В этой статье мы расскажем про землебитные дома технология строительства которых известна с древнейших времён, когда наши дальние предки неисчислимое количество раз строили простые здания из утрамбованного грунта.
- Яркий пример землебитного дома в истории
- Преимущества землебитной технологии
- Что представляет собой землебитная технология строительства?
- Требования к материалу
- Технология землебитного строительства
- Подготовительные этапы
- Землебитные работы
Яркий пример землебитного дома в истории
Расположенный в Гатчине Приоратский дворец может служить примером землебитного строительства и поэтому отнесён к разряду культурного наследия России. Это двухэтажное красивое здание имеет даже 18-метровую башню. Его стены построены полностью из земли.
Уникальным достижением дворца является факт, что более двух веков он простоял без ремонта, и даже в наши дни он смотрится внушительно и прочно. Рубеж XVIII – XIX веков в России стал расцветом малоэтажного землебитного строительства. Подобная технология была широко востребована ещё полвека назад.
Преимущества землебитной технологии
- Экономия денежных средств. Землебитные дома стоят в 5 раз дешевле, чем кирпичные или бетонные . В этом же сравнении трудозатраты и затраты на топливо снижаются в 1,5 раза, а экономия на транспорте почти в 5 раз.
- Высокая прочность стен, увеличивающаяся с течением времени.
- Экологичность и пожаробезопасность.
- Низкая теплопроводность, соответственно, в таком доме всегда будет тепло зимой при наличии отопления и прохладно в летнее время.
Что представляет собой землебитная технология строительства?
Землебитные дома, технология строительства которых основана на ручном труде, состоят из стен, возведенных из определённой земельной смеси, послойно укладываемой в формы, ограниченные опалубкой. Толщина каждого земляного слоя примерно 15 см. После утрамбовки земли в первой форме на неё ставится следующая, и процесс заполнения грунтом повторяется. Эти операции продолжаются до тех пор, пока не будет достигнута запланированная высота стен.
Поскольку конструкции из прессованной земли являются самонесущими, то нижнюю опалубку можно демонтировать сразу же после установки на неё следующего уровня.
Отличием современной технологии землебитного малоэтажного строительства стало использование пневматических трамбовок для прессования.
Требования к материалу
Не каждый грунт годен стать строительной земляной смесью. Для собственноручного строительства землебитного дома необходимо сбалансировать состав, включающий:
- глину;
- песок;
- наполнитель, которым может быть, например, щебень.
Песка обычно используется до 70 процентов, а остальное приходится на другие компоненты.
Чтобы построить землебитный дом своими руками, иногда в смесь добавляют толику цемента. Землебит, укрепленный цементом, позволяет использовать почти любую почву, однако, следует избегать попадания туда любой органики (торфа или корней).
Технология землебитного строительства
Подготовительные этапы
- Перед тем как построить землебитный дом, землю нужно хорошенько укрыть для защиты от пересыхания.
- Строительный участок размечается, и с отмеченной территории удаляется дёрн и производится подсыпка песка.
- Далее вырывается траншея под фундамент (ленточный).
- В подготовленную траншею помещается каркас из стальной арматуры.
Землебитные работы
- Технология землебитного строительства такова, что возведения стен начинается с углов. Для этого изготавливается опалубка с внутренней поверхностью из листового пластика, кровельной стали или толстого полиэтилена.
- В опалубку насыпается 10-15-сантиметровый слой земли и хорошо утрамбовывается. Так, послойно заполняется вся высота опалубки с трамбовкой очередного слоя.
- Трамбование можно считать завершённым, когда трамбовка будет не проваливаться в грунт, а отскакивать от него.
- Стена наращивается по всему периметру посредством последовательного перемещения по нему опалубки.
- После того как землебитные стены вырастут до нужного уровня, их следует обязательно укрепить отмосткой из глины или бетона.
К отделке дома из землебита можно приступать только после полного высыхания и усадки стен, для чего требуется подождать примерно один год.
А Вы хотели бы построить землебитный дом? Напишите свой ответ в комментариях. Поделитесь своими соображениями «за» и «против» такой затеи.
Из земли занимают отнюдь не последнее место. Зачастую они приобретают статус респектабельных жилищ. Швейцарец Петер Ветш (Peter Vetsch ), архитектор-дизайнер, застроил свою родину домиками, применив концепцию Earth House . Современные швейцарские землянки внешне очень похожи на белоснежные украинские мазанки. Однако в основе - не глина, а земля. Она отлично сохраняет тепло, защищает от осадков, ветра и других погодных катаклизмов. На юго-западе США многие современные дома построены из блоков, сформованных из земли, глины и соломы: главных конструктивных элементов зданий.
Для подобных построек используют грунт, где глинистые частицы выступают в качестве связующего вещества. Технология уплотнения маловлажных сыпучих материалов, которая позволяет производить строительные блоки для возведения зданий, уже внедрена и в России.
Гони волну
Принцип работы технологии основан на воспроизведении оборудованием природного эффекта самоуплотнения сыпучей среды. Наглядно его можно наблюдать на песчаном пляже, когда волна у края воды образует плотную дорожку. В производстве процесс получения монолитного изделия при помощи постоянного добавления материала в открытую форму назван "текучим клином".
Ведутся земляные работы
Существует два типа оборудования, работающего по описанной технологии. Это машина зонного нагнетания для формования строительных блоков в больших объемах и формовочный комплект .
Обладая навыками строительства , вы сможете построить дом из грунтовых стеновых блоков собственного изготовления. Для этого необходима машина зонного нагнетания (также на ней можно производить блоки для фундамента). Оборудование простое в обслуживании, не требует специального фундамента. В строительный сезон его устанавливают на стройплощадке. В качестве сырья для изготовления блоков подойдет грунт, извлеченный из котлована под фундамент. Главное - определить содержание в нем глины, так как она влияет на свойства блоков, обеспечивая сцепление частиц грунта между собой. Для правильной геометрической формы блоков, четких граней, отсутствия трещин, высокой прочности при наименьшем расходе цемента грунт должен содержать от 8 до 30% глины. Цемент в условиях средней полосы в качестве добавки к грунтовым блокам необходим из-за обильных осадков и морозов. Правда, его количество невелико (примерно 1:10 в зависимости от марки). В качестве легких заполнителей можно использовать опилки, дробленый керамзитовый гравий, золошлаковую смесь.
Перед началом промышленного производства блоков обязателен лабораторный анализ грунта. Для определения его качества на участке под ИЖС достаточно предварительного анализа (на запах, блеск, раскатку) без особых приборов и персонала.
Запах
Влажная почва с запахом плесени непригодна для производства блоков.
Блеск
Маленький кусочек грунта потрите ногтем для определения главного компонента: если это песок или ил, поверхность грунта остается матовой. Грунт с глиной после натирания ногтем блестит и имеет гладкую поверхность.
Раскатка
К маленькому количеству грунта добавляют воду так, чтобы образец легко разминался руками и не прилипал к пальцам. Затем его раскатывают на плоской чистой поверхности ладонью или пальцами.
По способности грунта к раскатыванию определяют количество в нем глины:
- скатывается в длинную колбаску диаметром 1-3 мм - содержит много глины;
- колбаска разламывается на части при толщине больше 3 мм - содержит глину в количестве, близком к оптимальному;
- не скатывается в колбаску, рассыпается под рукой - глины слишком мало.
При изготовлении грунтоцементных блоков запрещено применять засоленные грунты и солончаки, плодородные почвы, торфяники, заболоченные почвы, кислые грунты.
Раз дощечка, два дощечка
Другой вид оборудования - формовочный комплект (включает формовочную нагнетающую насадку на электродрель, низкооборотную электродрель, универсальную форму и упорную скобу). Он производит меньшие объемы, но его удобно использовать для изготавления изделий различных форм и размеров из местного сырья. Например, песок пригодится для изготовления бетонных изделий, суглинок - для стеновых блоков, торф - для утеплителя.
Формовочный комплект позволит во время строительства дома и хозпостроек воплотить в жизнь разнообразные оригинальные идеи по благоустройству дачного участка, сада или ландшафтному дизайну. Можно изготовить элементы декора для здания, фасадную облицовочную плитку с желаемым цветовым и фактурным решением, соорудить забор из фасонных камней, изготовить элементы садовой архитектуры - подпорные стенки, лестницы, дорожки, стоки для воды. Превосходно получатся клиновые кирпичи для сводов оконных и дверных проемов, оконные железобетонные перемычки, подоконные плиты, тротуарная плитка разной толщины (20-65 мм), камни мощения, бордюрные и газонные камни, лотки для отвода воды, элементы закрытого дренажа. Выполнять изделия можно на любой вкус и в разных стилях: от классики до авангарда.
Самостоятельное изготовление всех вышеперечисленных элементов позволяет значительно экономить. Необходимый состав для смеси находится у вас на участке: песок, суглинок, опилки, торф. Купить надо только вяжущее - цемент или известь. Формовочный комплект стоит приблизительно 30 тыс. руб., он окупит себя при изготовлении 200 м тротуарной плитки (две с половиной недели эксплуатации комплекта). А если создавать эксклюзивные изделия не только для себя, но и под заказ, то можно сократить срок окупаемости до нескольких дней.
Все дело в смеси
Формовать изделия можно из различных порошкообразных материалов влажностью 6-14%. Например, из мелкозернистых бетонных смесей с соотношением цемента и песка от 1:2,5 до 1:6. В качестве органического наполнителя можно добавлять опилки, супесь, суглинки, торф. Выбор материалов зависит от назначения будущего изделия. Что касается прочности, то продукция выдерживает более 1000 циклов попеременного замораживания и оттаивания, имеет высокую устойчивость на изгиб.
Время затвердевания изделия также зависит от состава смеси. Суглинок дает высокую распалубочную прочность, поэтому блоки с его использованием можно уложить в стену сразу после изготовления, чего нельзя сказать о бетонных смесях, требующих длительного времени для затвердевания.
Тем, кто желает построить дом из земли без использования спецтехники, можно рекомендовать технологию строительства саманного дома. Саман - смесь из земли, воды, соломы, глины и песка. Термин "саман" относится и к материалу, и к дому, выполненному из него, и к методике строительства (без использования каркаса, кирпичей и прочего обычного строительного материала). Правда, строительство займет много времени и годится для южных регионов, но соорудить такой дом по силам каждому. На основу из фундамента укладывают слегка схватившуюся смесь из песка, глины, земли и соломы. Средний объем глины - не меньше 3% и не больше 20%. Укладывают смесь вилами, лопатами или просто руками, притаптывая сверху. Кладут примерно полметра в день. Когда свежий слой полностью высохнет, выкладывают следующий. Стены зачищают и выравнивают, но толщина их должна быть не меньше 60 см. Высота и форма дома может быть любой. Штукатурят его спустя полгода или год.
Благодарим ООО "Интеллект-Капитал" за предоставленный фотоматериал.
Подземные дома настолько напоминают холм или нору, что почти сливаются с ландшафтом. В последнее время все большее количество людей старается обзавестись таким жильем за городом. Это можно считать способом выделиться из толпы или стать ближе к природе. Постройки такого типа находятся под землей полностью или частично. Это рационально выгодно не только на момент строительства, но и в процессе эксплуатации.
Подземные дома не столь дороги, выстроить их способен почти каждый желающий. В этом случае важно соблюдать технологические нормы, чтобы качество среды внутри дома было на высоком уровне. Грунт имеет определенные температурные особенности, именно поэтому описываемые постройки позволяют экономить электроэнергию. Кроме того, вплоть до самых сильных холодов внутри таких построек сохраняется тепло, которое накапливалось в течение весенних и летних теплых деньков. Именно поэтому дачный сезон можно продлить.
Почему стоит выбрать подземный дом
Почва выступает в качестве довольно плохого проводника тепла. За счет этого температура очень долго проходит сквозь толщу почвы, что выгодно не только летом, но и зимой. Как показывают исследования, тепло в самый жаркий день на глубину в 2,5 м проникает лишь через три месяца. Самым холодным временем года для таких домов считается весна.
Выбор места для строительства
Подземные дома должны выстраиваться на местности, которую предварительно следует подобрать. Лучше, если удастся найти вершину холма. Это позволит исключить проступание подземных вод внутрь дома. Окна рекомендуется ориентировать на все четыре стороны, что обеспечит помещения достаточным количеством света.
При строительстве дома верхнюю часть грунта необходимо срезать, а после завершения работы вернуть его на место. В таких домах редко можно встретить дополнительное освещение. Естественных лучей оказывается достаточно, чтобы, оказавшись внутри, вы не почувствовали разницу между такой постройкой и обычным домом из кирпича.
Подземные дома бывают двух видов:
- обвалованные;
- подземные.
Последняя разновидность предполагает расположение постройки под землей и ниже верхнего уровня. Обвалованные дома находятся выше уровня земли или частично скрываются за линией уровня. Однако их поверхность всё равно засыпается почвой. После завершения работ грунт возвращается на место, чтобы он смог стать частью участка.
Особенности строительства землянки
Подземное строительство домов может предполагать создание землянки. В этом случае дом располагается на рельефе, который имеет небольшой уклон. Крышу следует покрыть грунтом, ее обычно делают двускатной, в редких случаях такая конструкция бывает сводчатой или плоской.
Вход необходимо сделать с торца, снабдив его навесом. К двери выстраиваются ступени. Окна обычно находятся в крыше или фронтонах. В качестве особенности землянки выступает наличие лишь одного этажа. Если сделать два, то это будет обычное здание с подвалом. Ширина постройки зависит от пролета перекрытия, однако данное значение обычно не превышает 6 м.
Для строительства необходимо подготовить котлован, внутри которого возводятся стены. Важно их гидроизолировать, установить на которых потом будет находиться крыша. После завершения строительства стен и перекрытий, а также укладки гидроизоляционных материалов крыша засыпается грунтом.
Особенности строительства обвалованного дома
Если вас заинтересовало подземное строительство домов, то вы можете выбрать обвалованную постройку, которая подходит для плоского участка, склона или холма. Здание не будет полностью погружено, его верхняя часть остается на поверхности. Остальные стены обваловывают, что сокращает затраты на строительство.
Дом может иметь любую планировку, а окна в этом случае обычно выходят на две стороны. Первым этапом строительства будет выкапывание котлована. Если дом предполагается выстраивать на поверхности земли, а после защищать грунтом, то сразу можно переходить ко второму этапу - возведению стен и крыши. Понадобится гидроизоляция, которая должна выдерживать нагрузку почвы, поэтому следует осуществить расчеты, согласно нормам. Дом на последнем этапе засыпается землей, исключением выступят те участки, куда выходят окна и двери.
Правила строительства
Если вы решили возвести подземный дом своими руками, то следует руководствоваться определенными правилами. Важно помнить, что постройка будет подвергаться воздействию влаги. Поэтому строительные материалы должны быть соответствующими. Например, древесина обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Лучше всего использовать монолитный бетон или керамику. Газобетон не подходит, ведь он способен впитывать влагу.
Перед выбором гидроизоляции важно учитывать все возможные ситуации. Самым распространенным способом возведения подземного или обвалованного дома считается выкапывание котлована. В этом случае следует заглубить дом больше, чем на 1 м, по сравнению с планируемыми размерами постройки.
По внешним сторонам дома делается выносливость которого рассчитывается с учетом нагрузок. Если не будет слишком большой, следует учитывать нагрузку грунта. Конструкция крыши обычно делается на основе стропильной системы, однако можно воспользоваться методом установки дощатого наката.
Когда выстраивается жилой подземный дом, можно использовать бетон или кирпич при возведении стен. В этом случае потолок делается монолитным и имеет форму свода. Эта конструкция окажется более выносливой. Гидроизоляция пола и стен должна быть выполнена в виде непрерывного контура. Если дом заглубляется больше, чем на 1 м, то теплоизолировать постройку нет необходимости. Это касается исключительно стен, тогда как крыша должна быть дополнительно утеплена.
При обустройстве полов важно уложить гидроизоляцию, теплоизоляцию и стяжку. На заключительном этапе монтируется декоративное покрытие. Современные подземные дома должны иметь дренажную систему, которая располагается возле стен по всему периметру. В этом случае вода будет стекать и направляться в дренажную трубу, которая должна находиться ниже уровня дома. Вывод необходимо направить в сточную канаву.
Дома с подземным гаражом
Дом с подземным гаражом сегодня - тоже достаточно распространенное явление. Такое решение актуально, если вы имеете участок, который ограничен в свободном пространстве. Перед началом работ необходимо решить - полностью или частично будет углублен паркинг.
Второй вариант является более экономичным и поддается простой реализации. Слишком глубокие гаражи имеют некоторые недостатки по типу чрезмерной сырости и давления грунта. Важно подготовить плиту для перекрытия, которая должна быть усиленной и достаточно толстой. Начинать работы необходимо с расчета объема материалов. Важно предусмотреть наличие гидроизоляции.
На следующем этапе подготавливается котлован, важно учесть при этом наклон въездного пути. Плиты помещаются на дно котлована, при этом следует использовать подъемную технику. Дома с подземным паркингом могут быть выстроены по технологии, которая предполагает на этапе возведения гаража заливку дна котлована бетоном. Фундамент стен формируется с использованием Они будут несущими, а значит, на них будет оказываться высокая нагрузка. На боковые плиты следует установить перекрытие, которое станет выполнять функцию первого этажа. Жилой дом с подземным паркингом обязательно должен иметь гидроизоляцию на верхней части стен. Это позволит исключить проникновение влаги внутрь помещений.
Методика строительства
Стены и потолок тоже должны быть покрыты гидроизоляцией. На поверхности устанавливается арматурная сетка, а после покрывается штукатуркой. Предварительно базовая плоскость обрабатывается противогрибковыми составами. Сделать это необходимо до того момента, как поверхность вы покроете грунтовкой.
На следующем этапе можно начинать установку ворот и оформление въездного пути. Проект подземного дома, как и подземного гаража, должен предусматривать наличие коммуникаций. Важно проложить кабель, необходимо будет лишь определиться с его сечением. Напряжение должно быть достаточным. Специалисты советуют выбирать кабель с допуском в сторону увеличения. В противном случае вы столкнетесь с тем, что коммуникации прослужат не столь длительно, как хотелось бы. После завершения строительства можно начинать устанавливать систему отопления.
Оформление въезда в подземный гараж
Подземные дома, фото которых представлены в статье, довольно часто имеют еще и подземные паркинги. В этом случае важно правильно оформить въезд. Слишком крутой и короткий может стать причиной неудобств. В хорошую погоду сложности покажутся незаметными, а вот во время дождей с задачей въезда вы можете не справиться. Плюс ко всему, вниз будет стекать большое количество воды.
Угол наклона в этом случае обычно делается в пределах от 140 до 150°. Если это значение будет меньше, то вы можете столкнуться с проблемами в холодное время года. С увеличением глубины гаража длину въезда следует делать больше. Траектория заезда должна быть разделена на отдельные зоны. Первая из них - стартовая, ее длина обычно составляет 3 м. Наклон на этом участке должен быть равен 120 °С. Вторая зона занимает половину длины, угол варьируется в пределах до 150°. Третья зона называется красной и располагается непосредственно перед самими воротами. Ее длина обычно равна 1,2 м.
Важно проследить за тем, чтобы между упомянутыми участками не было слишком резких перепадов.
При обустройстве въезда следует использовать материалы, которые будут обладать антискользящим эффектом. Некоторые умельцы делают тормозящие засечки, которые помогут во время гололеда и дождя. Около стены прокладывается пешеходная тропинка с поручнем. Это позволит безопасно спуститься внутрь и подняться обратно.
С воротами устанавливается оснащенная решеткой. Ее лучше дополнить нагревательным элементом, что позволит исключить застывание воды. По бокам въезда устанавливаются это позволит исключить обвал почвы.
Строительство въездной дороги в подземный гараж
Формирование дороги должно предполагать засыпание почвы, что обезопасит от провалов. Дорога покрывается щебнем, который хорошо уплотняется. Толщина этого слоя может изменяться в пределах от 10 до 15 см. Несущий слой, который будет основным, изготавливается из 15-см слоя бетона.
Важно следить, чтобы во время высыхания раствора на него не попадали солнечные лучи. Если погода слишком жаркая, то поверхность поливается водой. Как только бетон высохнет, можно установить покрытие. В качестве него иногда выступает асфальт, тротуарная плитка или другие материалы.
Установка вентиляции
Вентиляция для подземного гаража и жилища необходима. Первый способ установки предполагает монтаж моноблока. Эта система будет вытягивать отработанный воздух и обеспечит приток нового воздуха. Моноблок обеспечивает вентиляцию, а в качестве его преимущества выступает простота монтажа.
Но если вас пугает его высокая стоимость, то следует воспользоваться вторым способом, который предусматривает монтаж модульной системы. Конструкция имеет два раздельных блока, один из которых отвечает за приток, тогда как другой - за отток воздуха. Система имеет специальные датчики и обеспечивает автоматическую регулировку работы.
Заключение
В качестве одной из важных задач при строительстве подземных домов и гаражей выступает гидроизоляция. Ее выполняют с использованием дренажной системы и формирования фильтрующей подушки.
Не стоит полагать, что этот вопрос можно решить методом применения жидкой гидроизоляции, которая используется лишь внутри помещений. На деле такой подход не отличается эффективностью. Жидкую гидроизоляцию можно использовать в качестве вспомогательного средства.
Мы построили этот дом в 2010 году в Таиланде. Круглая форма была выбрана специально, так как пожалуй это самая быстрая, легкая и простая в постройке конструкция. На все про все ушло около 2 месяцев.
Результат нас очень порадовал, дом получился крепким и дешевым. Пару слов хотелось бы сказать именно о прочности. Я строю дома вот уже более 30 лет, и должен сказать, это одна из самых крепких моих построек. Уверен с домом ничего не будет, даже если в него въедет пьяный водитель. Без преувеличений. На моей истории был случай, когда пьяный водитель въехал в дом, и пострадала только штукатурка. Стены из земли, если делать правильно, не боятся даже пуль.
Дома из земли выдерживают наводнения, ураганы, торнадо и землетрясения. Проектов довольно много, и вы обязательно сможете выбрать что-то для себя, для своих условий.
Помимо прочности, есть и еще один важный плюс - это цена. Строя наш дом, мы конечно хотели чтобы он выглядел прилично, симпатично, но при этом мы не хотели тратить много денег. Итоговая стоимость квадратного метра составила $127/кв.м. Сравните это с примерно 700$ за квадрат для деревянного дома, или 1500$ для квартиры. Благодаря такой низкой цене, любой может построить себе дом.
А чтобы дом не смотрелся дешево, можно прибегнуть к нескольким трюкам: закруглить форму окон и дверей (бесплатно), покрасить в приятные цвета (краска почти ничего не стоит), внутренние стены сделать изогнутой формы (оригинально и бесплатно), крышу сделать из соломы (тоже почти ничего не стоит, но подойдет только для теплого климата), использовать глиняную штукатурку (тоже дешево), и вставить красивые деревянные рамы.
Базовые параметры нашего проекта:
- 5.5 метров внешний диаметр
- 4.5 метра внутренний диаметр
- Жилая площадь 16 кв.м
- Общая стоимость материалов: $2,045 (~ $127/кв.м)
В этой инструкции я буду рассказывать именно про постройку дома, предполагая что вы уже очистили и выровняли под него место, убрали верхний слой земли, до грунта, уложили поверх него 30 см слой гравия, и разметили центр площадки.
Шаг 1: Закладываем фундамент
Дому из земли тоже нужен фундамент, но не обычный, а сделанный из мешков заполненных гравием. Такой фундамент дешев (не нужен цемент) и прост в изготовлении (не нужно делать опалубку и иметь специальные инструменты). В холодном климате гравий можно заменить на вулканический камень или гравий из пемзы. Такая техника позволит сэкономить тысячи долларов.
Кто то предпочитает делать фундамент из стабилизированного грунта, якобы он более долговечен. На этот счет много разных мнений, и вот мое - если использовать плотные двуслойные мешки, которые использовали мы, то спрятанные от солнечных лучшей они тоже могут прослужить несколько десятилетий.
Итак, сам процесс: наполняем мешки гравием и укладываем один за другим. Концы мешков можно сшить друг с другом или наложить один поверх другого, чтобы они не расходились. Между каждым слоем проложите в два ряда колючую проволоку, для дополнительного скрепления. Добавляйте ряд за рядом, пока высота не достигнет нужной (как минимум на 15 см выше уровня высокой влажности).
Шаг 2: Дверной проход
Порог входного проема лучше всего сделать прочным, я бы рекомендовал бетон или камни. Для красоты можно добавить в бетон пигмент любого цвета, а для практичности лучше сделать порог немного под наклоном - для стока воды. Бетонный порог будет схватываться примерно неделю, после чего его можно устанавливать.
Шаг 3: Укладка стен
После установки порога можно продолжить укладывать слои мешков, но на этот раз уже с землей, а не гравием. На самом деле, кроме земли могут быть и другие наполнители, но о них как нибудь в следующий раз.
Для наполнителя годится практически любой грунт. Нужен именно грунт, а не верхний слой почвы. Как правило в нем много глины, и его можно купить не очень задорого, тем самым сэкономив себе кучу времени и сил на раскопке.
Шаг 4: Как соблюсти точность конструкции
Чтобы придерживаться правильной круговой формы мы использовали кусок веревки, привязанный к шесту у центра основания дома.
Шаг 5: Утрамбовка и выравнивание стен
Утрамбовывать мешки нужно после выкладки каждого слоя. Сначала утрамбовываем то что сильнее всего выпирает, а затем всю стену, двигаясь от одного края к другому (таким образом не будут образовываться впадины где не нужно).
Если вы изначально наполняли мешки равномерно, одинаковым количеством грунта (лучше его чем то измерять, скажем ведрами), то этот этап будет довольно простым. И не забывайте прокладывать между каждым слоем колючую проволоку.
Шаг 6: Фиксация дверных и оконных проемов
Металлические или деревянные фиксаторы нужно прокладывать через каждые пару тройку слоев, для закрепления дверных проходов и оконных рам. Многие используют деревянные фиксаторы, но в местах где полно термитов лучше использовать металлические, из оцинкованного листа металла, плюс они тонкие, и не занимают много места между рядами.
Шаг 7: Оконные проемы
Походу выкладки слоев не забудьте оставить место для оконных рам. Рамы можно сделать самостоятельно, можно купить, на ваше усмотрение. Мы делали самостоятельно.
Шаг 8: Связующий пояс
Связующий пояс лучше всего сделать сразу над оконными и дверными проемами, а их в свою очередь лучше делать по одной высоте. Так вам не придется делать отдельно оконных и дверных перемычек, и соответственно не нужно тратить на них деньги.
Все тонкости этого шага сложно описать в двух словах, поэтому вам лучше найти отельную литературу на этот счет. Но если вкратце, то форма была сделана из фанеры, вертикальные арматурные штыри были воткнуты в верхушку стены, и также мы проложили горизонтальную арматуру. Далее все было залито бетоном, равномерно, без состыковок.
Перемычка сохнет/схватывается несколько дней, после чего можно снять формы. Если на бетоне будут какие либо сколы, впадины и т.д, то все это можно будет заштукатурить позже.
Шаг 9: Делаем крышу
Теперь можно приступить к постройке крыши. Крыша может быть любой, выбирайте на свой вкус и цвет. Мы сделали соломенную. Если вы живете во влажном климате, желательно чтобы крыша как можно дальше выпирала за пределы стен, то есть ее радиус был больше хотя бы на 60-80 см, так она будет защищать стены от влаги.
Стены дома благодаря своей толщине и связующей балке из бетона, получились очень прочными. Крышу может укладывать несколько человек в раз, при этом стены не распадаются, не ходят ходуном, а твердо стоят, словом как кирпичные.
Сама крыша, как я уже упомянул, была сделана из соломы, мы просто купили уже готовые соломенные панели (примерно за $100), их должно хватить на 3-5 лет, после чего крышу нужно будет перекладывать снова. Хотя в некоторых случаях такая крыша может служить и до 10 лет.
В холодном же климате нужна крыша потолще, и с изоляцией.
Шаг 10: Установка дверей и окон
Используя стандартные методы устанавливаем окна и двери.
Шаг 11: Цементная шуткатурка внешних стен дома
Опишу вкратце процесс того, как мы отделывали внешние стены дома цементной штукатуркой:
1. Заполняем штукатуркой выемки между мешками.
2. Наносим слой штукатурки поверх мешков.
3. Наносим еще один слой
4. Затем еще один слой...
5. Сглаживаем штукатурку шпаптелем
Процесс довольно простой, но трудоемкий, и сводится лишь к наложению одного слоя штукатурки за другим. Промежуточные слои сглаживать не нужно, чтобы следующий слой лучше прилипал. Штукатурная сетка не понадобится, штукатурка хорошо прилипает к ткани мешков. Не забывайте держать штукатурку во влажном состоянии, иногда сбрызгивая водой.
На этом этапе мы работали вдвоем, и весь процесс занял около 5 дней.
Шаг 12: Штукатурим внутренее помещение
С внутренней стороны мы покрыли стены глиняной штукатуркой. Многие находят этот процесс занимательным, и даже приятным, ведь глина довольно легко прилипает к стенам, и все что нужно - хорошенько ее размазать. У вас есть дети? Они полюбят это процесс.
"Рецепты" глиняной штукатурки можно легко найти в сети, но перед тем как начинать наносить ее на стены, я бы порекомендовал сначала попробовать нанести ее на небольшие участки и посмотреть как она будет схватываться. Если вы видите трещины, то вам нужно добавить в смесь больше воды, если же она жидкая, то больше песка. А если она не хочет липнуть к стене, значит нужно добавить больше глины.
Первым делом нужно заделать все выемки между мешками, дверные и оконные стыки. Для стыков окон и дверей лучше использовать штукатурную сетку, чтобы избежать трещин.
Сама штукатурка наносится легко руками или шпателем. Перед нанесением очередного слоя дайте тщательно просохнуть предыдущему. Опять же, промежуточные слои не нужно выравнивать, и сглаживать, чтобы следующий слой лучше прилипал. Финальный слой сглаживается шпателем.
Посмотрите на второе фото, не правда ли скругленные края выглядят изящно? Я особенно хочу подчеркнуть этот финальный штрих, так как именно он показывает насколько красиво может выглядеть дом из обычных мешков с землей.
Шаг 13: Последние штрихи
Немного фото экстерьера
Шаг 16: Новоселье!
Ну вот кажется наш дом и готов. Вряд ли от властей можно получить разрешение на постоянное проживание в доме из земли, то есть его нельзя зарегистрировать (по крайней мере пока), хотя это немного странно. Сейчас строится много одноэтажных домов из панелей, которые любой крепыш сможет пробить кулаком за пару минут, не особо себе навредив. Тому же крепышу потребуется не менее часа чтобы пробраться сквозь земляную стену, и при этом понадобится хороший молот, лопата или лом.
Если продолжить сравнение, то дом из земли нельзя поджечь, он дешев, и экологичен. В отличие от домов из панелей, которые пропитаны химикатами.
Еще один плюс - не нужно влезать в длительную ипотеку на 30 лет, а значит можно будет больше времени проводить с семьей, друзьями.
Ну и на последок хочу еще раз отметить - такой дом под силу сделать любому.
Вступить в клуб
узнавайте о самых интересных инструкциях раз в неделю, делитесь своими и участвуйте в розыгрышах!
Покупка дачного участка – радостное событие в жизни каждого человека. И хорошо, если на участке уже будет присутствовать добротный дом. Однако даже при отсутствии жилой постройки можно с легкостью решить эту проблему, выполнив работы по возведению дома своими руками. На это необязательно должно уходить много денег. Существуют интересные проекты дачных домов, позволяющие возводить полноценные жилые строения своими руками из доступных материалов.
Простейший дачный домик можно построить из бревен, цемента и древесных опилок. Даже эти элементарные материалы позволяют возвести красивое, надежное и теплое строение. При этом такой домик будет полностью экологичным и безопасным для человеческого здоровья. Вместо цемента можно использовать смесь глины, соломы и песка.
Первый шаг
Сделайте фундамент. Конструкция будет весить достаточно мало, поэтому подойдет простейший ленточный или более предпочтительный в таких ситуациях столбчатый фундамент.
Второй шаг
Подготовьте основание для домика. Для нижней обвязки рекомендуется использовать как можно более качественный брус. Перед укладкой бруса нужно уложить на фундамент надежную гидроизоляцию. Также брус нижней обвязки должен быть гидроизолирован сверху.
Для дополнительной жесткости брус обвязки следует заплести проволокой. Несущие стены дома складываются из деревянных столбов. На выходе у вас должна получиться устойчивая рамная конструкция.
Третий шаг
Поверх гидроизоляции нижней обвязки выложите валики цементного или глиняно-песчаног о раствора. Заполните промежутки между такими валиками опилками и приступайте к выкладке дров. Перед укладкой дрова рекомендуется пропитать антисептическим составом.
Четвертый шаг
Возьмите округлый нож и вмажьте с его помощью раствор между уложенными дровами. Со временем дрова будут усыхать, и вы должны будете заполнять щели раствором по мере их появления.
Пятый шаг
Послойно выложите стены из дров. Уложили слой – засыпали все имеющиеся промежутки опилками – уложили новый слой и так до конца. В результате у вас получатся уже утепленные стены.
Шестой шаг
Обработайте края дров наждачной бумагой. Любого рода заусенцы будут дополнительно задерживать влагу, поэтому от них нужно избавляться особенно тщательно.
В завершении вам останется лишь сложить простейшую стропильную систему и выполнить монтаж выбранного кровельного материала. Отдавайте преимущество легким материалам. К примеру, для кровли такого домика хорошо подойдет битум.
Изнутри стены можно оштукатурить, обшить вагонкой или отделать на свое усмотрение. Снаружи стены обычно оставляют без изменений. В любом случае, выполнять финишную отделку рекомендуется не ранее чем через 1-2 года, т.к. в течение этого времени древесина будет давать усадку. Вы же должны будете заполнять все появляющиеся щели упоминавшимися ранее материалами.
Простейший дом-шалаш можно возвести с минимальными финансовыми вложениями.
Первый этап. Сделайте стандартный свайный фундамент и обвяжите его сборными балками.
Второй этап. Установите балки перекрытия домика. Основа такого строения представлена стропилами в виде буквы «А». Стропила устанавливаются на предварительно утепленное перекрытие. Если домик будет иметь большую высоту, выполняется сращивание элементов стропильной системы по высоте.
Третий этап. Обшейте наружную сторону стен дома плитами OSB.
Четвертый этап. Натяните на обшитые стены ветро-влагозащит ный материал типа изоспан.
Пятый этап. Обшейте кровельные скаты уже знакомыми вам плитами OBS. Такая обшивка станет хорошей основой для рулонного кровельного материала. При желании можно обустроить на крыше стандартную обрешетку и использовать другие финишные материалы – профлист, металлочерепицу и пр.
Перед укладкой финишного кровельного материала кровля обязательно утепляется. Обычно для утепления используется минеральная вата. В процессе выполнения этих работ не забывайте о необходимости создания вентиляционных зазоров. Для их организации обустраивается контробрешетка – достаточно прибить поперечные планки к элементам обрешетки, чтобы получился небольшой зазор.
Снизу кровли установите вентиляционные решетки, которые позволят воздуху нормально циркулировать в подкровельном пространстве.
Отличный земляной дом своими руками
Дом из земли – это один из наиболее древних вариантов жилых построек, известных человечеству. При соблюдении технологии из обыкновенной земли можно получить прочную, огнестойкую и достаточно теплую постройку, не требующую для своего возведения практически никаких финансовых вложений.
Первый этап
Подготовьте фундамент для будущего дома. Параллельно с этим выполняйте заготовку основного стройматериала для возведения рассматриваемого дома – мешков, наполненных утрамбованной землей. Для фундамента выройте траншеи глубиной порядка 50-60 см. Ширину подбирайте индивидуально – она должна соответствовать ширине мешков с землей.
Засыпьте подготовленные траншеи щебенкой. Засыпка должна быть тщательно утрамбована. Всю площадь под будущим земляным домом тоже засыпьте примерно 20-сантиметровым слоем щебенки.
Второй этап
Уложите на засыпку гидроизоляционны й материал.
Третий этап
Вычертите окружности будущих стен при помощи строительного циркуля. Желательно, чтобы дом имел именно круглую форму. Из мешков с землей, конечно же, можно возвести и обычную прямоугольную постройку, но именно круглые стены характеризуются самой высокой прочностью.
Четвертый этап
Поверх уложенного ранее гидроизоляционно го материала выложите первый слой предварительно подготовленных мешков. Смесь в этих мешках должна включать в свой состав грунт, песок, цементный порошок и щебенку.
Мешки наполняйте примерно на 80-85% объема и максимально тщательно утрамбовывайте. Каждый используемый мешок должен иметь форму прямоугольника, подобно кирпичу. Для более качественной утрамбовки смесь в мешке следует немного смочить водой. Клапаны мешков зашейте обыкновенной проволокой.
Будьте особенно внимательны при устройстве первого ряда кладки мешков. Все необходимо выполнить в строгом соответствии с ранее нанесенной разметкой. Утрамбуйте мешки и немного смочите их водой.
Пятый этап
Уложите на первый слой кладки 2 ряда колючей проволоки. В данном случае колючая проволока возьмет на себя функции армирующего слоя. Все проколы и разрывы мешков сразу же заклеивайте серой клейкой лентой. Это водопроводный скотч, не пропускающий влагу.
Шестой этап
Приступайте к выкладке стен. Дверные коробки и оконные рамы устанавливайте сразу. Каждый ряд мешков с землей прокладывайте двойным слоем колючей проволоки. Дополнительно можете закреплять проволоку при помощи скоб.
Седьмой этап
Заполните швы между отдельными мешками смесью, состоящей из песка, цемента, рубленой соломы и извести.
Мешки нужно выкладывать с некоторым смещением швов, примерно так, как при традиционной кирпичной кладке.
Достигнув высоты роста человека, можете начинать смещать каждый ряд укладываемого материала для повышения прочности возводимых стен.
Уложенные стены штукатурятся. Перед нанесением штукатурки мешки следует обработать цементным молоком и дать ему высохнуть. Оштукатуривание выполняется по стальной малярной сетке.
В местах примыкания стен выполняйте дополнительное армирование все той же колючей проволокой.
Внутренняя отделка земляного дома обычно ограничивается простым оштукатуриванием.
В завершении останется обустроить крышу земляного дома. Сначала установите опоры балок – их нужно надежно зажать между мешками. Обшейте перекрытия плитами OSB, а поверх уложите финишный материал. Оптимальным вариантом покрытия для такого случая является битум.
После выполнения всех основных работ можете покрыть стены своего земляного дома финишной штукатуркой или краской.
При желании даже обыкновенную бытовку можно переделать во вполне удобный дачный домик.
Первый этап. Подготовьте ленточный бетонный фундамент. Допускается также применение столбчатого фундамента, однако предварительно нужно убедиться, что грунт на местности не подвержен сильному морозному пучению.
Второй этап. Дайте бетону основания набрать не менее половины марочной прочности, а затем установите бытовку на фундамент. В этом вам поможет кран. Отрегулируйте положение бытовки с помощью досок. Предварительно обработайте доски антисептическим средством и подложите их под полозья строения.
Третий этап. Соберите каркас пристройки к бытовке. Для этого используйте брус 10х5 см. Установите опоры на веранде и утройте горизонтальные прогоны под стропила.
Четвертый этап. Нашейте на наружную сторону стен бытовки обрешетку под сайдинг или другой выбранный материал. Для дополнительного утепления вложите в обрешетку минеральную вату и укройте ее полиэтиленовой пленкой.
Утеплите пол и стены пристройки. Изнутри утеплитель нужно укрыть пароизоляционным материалом.
Пятый этап. Выполните наружную обшивку домика. Удобнее и рациональнее всего использовать для этого виниловый сайдинг.
Шестой этап. Выложите кровлю. С сайдингом лучше всего сочетается металлочерепица. В остальном же при выборе финишного покрытия ориентируйтесь на свои предпочтения и финансовые возможности.
Седьмой этап. Закрепите снегозадержатели на кровельных скатах. Чердак утепляйте по желанию.
Восьмой этап. Выполните внутреннюю отделку домика. К примеру, стены можно обшить гипсокартоном, покрыть парой слоев шпаклевки и покрасить. Выровняйте полы и уложите предпочитаемое напольное покрытие.
В результате старая бытовка после пристройки дополнительной комнаты и простых отделочных работ превращается в очень удобный домик с отдельной спальней и большой гостиной-кухней.
Таким образом, для строительства дачных домиков можно использовать самые разнообразные материалы. Народные умельцы приспособили под такие работы практически все, что встречается в природе, и даже солому!
Теперь вы знаете, как строить из доступных и недорогих материалов, и сможете возвести на своем дачном участке надежный, безопасный и комфортный домик.
Удачной работы!
Видео – Проекты дачных домов своими руками
