов более прихотливы, но все же уход за ними довольно прост.

Подкормки: чтобы получить пышное цветение с типичной для сорта формой соцветия, флоксы необходимо правильно подкармливать, а это связано с фазами развития растения. Условно вегетационный период развития флокса можно разбить на три этапа. Первый - период интенсивного роста, когда флоксы потребляют большое количество в основном азота и воды. Второй - период бутонизации и цветения, в это время потребление растением азота постепенно снижается, но увеличивается потребление калия и частично фосфора. Наконец, третий период - от конца цветения до созревания семян, когда начинается накопление питательных веществ в семенах, корневищах и корнях. В этот период происходит усиленное поглощение растением фосфора для образования белков. Растение готовится к зиме.

В течение вегетационного периода флоксы подкармливают пять-шесть раз. Подкормки выполняют корневым и внекорневым способами. Первый - традиционный способ, когда питание растениям вносят в зону корней в виде жидких подкормок или удобрения разбрасывают в сухом виде, затем заделывают в почву и обильно ее поливают. Внекорневые подкормки делают по листьям из лейки или опрыскивателем. При этом дозы удобрений снижают.

Первую подкормку комплексными гранулированными удобрениями дают сразу после того, как сойдет снег и появляется щеточка побегов. Одновременно слегка рыхлят и мульчируют посадки любой плодородной почвой. Если нет ее или компоста то можно взять любую почву или даже песок, подложив под него скошенную с газона и измельченную траву, только не опилки. Слой травы должен быть 3 см. Лучше выполнить вот такое своеобразное мульчирование, чем не делать его вообще. Мульчирование - одна из важнейших операций по уходу за флоксами, обусловленная их биологией. Особенно это важно для 3 -4-летних флоксов, когда кусты уже начинают как бы выпирать из почвы. В жаркую погоду почва перегревается, быстро высыхает, цветение становится менее обильным, а период цветения сокращается. Осеннее мульчирование предохраняет флоксы от вымерзания.

В конце мая проводят вторую подкормку флоксов - настоем коровяка (1:10) с золой и добавлением нитроаммофо-са или "Кемиры универсал" (1/2 столовой ложки на ведро воды) или в качестве замены вносят раствор любого комплексного минерального удобрения (по инструкции). Можно взять уже готовый раствор коровяка в канистрах с добавлением гумата калия.

Третий раз флоксы удобряют в середине (ранние сорта) и в конце июня (более поздние). Состав подкормки может быть тот же, но увеличивают дозу калийных удобрений (10 г сульфата калия или 1 стакан золы на ведро воды). В середине июня более поздним сортам можно дать внекорневую подкормку слабым раствором мочевины.

Следующая подкормка - в начале июля теми же удобрениями, только добавляют 10 - 15 г суперфосфата. Для ранних сортов дают подкормку комплексным удобрением с микроэлементами (по инструкции). Перед массовым цветением - в конце июля подкармливают растения полным минеральным удобрением с микроэлементами, В середине августа такую же подкормку можно дать для поздноцветущих сортов. Начиная с середины августа отцветшие флоксы ранних сортов подкармливают фосфор-но-калийным удобрением (20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на ведро воды). Можно заделать в почву между кустами двойной суперфосфат и золу и затем хорошо пролить почву. Следует отметить, что ранние сорта более отзывчивы на азотно-калийные составляющие подкормок, в то время как поздние сорта - на азотно-фосфорные.

Большое значение для полноценного продолжительного цветения имеет включение в состав подкормок микроэлементов, которые улучшают качество цветения флоксов и повышают сопротивляемость заболеваниям. Источником микроэлементов может быть комплексное удобрение, имеющее их в своем составе. Комплексы микроэлементов продаются отдельно и могут быть использованы как для корневых, так и внекорневых подкормок Можно также частично заменять корневые подкормки внекорневыми.

Следует помнить основные правила выполнения подкормок. Проводят их в вечернее время. Корневые жидкие подкормки дают после обильного полива. Затем растения обмывают водой во избежание растрескивания стеблей. В сухом виде подкормку лучше сделать перед обильным дождем. А вот внекорневая подкормка будет бесполезна, если после нее пройдет дождь. Вредна как передозировка питания (соцветия становятся рыхлыми, стебли растрескиваются), так и его недостаток - цветки мельчают, интенсивность окраски уменьшается, сроки цветения сокращаются. Подкормка будет вредна, если она делается в сухую почву, т. е. если растения при этом хорошо не проливаются водой. Поэтому полезно корневые подкормки делать после обильного дождя.

Мульча: полезно мульчировать флоксы на зиму. В средней полосе России, при высоте снежного покрова 50-60 см. флоксы хорошо переносят морозы до -20...-25°С, Однако, в очень суровые и малоснежные зимы растения могут вымерзать, особенно сорта иностранной селекции. Кроме того, с каждым годом куст все больше разрастается. Вместе с ним разрастается его корневая система, причем происходит это довольно своеобразно. Из глазка прорастает стебель и сначала тянется под землей горизонтально, потом круто изгибается и выходит на поверхность. Под землей образуется колено, которое позднее древеснеет. От него начинают отрастать молодые корни, а осенью на этом же колене выше корней закладываются новые ростовые почки. Таким образом, каждый год корневище нарастает в длину на 1-3 см и одновременно нарастает все выше и выше. Наконец оно начинает выпирать из земли. Растения с такими выпирающими корневищами зимой могут погибнуть, да и побеги из почек, заложенных слишком близко к поверхности или на старых частях корневища, развиваются слабые. Таким образом, куст растения взрослеет, мужает, затем начинает стареть. Одревесневшие части корневища в центре куста отмирают, одновременно вызывая загнивание и гибель корней. В конце концов куст распадается на отдельные части, а почва истощается, что, в свою очередь, приводит к загущению растений, уменьшению цветения. Чтобы задержать процесс старения и предохранить кусты от вымерзания зимой, флоксы желательно ежегодно мульчировать.

Полив и уход: правильная посадка и регулярные подкормки не принесут успеха, если флоксам не будет хватать воды. Кусты надо поливать так, чтобы почва все время была влажной. У флоксов мощная корневая система, состоящая из тонких ветвящихся корней, основная масса которых располагается на глубине до 15 см. поэтому они особенно чувствительны к недостатку воды. Кроме того, в процессе роста, флоксы развивают такую массу листьев, стеблей и цветков, что расходуют большое количество влаги. Без полива стебли флоксов вырастают низкими, соцветий образуется меньше и цветки мельчают, цветение наступает раньше и быстро заканчивается. нижние листья желтеют и усыхают. В жаркую сухую погоду поливать следует так, чтобы вода промочила весь корнеобитаемый слой. Норма полива; 15-20 л воды на кв. м. Проводить ею лучше пол вечер, и после каждого полива или дождя почву под кустами нужно обязательно прорыхлить и замульчировать. Не забывайте, что сорняки не только придают неопрятный вид вашему цветнику, но и служат убежищем для вредителей и болезней, поэтому без прополок не обойтись. Обратите внимание на высокорослые сорта флоксов: некоторые из них имеют неустойчивые стебли, поэтому их надо подвязывать к опорам. Осенью, с наступлением заморозков, стебли флоксов срезают у самой поверхности земли. Срезанные стебли желательно сжигать или удалять с участка. Если флоксы укрывают на зиму, то перед этим для профилактики заболеваний желательно в середину куста бросить несколько кристалликов медного купороса.

Флоксы – ароматные и красивые цветы, которые можно увидеть на многих приусадебных участках. Но пышность цветения во многом зависит от правильности выращивания и регулярности подкормки.

Опытные цветоводы уверены, что этим цветам недостаточно только того удобрения, которое вносится во время посадки.

Флоксы – многолетние растения, поэтому через некоторое время питание сокращается. Все вещества, добавленные в грунт во время посадки, заканчиваются. Они частично используются растением, а частично уходят в подлежащие почвенные слои. Когда наступает весна, флокс начинает расти, а достаточное питание отсутствует. Это приводит к слабым кустам и недостаточно активному цветению.

Кроме того, активная вегетация и цветение приводят к истощению почвы. Особенно цветок нуждается в азотном питании, которое увеличивает нарастание зеленой массы и пышность цветения.

Какие удобрения используют?

Чтобы флоксы хорошо росли, им требуются и органические, и минеральные подкормки. Отличным органическим удобрением является навозная жижа. Ее разбавляют водой. Для этого берут ведро воды, добавляют в него полтора литра навоза. Чтобы подкормить растения, делают бороздки, заливают в них раствор и засыпают углубления землей.

Аналогично выполняется удобрение коровяком. Ведро на одну треть заполняют коровяком, а остальной объем заливают водой. Массу перемешивают и используют по назначению.

Птичий помет также очень хорошо подходит для этих цветов. Наиболее оптимальным является куриный. В одном ведре воды разводят килограмм помета. Вносят также в бороздки, не более полутора литров на один квадратный метр.

Помимо органических удобрений используются минеральные. Самыми удобными являются комплексные составы, которые предназначены непосредственно для садовых растений. Можно брать и минеральные удобрения широкого назначения. Их применение рассмотрим далее.

Как улучшить урожайность?
Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений , которые помогут увеличить урожай до 50-70%.
Прочитать...

Подготовка почвы для посадки цветов

Первый этап подкормки – это подготовка грунта перед посадкой. Флоксы требуют рыхлой почвы. Для улучшения ее структуры применяют органические составы. Чтобы цветы были яркие и сочные, потребуется калий.

За пару недель до посадки почву перекапывают на глубину примерно в тридцать сантиметров. Если грунт песчаный, то в него вносится компост и некоторое количество глины.

Суглинистая почва требует внесения одного ведра перепревшего компоста, перегноя, 50 грамм суперфосфата, 100 грамм костной муки и 200 грамм древесной золы. Все это в расчете на 1 м2.

Если почва кислая, то заранее ее известкуют. Извести потребуется от 100 до 200 грамм на 1 м2, в зависимости от закисленности грунта.

В тяжелые почвы вносят около двух ведер песка и 100 грамм извести.

Удобрение во время посадки весной и осенью

Когда флоксы высаживают, то в лунки обязательно добавляют комплекс необходимых удобрений. Лучшим временем для высаживания этих цветов является начало сентября или вторая половина апреля. В любом из этих случаев растения успевают укорениться и радуют своим цветением.

Лунки делают глубиной около 20 см. Расстоянием между растениями зависит от их размеров. Низкорослые размещают на расстоянии в 40 см, а для высокорослых нужна дистанция в 60 см.
На дно каждой лунки кладут удобрение. Можно использовать комплексное AVA, которого потребуется всего десертная ложка. Его заменяют смесью из золы и минеральных составов. Потребуется столовая ложка смеси из калия и суперфосфата, к которой добавляют полстакана золы. Лунки поливают, формируют холмик и располагают на нем саженец, расправляя корни. Затем их присыпают землей и растение защищают от солнца. Молодые цветы тщательно поливают.

После укоренения растения удобряют, используя навозную жижу или селитру. Последнюю разводят из расчета 20 грамм на ведро воды.

Посадка цветов летом

Летняя посадка не очень удобна, поскольку цвести такие растения скорее всего уже не будут. Ее используют, если появилась возможность приобрести взрослые растения или саженцы в возрасте двух лет.

Сажают такие флоксы в ямы, заполненные смесью из компоста и перегноя. Эти два компонента берут в одинаковом количестве. К ним добавляют неполный стакан золы и пару десятков гранул комплексного цветочного удобрения. Длинные корни перед посадкой следует обрезать. Перед этим корневую систему погружают в слабый раствор марганцовки на некоторое время. Пространство вокруг посаженных растений мульчируют и уплотняют.

Подкормки в период вегетации

Чтобы растение активно росло и цвело весь период вегетации, его обязательно следует удобрять. При этом в разное время используются различные составы.

Начинать удобрение этих цветов можно еще до схода снега. Для этого по ледяной корке рассыпают азотные и некоторые другие минеральные подкормки. На один квадратный метр потребуется около 20 грамм аммиачной селитры, примерно 60 грамм суперфосфата и 150 грамм древесной золы. Если снежный покров сошел раньше, чем удобрения были разложены, то их надо заделать в почву на глубину от 3 до 5 см. Делают это при помощи рыхления.

Другой вариант – удобрение во время роста стеблей. Так на каждые два или три куста цветов вносят по одному ведру перегноя или компоста с добавлением двух столовых ложек мочевины.

Во время бутонизации флоксы удобряют раствором куриного помета или аммиачной селитры. Куриный помет разводят в соотношении 1:25 и выливают по ведру такого раствора на квадратный метр. Аммиачной селитры понадобится примерно 30 грамм на ведро воды.

В июле цветение поддерживается при помощи азотно-калийной подкормки. Для этого можно развести куриный помет. К раствору добавляется 20 грамм суперфосфата и столько же сульфата калия. Может использоваться «Агрикола для цветущих растений» и органическое удобрение «Цветочек».

После окончания цветения растение требуется готовить к зиме. Азотные удобрения неуместны. Используют раствор суперфосфата и сульфата калия по 20 грамм на квадратный метр. Их разводят в ведре воды.

Можно использовать 2 столовые ложки комплексного удобрения «Осень», которое смешивается с компостом.

Цветы «пламени»: уход и размножение

Если нет специальных удобрений

Если специальные удобрения отсутствуют, то можно обойтись теми веществами, которые имеются практически у каждого садовода или огородника. Это зола и раствор коровяка.

Золу используют на первом этапе, после стаивания снега. У каждого куста на влажную почву раскладывают по одному стакану золы.

Ее же используют в период бутонизации. Поскольку в золе присутствует множество минералов, ее применение даст хороший результат.

Если нужен азотный компонент, следует использовать коровяк. Его разводят в воде в соотношении 1:10.

Советы садовода: размножение и уход за цветами

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

невозможность легко и комфортно передвигаться;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
боль во время или после физических упражнений;
воспаление в области суставов и припухлости;
беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Агротехника выращивания флоксов

27.03.2012

Меня позабавило, как один цветовод сказал, что не понимает, о чём можно рассказывать на лекции об агротехнике флоксов. "Всё настолько просто и понятно!" Когда-то и я думала точно так же. Но, приобретя многолетний опыт выращивания, могу говорить об особенностях агротехники флоксов бесконечно много. И я хорошо понимаю, что со временем узнаю ещё больше об этом замечательном растении.

Очень часто можно услышать, что метельчатые флоксы просты в уходе и не требуют каких-либо особенных условий выращивания и это одна из самых неприхотливых садовых культур. Флокс одним из первых входит в перечень растений так называемого «цветника выходного дня» - т.е. малоуходного. В большей степени это мнение верно. Флоксы отличаются повышенной выносливостью, отличной приспосабливаемостью к изменению условий выращивания, зимостойкостью и морозоустойчивостью, долголетием и высокой степенью разрастания и размножения как вегетативным, так и семенным способом. Однако более опытные флоксоводы считают, что некоторые флоксы гораздо капризнее ("Дракон", "Пламя" (Попова), "Моя Любовь Моя Отрада", "Сумрак", "Уральские Сказы", "Сириус", "Любимец Гаганова", "Славянка" и т.п.) чем, например, старые сорта проверенные временем или так называемые парково-ландшафтные флоксы. Имея достаточный личный опыт (более 17 лет коллекционирования флоксов) могу сказать, что это мнение отчасти верно. Практически в любой садовой культуре принято подходить индивидуально к требованиям различных сортов, вот почему так ценятся опыт и советы коллекционеров, через руки которых прошли испытания многие культивары. Флоксы так же не являются исключением из этого правила.

Большая часть отечественных сортов и сеянцев появились в садах любителей, для которых чаще всего важнейшим критерием оценки флокса является уникальность окраски цветка и его размер, а не устойчивость к заболеваниям, к погодным условиям и неприхотливость в выращивании и содержании. Одна из главных задач современной селекции состоит в том, чтобы российские флоксы были не только исключительно красивыми, но отличались повышенной выносливостью, которая бы свела к минимуму сложные агротехнические приёмы, такие как обязательная подвязка к опорам, обработка от болезней и вредителей, частота дополнительных поливов и даже снижение органических и минеральных подкормок.

Но такой подход потребует гораздо более сложного отбора, чем просто выбраковка похожих и невзрачных сеянцев. Капризные, но уникальные по расцветке и форме сеянцы любительской селекции будут появляться, и распространяться и вряд ли удастся этого избежать. Именно о такой практике говорит вся мировая селекция. Часто так и бывает, что появляются необычные и уникальные по расцветке, форме и размеру, но капризные в уходе и содержании садовые растения-новинки и только с течением времени селекционеры «дорабатывают» сорта и выпускают более надёжные и неприхотливые культивары на основе сортов-«первопроходцев». Поэтому, тем флоксоводам, которые ставят себе целью собрать коллекцию красивых, редких, исключительных, но капризных флоксов необходимо тщательно изучить все тонкости агротехники, дабы коллекция приносила не только радость обладания незаурядными сортами, но и доставляла истинное наслаждение от созерцания прекрасного. К тому же грамотный уход позволит в полной мере изучить потенциал и своих новых сеянцев, грамотно подготовить их к выставкам, чтобы они во всей красе показали свои сортовые достоинства. Ведь проверка на выносливость в условиях с максимальным комфортом (богатые садовые почвы, регулярный полив, и т.п.) не менее важна, чем испытания в условиях с минимальным уходом. Некоторые флоксы начинают капризничать в ухоженном цветнике, хотя в «спартанских» условиях чувствуют себя гораздо лучше и процветают там долгие годы, не требуя к себе никакого внимания.

Цветоводы приобретают сортовые флоксы в различных местах - в питомниках, садовых центрах, у частных торговцев. Самый лучший вариант получить сильное и здоровое растение - это покупка молодого саженца с закрытой корневой системой (в горшочке) в растущем и даже цветущем состоянии в сезон активной вегетации садовых растений открытого грунта.

Так называемые «зимние и ранне-весенние приобретения» посадочного материала (корневища флоксов или подращенные делёнки в ЗКС) часто становятся проблемой для новичков, так как они требуют передержки либо в холодильнике при температурах от 0 до -1 градуса, либо в теплицах с условиями «холодного старта», т.е. когда ночная и дневная температура воздуха различная. В комнатных условиях с одинаковой тёплой температурой днём и ночью, при коротком световом дне, редко удаётся сохранить посадочный материал живым и здоровым до высадки в открытый грунт. Тем более что такие растения в дальнейшем тяжело и долго адаптируются в саду. Поэтому, если у вас нет опыта, времени и желания заниматься хлопотной зимне-весенней передержкой, то приобретайте новые флоксы в сезон - весна, лето, осень, когда растения открытого грунта находятся в периоде вегетации и флоксы можно сразу же после покупки высаживать в открытый грунт.

Если вы заказываете флоксы по почте , то оговорите с поставщиком время получения растений в тот момент, когда флоксы находятся в адекватном состоянии для благоприятной посадки в вашем саду и пересылке в почтовом ящике. Лучшим временем пересылки флоксов по почте является тот момент, когда у саженцев хорошо вызреют почки возобновления будущего сезона, т.е. - конец лета - осень (с 15 августа и до начала ноября)

Делёнка флокса с хорошо вызревшими почками возобновления:

Следует учесть, что флоксы поздних сроков цветения лучше получать позже, т.к. у них почки возобновления могут вызревать не ранее середины осени. ("Вечерняя Песня", "Владимир", "Hochgesang", "Miss Holland" и т.п.). Для корневищ без наземной части, находящихся в спящем состоянии, не имеет существенного значения поздние сроки высадки в открытый грунт, поэтому цветоводам северных районов не стоит торопить торговцев высылать корневища с невызревшими почками возобновления из опасений, что флоксы не успеют прижиться и плохо перезимуют в их местности. Весенняя пересылка флоксов по почте не лучший вариант, так как флоксы находятся уже в состоянии активного роста и могут просто сгнить в течение нескольких дней, находясь в посылочном ящике. Исключение из этого правила - пересылка весной корневищ, которые находятся ещё в спящем состоянии, но к сожалению, флоксы очень рано трогаются в рост и сроки таких почтовых пересылок очень короткие - не более 10-14 дней. Задержка с отправкой посылки всего в 3-4 дня может закончиться неудачей. Осенью же сроки таких пересылок увеличиваются до 3 месяцев.

Как правило, вновь приобретённые сортовые флоксы нашей отечественной селекции бывают двух способов вегетативного размножения: делёнки от взрослых кустов или молодые саженцы полученные методом черенкования . Микроклональный способ размножения, широко распространенный за рубежом, у нас пока ещё не освоен и применяется редко и в исключительных случаях. Впрочем, этот метод хоть и является прогрессивным, но у него есть ряд существенных недостатков. Например, не все сорта могут со 100% гарантией передавать свои уникальные признаки при микроклональном размножении, и это вопрос ещё требует доработки. И если вы хотите гарантированно получить чистосортный посадочный материал, то самый лучший вариант - это приобретение молодых флоксов, полученных методом черенкования, который практикуется очень давно и даже в книге П.Г.Гаганова говориться о том, что очень хорошим посадочным материалом являются окоренённые 1-2 летние стеблевые черенки. В идеале это должно быть растение второго года развития черенка, перенёсшего зимовку .

Молодой флокс второго года развития, размноженный методом летнего черенкования:

Делёнки от взрослых кустов так же являются стандартным посадочным материалом, но при условии, что куст не ослаблен различными заболеваниями, которые он приобретает в течение своей жизни.

Фото взрослых кустов летнего деления и делёнки флоксов:

Фото делёнки в одну ветку с сухим прошлогодним побегом, который желательно удалить, иначе при его загнивании у молодого растения могут появиться проблемы, связанные с грибными заболеваниями. Если старый пенёк удалить невозможно, то корневую систему нужно обработать фунгицидом для протравливания посадочного материала от гнилей. Например, "Максимом", "Витаросом" и т.п. препаратами:

К сожалению, полностью здоровые кусты флоксов в больших и старых коллекциях встречаются не так часто, как хотелось бы. Иногда недобросовестные торговцы начинают делить флоксы только в тот момент, когда растения начинают стареть и хуже цвести по причине каких-либо заболеваний, в том числе и скрытого характера. У молодых саженцев, размноженных методом черенкования, таких проблем практически не бывает, наоборот, они обладают обновлённой сильной иммунной системой и способны дольше жить на одном и том же месте, активно развиваясь и сопротивляясь различным заболеваниям, в том числе и вирусным. Вот почему опытные флоксоводы предпочитают обновлять сортовые флоксы методом черенкования, а не делением старых кустов. Даже есть такое выражение у коллекционеров со стажем - «перевести флокс на новые корни», так как чаще всего именно в корневище с годами накапливаются различные проблемы растения.

В связи с этим хочу сказать несколько слов по поводу распространённого мнения в узких кругах «маститых» флоксоводов о том, что флоксы, размноженные методом черенкования, не всегда передают сортовые признаки, если неудачно выбрано время или взята не та часть побега для размножения или возраст флокса менее 3-х лет. Такие невежественные заявления просто нельзя принимать всерьёз любому человеку, имеющему образование и способному хоть поверхностно изучить биологию и ботанику. Для себя однозначно сделала такой логический вывод. Слухи распространяют те торговцы, кому элементарно лень заниматься размножением флоксов методом черенкования, он трудозатратный и требует времени. Невеждам проще поделить старые кусты на продажу и распустить нелепые слухи, пытаясь убрать более продвинутых конкурентов с рынка.

Если же у вас нет выбора и вы хотите купить делёнки от взрослых кустов флоксов, обратите внимание на состояние не только цветков, листьев и корней, но и на качество стеблей в нижней их части. Если на них есть признаки фомоза, то лучше откажитесь от покупки. Это заболевание с трудом поддаётся лечению и как правило, такие растения бывают заражены не только грибной инфекцией, но и нематодой, от которой избавться ещё труднее.

Фото побегов флокса с признаками заражения фомозом:

Не следует путать фомоз с таким физиологическим явлением как растрескивание стеблей, которое является неприятной сортовой особенностью некоторых сортов. К счастью, таких сортов очень мало. Несколько фотографий растрескивания стеблей для сравнения:

Итак, для того чтобы вырастить максимально декоративные и роскошные кусты флоксов необходимо приложить немало усилий по соблюдению правильной и грамотной агротехники . Однако, здоровый вид, пышное цветение и долголетие любого садового растения зависит от совокупности факторов, которые могут меняться от конкретных условий того или иного сада. Только изучив особенности микроклимата именно вашего участка можно понять, что нужно сделать для того, чтобы флоксы чувствовали себя максимально комфортно именно в этом месте.

Начнём с посадки растений . Основа хорошего самочувствия флокса в течение нескольких лет выращивания зависит от того, где, как и в какую почву, он посажен. Сортовые метельчатые флоксы значительно отличаются по внешнему виду от своих диких сородичей, но предпочтения в условиях успешного и здорового произрастания у них остались одинаковыми. Дикоросы из Северной Америки влаголюбивы и обычно растут в сырых местах, в поймах рек на влажных лугах среди кустарников и мелколесья, на влажных полянах богатых гумусом и перегноем лесной подстилке. Такие же потребности и у сортовых флоксов. Они любят регулярный обильный полив под корень, солнечное или с лёгким притенением место посадки в богатой органикой почве. Обязательно учитываете это при выборе места посадки флоксов или создайте такие условия искусственным путём.

Флоксы относятся к садовым растениям с интенсивным ростом и развитием. Как правило, на 4-5 год произрастания почва под взрослым кустом сильно истощается. Поэтому посадочное место нужно тщательно подготовить для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно в течение нескольких лет. И ещё один немаловажный момент в выборе места посадки. Не стоит сажать флоксы туда, где они уже росли несколько лет. Многие специалисты в области почвоведения утверждают, что потребность в тех или иных полезных веществах у каждой садовой культуры индивидуальна и растение максимально использует их в течение жизни, обедняя почву в месте посадки. К тому же, очень часто земля в таком месте успевает накопить комплекс грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний характерных только для той или иной культуры. Практика опытных цветоводов подтверждает эту теорию. Часто от них можно услышать истории о том, как в первые несколько лет флоксы отличались повышенной декоративностью и здоровьем на свежих почвах даже без внесения дополнительных органических и минеральных удобрений. А вот повторные посадки флоксов на одно и то же место были неудачными, флоксы росли и развивались проблематично, чаще поражались различными заболеваниями и хуже зимовали. По этой причине в саду нужно постоянно проводить чередование и смену различных культур по принципу «севооборота».

Где и на каких почвах лучше всего растут и развиваются флоксы много написано в специализированной литературе. Не буду подробно говорить об этом, скажу лишь о том, что любые окультуренные садовые почвы пригодны для успешного выращивания метельчатых флоксов . Более того, с годами и опытом приходит понимание, где и в каком месте вашего сада флоксы будут чувствовать себя лучше всего. Удивительно, но один и тот же сорт в различных местах посадки в одном лишь саду может сильно измениться во внешнем виде и только сам цветовод решает, где именно тот или иной сорт выглядит максимально декоративно и не всегда такое удачное место посадки можно вычислить только теоритическим путём.

Для новичков скажу, что выбирая цветник для флоксов ориентируйтесь на то, чтобы он был удобным для регулярных поливов - флокс влаголюбивая культура . Причём, повышенная влажность воздуха не менее важна, чем влажность почвы. Однако это не значит, что флоксы нужно сажать в места с постоянно сырой и мокрой почвой. Как правило, лучшие места с определённым влажным микроклиматом, но без застоя воды, бывают в лёгком ажурном притенении от высоких деревьев и кустарников. Особенно это важно для сортов с цветками склонными к выгоранию ("И.С.Бах", "Жар Птица", "Московская Сказка", "Изабель" и и.п.). На открытых местах флоксы хорошо растут и развиваются только при условии обязательного полива в жаркую и сухую погоду. В отличие от многих садовых культур флоксы прекрасно растут на почвах с близким залеганием грунтовых вод, но при этом стоит избегать тех мест, где длительно застаиваются талые и дождевые воды.

Флоксы прекрасно уживаются со многими растениями в саду , уступают только в конкуренции с деревьями и кустарниками с мощной поверхностной корневой системой, например, берёзы, ели, дёрены, сирени, клематисы и т.п. В любом случае, если вы замечаете, что флокс развивается, не так активно, как должно быть попробуйте подыскать ему новое место посадки. Причём, не пересаживайте весь куст на новое место, а посадите только молодую делёнку от него или черенкованный саженец. Взрослые кусты не способны адаптироваться к изменению условий выращивания в должной мере и могут значительно ухудшить своё состояние и даже погибнуть. Например, зимовку пересаженные 3-4-летние кусты переносят хуже, чем молодые. Поэтому старайтесь чаще омолаживать флоксы, молодые растения более пластичны и быстрее адаптируются к новым условиям. Это правило касается не только капризных сортов.

Уход за молодыми, взрослыми и старыми кустами флоксов отличается и требует индивидуального подхода . Часто этот важный момент не оговаривается в общих условиях ухода. А, тем не менее, молодому здоровому растению первого года достаточно всего лишь правильной грамотной посадки и регулярного полива в течение первого сезона, исключаются какие-либо подкормки и мульчирование. Особенно это важно знать тем новичкам, которые «грешат» излишней заботой и могут буквально до смерти закормить удобрениями молодые посадки. Следует хорошо понимать, что использовать любые удобрения нужно только тогда, когда растение проявляет активный рост и развитие. Именно при таких условиях флокс адекватно реагирует на подкормки и его внешний вид становится только лучше. Если саженец не успел хорошо укорениться и самостоятельно пойти в активный рост на новом месте не стоит «подстёгивать» его искусственно, применение удобрений в момент адаптации к новым условиям может привести к негативным последствиям и даже к гибели.

Типичные ошибки и заблуждения, которые часто совершают неопытные флоксоводы, когда сталкиваются с изучением новомодных химических средств для сада. Современный рынок предлагает много средств для искусственной стимуляции роста и развития растений. Такие препараты как Эпин, Циркон, Рибав, HB-101, Агат-25, Энерген, Атлет и т.п. безусловно, помогают растениям, но только при условии, что растение здорово и ему нужен стимул для более активного развития. Мало того, нужно обязательно создать условия для дальнейшего успешного роста обработанного стимуляторами растения, а не обрекать его на «голодную смерть с повышенным аппетитом». И сколько бы вы не обрабатывали свои флоксы новейшими препаратами на бедных и истощённых почвах толку от них не будет. Учитывая свой личный опыт, скажу, что запросто можно обойтись без каких-либо искусственных стимуляторов, лишь только соблюдая грамотную агротехнику. Запомните, что здоровую почву с большим содержанием органики, минеральных удобрений и микроэлементов не способен заменить ни один супер-энергетик или биостимулятор . К сожалению, часто новички заблуждаются на этот счёт и не понимают некоторых тонкостей и нюансов проблемы, пичкая растения теми «волшебными» средствами, которые так заманчиво обещают супер-результаты от их использования. Например, больные растения не всегда адекватно реагируют на обработки энергетиками. Часто реакция бывает отрицательной, и поэтому обязательно учитывайте то, что больное растение вначале нужно вылечить и только потом его можно стимулировать к активному развитию.

Отдельно хочу сказать о применении органических и минеральных удобрений . Часто неопытные цветоводы пытаются достигнуть пышного цветения, активно применяя только минеральные удобрения, и совершают серьёзную ошибку. На бедных, истощённых почвах для успешного роста и развития флоксов невозможно обойтись только минеральными удобрениями, какого бы хорошего качества они не были. А если они применяются ещё и в повышенных дозах, то это приводит только к отрицательным результатам. Для успешного процветания флоксам одной «минералки» не достаточно, её нужно применять в комплексе с органикой. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы. При систематическом внесении органики улучшаются физико-химические свойства почвы, её водный и воздушный режимы, активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов, без которых невозможно вырастить здоровые растения. Более того, применение органики позволяет вносить минеральные удобрения в больших дозах и получать высокие результаты. Постоянно пользуйтесь для обогащения почвы в саду хорошо перепревшим навозом, вызревшим компостом, чёрным низинным торфом с нейтральной или слабокислой реакцией, птичьим помётом, листовым и сидератным (зелёным) перегноем и т.п. органическими удобрениями.

Посадку молодого флокса с ЗКС можно проводить практически в любое время сезона. Флоксы с открытой корневой системой лучше проводить весной, в конце лета или осенью. В цветнике с давно и постоянно обрабатываемыми почвами достаточно выкопать посадочную лунку чуть большего размера корневой системы молодого саженца и добавить туда минеральное удобрение, органику и золу. На свежих и истощённых почвах нужно провести подготовительные работы с полным удалением сорняков, перекопкой и добавлением органических и минеральных удобрений по всему периметру цветника. Нормы и дозы внесения удобрений расчитываются индивидуально для каждого участка и зависят от состава почвы. Не забывайте про общее правило в цветоводстве: тяжёлые глинистые почвы нужно дополнительно обогатить разрыхляющими материалами, а в лёгкие песчаные добавляют глину. Идеальная кислотность почвы для флоксов- нейтральная или слабокислая (pH - 5,5- 7). Принято считать, что на щёлочных почвах флоксы растут и развиваются хуже.

Если флоксы высаживаются рядами, то стандартное расстояние от одного куста до другого - 40-50см.

Пример планировки любительского цветника под посадку флоксов при помощи деревянных колышек и обозначение места посадки:

Посадочную яму для флокса готовят следующим образом : выкапывают лунку глубиной 25-30см и диаметром превышающим объём корневого кома молодого саженца. В лунку добавляют золу (2-3 столовых ложки с горкой), комплексное минеральное удобрение в зависимости от сезона (например, весной - «Кемира-Универсал. Весна», летом - «Кемира-Универсал. Лето», осенью - «Кемира-Универсал. Осень») в дозах рекомендуемых на упаковке и органическое удобрение в твёрдой форме и хорошо разложившемся состоянии:

Доля органики должна составлять от четверти до половины состава почвосмеси в зависимости от состояниия почвы и качества самой органики. Минеральное удобрение, золу, органику и часть вынутой из лунки почвы тщательно перемешивают. Удобнее всего это делать в самой посадочной яме-лунке. Затем, почвосмесь снова вынимают из лунки, внутри её делают небольшой холмик из этой же почвосмеси и на него размещают саженец, который привязывают к опоре после «примерки». Корневую шейку заглубляют на 4-6 см - так, чтобы почки возобновления, находящиеся выше на стебле обязательно были под землё на глубине не менее 3см. Расправленную корневую сиситему аккуратно засыпают почвосмесью, плотно утрамбовывают, так чтобы вокруг саженца была неглубокая лунка. Поливают обильно сразу же и если стоит сухая погода, то и в последующие 3-4 дня ежедневно, в зависимости от самочувствия саженца.

Этапы посадки молодого саженца флокса:

Если саженец получен с отмытыми корнями или сильно повреждённой корневой системой , то его следует сажать на песчаную «подушку» внутри лунки, так как его корневая система находится в определённой стрессовой ситуации и песок в этом случае поможет более мягкой адаптации к новым условиям произростания. Корневища флоксов без наземной части, полученные поздней осенью можно держать в прикопе до весны.

Начиная со второго года жизни на новом месте молодой флокс начинают ежегодно подкармливать и мульчировать . Дозы вносимых удобрений зависят от темпа роста и развития флокса. Чем они интенсивнее, тем большие дозы требуются для хорошего самочувствия, здоровья и полноценного цветения растения. Существуют различные способы подкормок флоксов. После многолетних экспериментов для своих флоксов я выбрала следующий способ. Взрослые кусты поздней осенью после обрезки стеблей обильно мульчирую хорошо разложившимся навозом или компостом, под который рассыпаю комплексное минеральное удобрение для садовых цветов и золу. Весной, как только молодые побеги отрастут на высоту 10-15 см провожу внекорневую подкормку мочевиной - 20г на 10л воды. Перед цветением в момент, когда на побегах начинают появляться первые бутоны опять мульчирую почву под кустом органикой, под которую рассыпаю золу и полное минеральное удобрение для цветов, например, «Кемира-Универсал. Цветочное». В период цветения флоксы не подкармливаю, а только обильно поливаю под корень. В конце цветения поливаю флоксы раствором суперфосфата и золы (20 г двойного суперфосфата и стакан золы на 10 л. воды).

Осенняя обрезка кустов флоксов - важный агротехнический приём , который позволит избежать некоторых проблем, связанных с заболеванием и уходом. Часто любители оставляют пеньки старых стеблей высотой 10-20см, а то и вовсе не обрезают старые побеги флоксов осенью, полагая, что «ботва» способствуют задержанию снега и флоксы по этой причине не вымерзнут в бесснежную зиму. Я обрезаю флоксы очень коротко - практически вровень с землёй.

Объясню, почему я коротко обрезаю побеги флоксов:

Во-первых, на прошлогодних побегах скапливается максимальное количество спор грибных заболеваний, между сухими побегами перезимовывают насекомые-вредители. Именно на высоте 10-20см всем этим "бякам" удобнее зимовать, не вымерзая - это минимальный уровень снега в обычную зиму.
Во-вторых, оставшиеся побеги мешают осенней обработке фунгицидами с профилактическими целями и мульчированию органикой, которое флоксы летне-осеннего цветения очень любят. В природных условиях естественной органической осенней мульчёй служат листья и ботва самих флоксов и соседних растений. В саду сортовым флоксам-неженкам необходим более тщательный уход и респектабельный вид, чтобы они проявили себя во всей красе и радовали нас своим здоровым видом в любое время сезона.

Осеннее мульчирование необходимо так же флоксам для более успешной зимовки и "сытного" старта весной. Нормальное физиологическое явления для метельчатых флоксов - нарастание корневища вверх, при котором оголяются не только корни, но и почки возобновления. И, чтобы предохранить их от вымерзания не достаточно оставлять пеньки побегов с целью задержания снега. Яркий пример. В бесснежную морозную зиму 2002-2003 года в моей коллекции не погиб ни один флокс! Тогда как многие флоксоводы, не обрезавшие низко флоксы и не мульчировавшие их осенью, жаловались на то, что потеряли часть коллекции сортовых флоксов. В тот год я как обычно коротко обрезала флоксы и замульчировала их толстым слоем хорошо перепревшего навоза и торфа.
В-третьих, эстетический аспект. Гораздо более приятно наблюдать за пробуждением молодых побегов флоксов, которым не мешают прошлогодние сухие "костыли-култышки", которые ломаясь, могут повредить хрупкие весенние побеги.
Фото флоксов ранней весной, которые были обрезаны позней осенью и замульчированы:

И ещё дополню. Иногда цветоводы не обрезают коротко флоксы ссылаясь на то, что в нижней части побегов на высоте 2-4см образуются почки возобновления, которые могут при удачных погодных условиях перезимовать. По моим наблюдениям скажу, что из этих побегов, как правило, развиваются более слабые или «слепые» побеги и их цветение менее обильное, чем тех, которые находились под землёй в почве. К тому же они могут мешать развитию более сильных побегов, что так же скажется на обильности цветения куста в целом. Есть смысл оставлять такие почки возобновления в том случае, если необходим в большом количестве посадочный материал для черенкования.

"Слепые" побеги в кусте флоксов:

Сортовые метельчатые флоксы традиционно выращивают, подвязывая к опорам . Исключения составляют сады и цветники в стиле «натур-гарден», где в компаньоны к флоксам обязательно подбирают такие растения, которые в плотной посадке будут служить опорой друг другу, иначе, при сильном ветре и обильных ливнях флоксы будут падать, ломая побеги и соцветия. Массовые однородные посадки из флоксов тоже способствуют тому, что флоксы служат опорой друг другу.

При сильном ветре и обильных ливнях флоксы будут падать, ломая побеги и соцветия, если их не подвязывать:

Флоксы в парадных цветниках требуют более тщательного ухода и для того, чтобы соцветия были мощнее, сам куст крепче и его общая декоративность повысилась, в момент завязывания первых бутонов куст прореживают от слабых, слепых и неровных побегов. Нижние листья так же удаляют, так как они к этому моменту теряют свою декоративность - новая листва, выросшая выше загораживает свет и они начинают усыхать естественных образом. К тому же, старые листья будут мешать более качественному поливу под корень и на них в первую очередь появляются грибные заболевания.

Подкормка полным комплексным удобрением, золой и мульчирование органикой перед цветением - лучший стимул для обильного цветения . Минеральное удобрение и золу рассыпают под основание куста и по его периметру:

Куст обильно поливают, но так, чтобы мульчу не смыло сильной струёй воды.

Добавлю. Сроки осенней обрезки флоксов в Подмосковье - после 15 октября. Можно и немного и раньше, но этот срок оптимальный. Осеннее же мульчирование обрезанных кустов флокс нужно проводить ТОЛЬКО после 15 октября, не ранее! Можно ещё позднее - по мёрзлой почве, но это не совсем удобно, да и неприятно возиться с органикой в холод. Более раннее мульчирование (до 15 октября) может спровоцировать рост спящих почек. Впрочем, это не смертельно для флоксов, но растение, однозначно будет чуть слабее от того, что проснувшиеся побеги пойдут в рост и потом их верхушки подмёрзнут.

Фото и текст предоставлены для размещения Н.Константиновой