Панельные дома, возведенные в 70–80 гг. прошлого века, оснащены алюминиевой проводкой. По современным нормам и правилам прокладка электросетей в жилом фонде разрешена только с использование медных проводов. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки ограничивается 20-ю годами, после чего ее желательно заменить. Сегодня мы расскажем вам о вариантах замены старой проводки на новую с минимальными затратами.
Проводка в панельном доме – особенности и сложности при замене
Для начала стоит отметить, что существует несколько конфигураций панельных домов. Отличительная особенность проводки в таких жилищах заключается в том, что она проложена в специальных штробах, которые формируются на заводах в момент производства плиты. Кроме этого, все стены в таких домах являются несущими (за исключением перегородки санузла), поэтому в панелях запрещено создавать штробы, поскольку таким образом нарушается несущая способность перегородок. В более старых вариантах панельных домов можно обнаружить, что проводка проложена в местах стыка стен с потолком или же между собой.
Расположение точек в панельках также имеет свои особенности. Розетки размещаются на высоте порядка 90 см, а выключатели – 150–180 см. Делалось это для того, чтобы расстановка мебели в квартирах небольшой площади не мешала пользоваться источниками электроэнергии. Нередко можно обнаружить, что рубильники (автоматы), расположенные в распредщитке, включали одновременно и освещение, и розетки, причем для них прокладывался провод одинакового сечения. Современные правила обязывают разделять освещение и розеточные группы, используя провод сечение 1,5 мм 2 и 2,5 мм 2 соответственно.
Существует несколько причин, по которым рекомендуется произвести замену проводов в объектах панельного домостроения. Первая из них – это износ алюминиевой проводки. Постоянный перегрев алюминия, а в настоящее время в наших квартирах большое число мощных приборов, приводит к его осыпанию. В связи с этим толщина жилы кабеля уменьшается, что может вызвать перегрев проводов, короткое замыкание или вовсе воспламенение. Если в проводке отсутствует провод заземления, ее также рекомендуется заменить.
Замена электропроводки в панельном доме может быть осуществлена по существующим каналам, расположенным в стенах. Как правило, они представляют собой пластмассовые трубы, которые замоноличены в стене. Этот способ актуален, если существующее и выключателей полностью устраивает хозяев, а добавлять новые в планы не входит. При необходимости монтажа дополнительных точек без штробления, увы, не обойтись. В таком случае стоит выбрать открытый тип прокладки, о котором будет рассказано ниже.
На первоначальном этапе необходимо обесточить квартиру. После этого снимают все выключатели и розетки и проводят визуальную оценку состояния подрозетников. Если их состояние удовлетворительное, то элементы можно оставить, в противном случае рекомендуется сменить изделия на новые. Кроме подрозетников следует уделить внимание и распаячным (распределительным) коробкам. При необходимости их также рекомендуется заменить.
Важно! Обратите внимание на размеры подрозетников. В продаже имеется большое количество товара различных размеров и форм. Чтобы не ошибиться с выбором, захватите с собой в магазин старый вариант или сделайте замеры отверстия для монтажа.
Следующий этап заключается в непосредственной замене проводов. Для этого к концам старого провода прикручивают новый (сделать это можно, например, изолентой) и через распредкоробку начинают вытягивать кабель. Таким образом место старого провода займет новый. Часто концы старого проводов могут быть замазаны бетонным раствором. Делалось это в целях исключения движения проводов по каналам во время монтирования розеток и выключателей, хоть делать это категорически запрещено. В таком случае придется удалить старый раствор перфоратором или другими подручными средствами.
Аналогичным способом поступают и с проводами, идущими к источникам освещения. После того, как в распределительной коробке окажутся концы медной проводки, их следует соединить между собой при помощи одного из следующих способов:
- болтовые соединения.
- клеммные колодки;
- опрессовка гильзами;
- пайка;
- пружинные зажимы;
- сварка;
Мы не будем говорить о том, какой из этих способов более надежный или предпочтительный, поскольку у каждого из них есть как свои сторонники, так и ярые противники. Вы можете выбирать наиболее предпочтительный для вас и производить соединение проводов так, как вам удобно.
Монтаж открытой проводки
Замена проводки в панельном доме открытым способом может производиться как на , так и в случае, когда отделка комнат полностью завершена. Существует несколько способов провести провода по стенам комнаты без штробления. В первом варианте используются кабель-каналы. Это специальные приспособления имеют эстетичный вид, а современные производители представляют большое количество решений, так что не составит особого труда выбрать тот, который органично впишется в любой интерьер. Существуют также напольные и потолочные варианты.
При скрытым способом обязательным условием является строго горизонтальное или вертикальное расположение линий. В данном же случае можно экспериментировать и крепить изделия так, как угодно. Для монтажа кабель-каналов используют термоклей, который наносят на тыльную поверхность изделия, после чего прикладывают его к поверхности. В случае если стены в жилище не слишком ровные, то разрешается крепить кабель-каналы дюбель-гвоздями. Для узких достаточно проделать отверстие по середине, а вот широкие предпочтительнее крепить по обоим краям.
Перед началом в квартире необходимо прорисовать на стене места, где пройдет линия. После этого производят нарезку каналов необходимой длины и начинают установку. Для соединения изделий между собой используют дополнительные аксессуары. К их числу относятся заглушки, поворотные углы разного изгиба, тройники и прочие элементы. После того, как провода уложены, канал закрывается пластиковой заглушкой.
Важно! Не стоит стараться уложить большое число проводов в один небольшой канал. Правилами обозначено, что между кабелями должно оставаться небольшое расстояние. В случае если проводов большое количество, при выборе отдают предпочтение каналам большей ширины.
Заменой кабель-каналу может служить гофра либо ПВХ-трубы. Их крепят к поверхности пластиковыми клипсами. Расстояние между ними напрямую зависит от диаметра трубы – чем она больше, тем чаще располагают крепления. Пластиковые клипсы можно заменить хомутами либо металлическими скобами, но такой вариант является менее красивым. Ни в коем случае нельзя соединять гофры в пучок, поскольку это запрещено техникой безопасности – их располагают одну возле другой.
Одним из способов обустройства открытой проводки является стилизация "под ретро". Для этого используют специальный провод, который состоит из медной жилы, заключенной в надежную изоляцию, поверх которой находится текстильная или бумажная оболочка, пропитанная противогнилостным составом. Для освещения используют двойной провод, переплетенный между собой, а для розеток – тройной. Крепится он к стене роликами и изоляторами, которые монтируются к стене клеевым способом или при помощи дюбель-гвоздей.
В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Особенности электропроводки в панельных домах
Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.
Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.
То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.
Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.
На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.
На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:
Варианты проводки для панельного дома
Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.
Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).
Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.
Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.
Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.
В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.
Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.
Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
- Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
- Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
- Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
- Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.
Все этапы наглядно показаны на видео:
Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.
Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:
Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.
На сегодняшний день практически каждый второй дом, как в крупном мегаполисе, так и в небольшой провинции, является панельным. Такая широкая популярность данных строений, во многом обусловлена простотой, низкой себестоимостью и быстрыми темпами строительных работ. В начале этого века, буквально на глазах начали появляться панельные высотки, потому что они позволяли в кратчайшие сроки обеспечить жильем большое количество людей.
Но в этой статье мы не будем рассматривать преимущества и недостатки данных сооружений, а подробно ответим на все вопросы, которые касаются замены системы электрической проводки в панельном доме.
Особенности замены проводки в панельных домах
Если у вас возникла необходимость заменить проводку, то перед началом ремонтных и монтажных работ, вам нужно как следует ознакомиться со спецификой панельных квартир, чтобы не обесточить весь дом. Кроме того, это поможет вам разобраться в том, каким образом устроена электропроводка в панельном доме и по какой схеме проводилась ее установка.
Не секрет, что сооружения панельного типа имеют одну важнейшую конструктивную особенность – большое количество железобетонных панелей, которые и формируют каркас всей постройки. Стоит отметить, что панельные дома отличаются по своей конфигурации и имеют общую несущую панель. Эту особенность важно учитывать перед началом прокладки и замены проводки, чтобы не создавать в стене штробы. Нормативная и техническая документация, которая регулирует правила безопасного обслуживания электрических систем в жилых домах, категорически запрещает менять проводку за счет штробов, потому что они способны сильно ослабить конструкцию, уменьшив ее срок эксплуатации. 
Где располагается проводка в домах панельного типа?
Чтобы установка работоспособной проводки в панельном доме во время строительных работ была выполнена качественно и правильно, необходимо просто проложить специальные каналы. В каждом из элементов такие «проходы» уже есть изначально, так как материал подготавливается к работе еще на производственном этапе. Все что требуется от строителей – обнаружить каналы и протянуть кабели. Но помните, что без базовых представлений о функционировании электрических систем в жилых комплексах у вас вряд ли получится сделать все так, как нужно. Каждый из каналов располагается в определенной последовательности, которую ни в коем случае нельзя нарушать. Кроме того, не забывайте, что в каждом из жилых сооружений, данный порядок может отличаться. В любом случае, при выполнении работ стоит руководиться схемой.
Это значительно усложняет процедуру, и замена электропроводки отнимет больше времени, но если вы имеете опыт и необходимые знания, то, поверьте, никаких проблем и казусов у вас не возникнет. Как правило, каналы располагаются на потолке (на уровне межэтажных перекрытий) для того, чтобы обеспечивать освещение в помещениях, а также в тех местах, где находятся розетки и выключатели.
Распознать участок, где находится канал, можно также и по пустоте в стенах. В некоторых панельных домах он находится в районе потолочных плинтусов. В недвижимости старого типа строители часто пытались сэкономить квадратные метры и прятали проводку в панельном доме в самых непредсказуемых местах. В таком случае, при ремонтных или монтажных работах, правильней всего руководится схемой.
Довольно часто электропровод скрывается в шве между стеновыми панелями.
Стоит отметить, что при правильной эксплуатации, с среднем срок службы кабелей электрики составляет примерно 20-25 лет. Но, увы, никто не застрахован от поломок и неисправностей, которые могут возникнуть после перепадов тока, поэтому нужно быть всегда готовым к устранению подобных нюансов. Современная проводка в панельном доме, как правило, общая, но если вам придется иметь дело со строениями времен СССР или перестройки, то не удивляйтесь, если заметите двух линейное распределение тока – на потолочные светильники и на розетки по отдельности.
Совет. Если вы только приобрели квартиру в новостройке и желаете разобраться в том, как устроена электрика в ней, лучше всего привлеките к этому делу опытных профессионалов. Не забывайте, что схема – это не только нормативный документ, но и чертеж, который будет реальной помощью при возможном ремонте электросетей.
Ниже мы детально рассмотрим особенности, которые присущи каждому из вариантов прокладки проводов.
Но не всегда монтаж проводки под штукатурку возможен, так как в некоторых панельных сооружениях от застройщика, ее нет, как таковой. В таком случае, существует два способа решения – выбрать другой способ установки проводки или же самостоятельно нанести слой штукатурки перед началом монтажных работ. Но, разумеется, это повлечет за собой дополнительные и, причем немалые траты.
Вариант № 2. Монтаж проводки на потолке
Если вы желаете сделать проводку незаметной, то сегодня это вполне возможно. Для этого специально была разработана технология натяжных потолков. Она помогает не только скрыть провода, но и сделать невидимыми существующие неровности и сколы. Если вы доверите это дело профессионалам, то никаких трудностей не возникнет. Только учитывайте, что данный способ подразумевает проводку открытого типа.
Все нужно знать о штроблении
На сегодняшний день действующая нормативная документация, как уже было сказано, категорически запрещается проводить горизонтальное штробление перекрытий и несущих конструкций. Но это правило не распространяется на вертикальное направление. Конечно же, переусердствовать не стоит, чтобы не ослабить стены строения. Углубленность должна быть не больше 1 см. При проведении данных работ, нельзя задевать и деформировать арматуру.
Зафиксировать проводку можно с помощью строительных дюбелей-хомутов либо же раствора алебастра.
Запомните! Штробление – процесс пыльный и непростой. Если вы решили проводить его самостоятельно, позаботьтесь, как следует о своей безопасности. Вам понадобятся специальные очки для защиты глаз, а также респиратор. Чтобы ускорить работу, целесообразно использовать штроборез.
Устранение сделанных ошибок, может обойтись вам гораздо дороже, чем изначальная замена с услугами настоящих мастеров. Упростить процесс протягивания провода можно с помощью стальной проволоки. Кроме того, с ее использованием можно также быстро и легко провести демонтаж.
Этапы проведения работ
- Когда вы нашли или утвердили в соответствующих органах схему проводки, подготовили все необходимые материалы, а также инструменты, можно приступать замене проводки.
- Их всех розеток, нужно выбрать одну, которая будет оставаться рабочей и именно к ней будет подсоединен перфоратор, а также другое сопутствующее оборудование.
- Необходимо отключить подачу тока в квартиру панельного дома. Важно не только обесточить помещение, но и отсоединить все штекеры, которые подключены к счетчику. И только после того, как помещение стало безопасным, можно начать демонтажные работы.
Очень важно проверить систему подачи тока на возможность короткого замыкания. Завершающим этапом является нанесение шпаклевки и установка розеток, осветительных приборов и выключателей.
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на . Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.
Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.
Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:
- расчет мощности устанавливаемого оборудования
- выбор аппаратов защиты (автоматы, УЗО, дифавтоматы)
Вот несколько примеров для наглядности: проект электроснабжения офиса и .
В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.
В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.
Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание групповых линий - двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).
Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом .
Приведу наглядный пример: Вы купили себе в квартиру ванну джакузи, или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления (3-х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено (УЗО) или дифавтомат.
А дом какой у Вас — панельный или кирпичный?
Дом у нас панельный 1991 года постройки.
Вопрос: можно ли от распредщитка в квартире провести на кухню проводку на 5 розеток без применения распаечных коробок(к каждой розетке идет отдельный кабель от распредщитка)?
Конечно можно, даже нужно. Последнее время большинство проектов так и делаются с целью использования минимум распределительных коробок. Пусть такой вариант дороже, но ведь каждая распределительная коробка это дополнительное соединение проводов.
Дмитрий,добрый вечер.
Подскажите:
квартира старая
щиток древний в квартире
запитан двумя алюминиевыми проводами.
Начал капитальный ремонт. Всю почти проводку делаю 3-х жильным кабелем. Где взять землю на розетки?
Живы на I-ом этаже. Рядом общий электрошкаф. Может оттуда одну жилу протянуть, если там таковая имеется.
СпасибоЕсли у Вас в доме магистральные линии электропроводки выполнены по новым нормам, то защитный проводник РЕ должен присутствовать в этажном щитке. В этом случае Вам лишь достаточно подключиться к нему и завести в квартиру на шинку РЕ. Если же «земли» нет в этажном щитке, то уточните у сотрудников УК, есть ли вообще контур заземления в Вашем доме? Если нет, то разводку в квартире делайте, как положено (фаза, ноль, земля). Позже после реконструкции магистральных сетей в доме (если она будет), Вы подключите шинку РЕ в квартире как положено.
Спасибо.
Попробую уточнить про РЕ в ЖЭКе.Выяснил.
Земли нет в этажном щитке, контур заземления в доме отсутствует, т.к. старый фонд.
Реконструкции магистральных сетей в доме не предвидится.
Всю разводку в квартире провел трехжильным кабелем.
Подскажите как теперь быть с УЗО (как его цеплять в моем случае)? Да и вообще что делать с отсутствующей землей, как обезопасить себя и своих близких?
Спасибо.Виталий, как я говорил уже УЗО при такой схеме электроснабжения запрещено устанавливать, согласно ПУЭ. Поэтому мнение электриков разделилось. Кто-то рекомендует ставить, а кто-то упорно следует указаниям ПУЭ. Вот мое обоснование вышесказанного:
Подскажите пжл как лучше в кухню, если там будет элктрплита, посудомойка, микроволновка, элктрчайник, холодильник. Думаю на две группы раскинуть:
1) на элктрплита: ВВГ 4 или 6мм.кв + автомат, УЗО под вопросом
2) на всё остальное: ВВГ 4мм.кв + автомат, УЗО не знаю нада или не.На электроплиту однозначно отдельную группу. Если плита современная и достаточно мощная — более 9 (кВт), то прокладывайте кабель сечением 6 кв.мм по меди. УЗО по желанию.
Про остальное сказать не могу, т.к. не знаю мощностей, может будет достаточно и 2,5 кв.мм — это примерно до 25 (А) или до 5,5 (кВт). Хотя можно проложить и с запасом — 4 кв.мм. УЗО обязательно.
спасиб за ответ, и за сайт тоже, море полезной инфы, разжевано до мелочей, для меня недоученого сельского элктрика это находка.
Весьма полезная информация. Можно быстро стать «советским инжинером»!
Почему сов. инжинером?В 1997, работал в Германии нелегалом.
Взяли на работу на бирже во Франкфурте на Майне. Кто был — знает.
Взяли убрать некую територию от мусора. Но задержался на несколько недель. Пришлось свалить одну стену разваливающеяся, построить и отштукатурить, стяжку бетонную уложить, стены вагонкой, а в определённые места и плиткой обложить и много разных работ работать типа електричества, сантехники и прочее.
Под конец монтировал светильники.
Баби — немка что возила хозяйна пакестанца, спрашивает у меня.
Тебя взяли подмести а ты столько разных работ сделал, какая у тебя специальность?
И что вы думайте, каков последовал ответ?Здравствуйте! Большое спасибо за создание полезного и интересного сайта.
Интересно. Если меняется проводка в квартире с электроплитой, можно ли РЕ проводник для электроплиты использовать для общих квартирных групп?Валера, можно, если это действительно защитный РЕ проводник. Это проверяется в этажном (подъездном) щите или шахте, где проложены стояки (магистрали) электропроводки: А, В, С, N ,РЕ (5 проводов) или А, В, С, РЕN (4 провода).
Если РЕ проводник для плиты был подключен к отдельному защитному РЕ проводнику стояка, то его можно считать полноценным РЕ, а если он был подключен на совмещенный рабочий PEN проводник стояка, то значит плита была у Вас не заземлена, а занулена.
Добрый день.
В квартире вся проводка выполнена алюминиевым проводом.
Хочу дополнительно установить еще несколько розеток и проводку к ним выполнить из меди.Эти розетки хотел включить параллельно с существующими
Интересует следующее
1.Как осуществить переход от алюминия к меди
2.Нужно ли в новых розетках организовывать «землю» (к этим розеткам планируется подключение телевизора, компьютера, утюга)
Спасибо за ответ.Хочу поменять в квартире старую алюминиевую электропроводку на новую, и добавить розетки в разных местах! Но вот проблема, не могу найти как расположена старая проводка. Подскажите как обычно укладывали проводку в домах 80-90-х годов постройки? Они откуда-то с потолка подходят. И можно ли укладывать новую проводку в каналах жб плит, где была расположена старая проводка?
Дом у нас панельный 1991 года постройки!
Спс!!!2х комнатная!
Александр, у меня был такой же вопрос, но ответа не было, и я разобрался сам. у меня такой же дом, и как сказали местные электрики, провода идут через соседей сверху. У вас в квартире только сможете найти разветвлительные коробки, обычно находятся над выключателями. В моем доме в ненесущих стенах у потолка вдоль стены есть канал присерно 1,5-2 см, в нем и проложены часть проводов, но все равно они где-нибудь будут уходить к соседям. Я сделал как: от щита просверлил отверстие в коридор, проложил новые провода(правда получился целый пучек) и развел по комнатам в вышеуказанных каналах. чтобы не делать штробы в несущих стенах, опускал провода до уровня пола в мягких ненесущих стенах(их легко можно проштробить) и прокладывал под паркетом. так развел по всей квартире. А в коридоре все провода по потолку идут, закрою потом натяжными потолками. лучшего решения я не придумал. не забудьте потом нарисовать схему, где проложены провода(с размерами), чтобы случайно их потом не просверлить!
Александру 16.09.2013
Зачем Вам старые трассы? Забудьте про них и алюминий. Все делается по новым путям.Андрею 17.09.2013 Под паркетом нельзя — сгораемый материал.
Схема(план) проводок — хорошо, но лучше фото, и загнать в комп на память.Ну, про старые трассы совсем не стоит забывать. Иногда они нужны. Сдергиваешь старый провод и тут же ведешь новый. И штробить не надо.
Александру 02.10.2013
Старые трассы нужны крайне редко. Например, вертикальные 2м на стене между ванной и туалетом в ж-б домах 80-90гг, или путь внутри панели к люстре.
Тут не упоминалась манера вести трассы, так лично я обычно веду в вертикальных и горизонтальных стыках стен и потолков — там легче, и все стены свободны для прибивания картин, полочек, шкафчиков.
Кстати. правильнее всего документировать готовые трассы на развертках поверхностей каждого помещения. Помните из школы развертку куба?
А если фотографировать, то предварительно рисовать на стенах расстояния до ориентиров, на фото впечатывать даты (может, у кого-то можно даже наименование фото). Иначе можно легко запутаться в куче фотографий.Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой схеме сделать заземление в деревянном 2х квартирном доме,ввод от воздушных линий двумя проводами фаза,ноль, планирую заменить всю эл проводку.
я склоняюсь к системе ТТ
Здравствуйте! Хочу похвалить за очень интересный и полезный сайт — много нового узнаю из ваших статей для себя.
По поводу данной статьи-верна ли старая схема у вас электроснабжения квартиры с газовыми плитами? по ней отличие от первой схемы только в отсутствии PE проводника. Электроплита как была на схеме, так и осталась. Да и вводной автомат в квартирах с газовыми плитами максимум на 25А раньше ставили, а то и 16А.почему-то автор упорно на всех схемах ставит один автомат на освещение, другой — на розетки, ни в одной квартире такого не видел — если вырубит автомат освещения, то погаснет свет во всей квартире, — ходи в потёмках. не лучше ли делать перекрёсное подключение, с условием, что в каждом помещении освещение и часть розеток запитаны от разных автоматов?
Алексею 26.12.2013 Очень жаль, что пока Вам не пришлось увидeть нормальных квартир, где розетки питаются от одних автоматов, а освещение – от других, и никакого перекрестного питания. Автор говорит правильно.
Андрею:
С 2000 г реконструкция эл. сетей выполняется по новым нормам. Все провода медные сечение на освещение 1.5 мм, для розеток — 2.5 мм.
Проводка в пустотах плит перекрытий считается скрытой, а скрытые эл. проводки должны быть сменяемыми (см. ПУЭ). Новую проводку делать скрыто в штробах по стенам в полу и в потолке (по потолку, по полу с последующей заливкой и штукатуркой). Можно сделать открыто в коробах и поверите, при правильной подборке элементов коробов, можно сделать очень красиво. Что проще для Вас решать Вам.Владимиру:
К розеткам можно делать проводку без коробок, отдельными группами. А при монтаже эл. сети освещения необходим минимум коробок для отпаек к выключателям и к светильникам. Делать соединения и ответвления в коробках под монтаж выключателей и розеток не разрешено см. ПУЭ.Виталию:
В старых домах система заземления TN-C, т. е. провод N и PE объеденены в общий PEN проводник. Согласно главы 1.7 ПУЭ в этом случае PEN проводник можно разделить на корпусе этажного щитка, т. е. взять один провод N с шинки «земля», а другой PE с болта «земля» и конечно фазный проводник и ввести в квартиру 3 жилы.
Смысл таков, этим мы уменьшаем сопротивление на участке PEN провода для токов утечки.
Контур может и отсутствовать, а вот очаг заземления ВРУ дома должен быть по любому. Но если и его не находят, то «земля» все равно «приходит» в дом. 4-я жила питающего кабеля и его броня подключены к очагу заземления ТП (трансформаторной подстанции).
УЗО подключать можно и нужно в любом случае это безопасность Ваша и Ваших домочадцев. Даже, когда только два проводника. (см. брошюру УЗО под редакцией В. К. Монакова).
Для эл. плит уставка тока утечки 10 мА (см. Технические циркуляры Ассоциации Рос электромонтаж).Сане:
Админ прав. Согласно норм для плит мощностью более 9 кВт (одна фаза) кабель по меди (CU)- 6 мм кв. а автомат в щитке 40 А, УЗО 50 А ток отсечки 10 мА. Посудомоечная машина, стиральная машина, джакузи, некоторые виды душевых кабин подключаются на отдельные группы, т. е. каждому потребителю свой автомат защиты. Для чайника, СВЧ, кофеварки, холодильника — своя группа сечение 4 мм кв. с допустимым током 32 А автомат 25А но не больше и с учетом Ки — коэффициента использования оборудования.Меня умиляет видео в конце статьи, особенно его название «Высший экстрим» Высший экстрим это вот подъездный щиток на фото. И то, что 20-30 лет назад были какие-то правила на отрез не хочется верить, хоть на полке у самого лежит мануал 80х годов по электромонтажу. Это вот каким надо быть чтоб подобный сарай слепить? Постоянно когда открываю вот подобное ***** я вспоминаю всю родню того человека кто это делал.
Константин, абсолютно с Вами согласен. Просто страшно находиться в подобных щитах, кстати, недавно об этом рассказывал, как , когда я менял счетчик.
Админу
Кстати.
Для эл. плит уставка тока утечки 10 мА (см. Технические циркуляры Ассоциации Рос электромонтаж.
Не слишком ли малая уставка, с учетом фоновой утечки эл.плиты?в ванной будет водонагреватель и стиральная машина.надо ли каждый из них защищать своим диф автоматом или обойтись одним на стиралку и водонагреватель
Борису 03.12.2014 в 21:11
Лучше поставьте два на всю квартиру.На схемах вводной провод на 2,5мм,а вводной автомат на 40А -так ведь провод может и сгореть и при 40А?
Александр,подскажите пожалуйста пункт ПУЭ где»Делать соединения и ответвления в коробках под монтаж выключателей и розеток не разрешено»
Купил квартиру в панельной 5ти этажке. ЛенБок проект. Проводка соответственно старая как дом 1978г. Ввод апв 2х4 (газифицированный дом) собрался делать хороший ремонт ну и соответственно менять всю алюмишку т.к. старая уже везде поотгоревшая и не под современные нагрузки. Будут тёплые полы. Духовой шкаф электрический. (Супруга не хочет к газовой духовке привыкать. Да и я не поклонник изжоги сгоревших пирожков) будет и ПК, стерео, принтер. В общем быть новому щитку. Планирую уложиться в 36мест. Жена говорит мол зачем такой большой. Мол у всех два-три автомата и усё. А я знаю точно схему сборки(уже продумал) и был бы рад по завершению разместить пост с фотоотчётом) прошу прощения за столь большое отступление от главного))) по скольку ЩР будет в квартире ввод нового медного кабеля я решил доверить работникам ЖЭКА. Не потому что я не умею. (Я электромонтёр 4 разряда) а по тому что я открывал этажный щиток. Работы с частичным снятием напряжения там проводить опасно. Много драконов. Паутины из полторашки. И сного пакетники. У меня на них алергия. На производстве я бы отключил стояк. Но тут уже разграничение не позволяет. Да и не хочу брать на себя ответственность. И некому не советую работать с пакетниками самостоятельно (очень опасная вещь 50на50 что исход будет хорошим. Не уверен не лезь! Стараюсь всегда где нет приёмников первой категории делать полное снятие напряжения. Всем всех благ, спасибо
Денису Михайловичу
1.Приводить в порядок электрику — дело благородное. Но чем лучше захотите сделать, тем больше будет больших и малых проблем. Я специалист по обнаружению и решению таких проблем. Попробую описать некоторые из них. Сначала более важные и тяжелые.
2.Судя по сечению вводных проводов, допустимая потребляемая мощность Вашей квартиры — 5кВт с вводным автоматом максимум 20А (хорошо, если 25А). И ЖЭК категорически не разрешит увеличивать Вам эту мощность от существующего стояка, с соответствующим увеличением вводного автомата и сечения вводного кабеля. 5кВт — это не слишком много для современной квартиры, так что включить достаточно много сразу Вам не удастся. Лимит 5кВт имеют частные жилые дома, поспрашивайте, как им живется.
Правда, есть пара путей увеличить этот лимит. Первый: если ЖЭК разрешит, можно проложить свой кабель к ВРУ дома. Второй: можно проложить свой кабель даже до ТП.
3.ЖЭК по идее может согласиться по договору выполнить ремонт квартиры, но потребует прохождения стандарного пути: получения техусловий, выполнение проекта, все согласования и т.д. Все это обойдется в копеечку. Поэтому люди обычно рискуют и делают все без участия ЖЭКа. Например, все это делаю я единолично, включая работы на стояке без его отключения. Конечно, Вам при этом нужно будет быть очень уверенным в квалификации и смелости электрика, иначе дело может кончиться грандиозной подъездной (если не домовой) аварией с пожаром и смертельным несчастным случаем.
4.Скорее всего, Вам придется отказаться от многих электрических удобств — теплых полов, электрического духового шкафа, электрочайника, других мощных потребителей. Не исключено, что окажется, что даже подключение автоматической стиральной машины будет требовать отдельного разрешения. Или ставить реле приоритета нагрузок. В-общем, Вы попали в дом для не слишком богатых людей.
По другим менее важным и сложным проблемам,упомянутым Вами.
5.Придется супруге учиться обходиться меньшим расходом электрической мощности. Вам придется объяснять ей удобство наличия большого количества линий питания, сложной и дорогой защиты.
6.То, что Вы электрик, хорошо. Но предполагаю, что Ваш производственный опыт в Вашем ремонте Вам не сильно пригодится — слишком уж разный подход к электрике на производстве и в своей квартире.
7.Вам было бы полезно рассказать про схему питания Вашей квартиры, Вам дадут массу самых противоречивых рекомендаций. Я сам много раз обширно разорялся на этом сайте на эту тему, можем попробовать и с Вами. Только разместить схему и фото не получится, придется все объяснять словами.Для (elalex) с жековскими всегда можно договориться. Да и вводной автомат не проблема. снаружи вро 25А а внутри начинка на 60. И вариант со своим кабелем тоже не плохо. Вру-шка на первом этаже а я на втором. Так что длина не велика. Ну и как опытного монтёра матерьял всегда найдётся. Только вот в Сургуте не могу найте РКН на фазное напряжение
Денису Михайловичу 21.02.2015 в 16:41
1.Оно, конечно, с ЖЭКом можно договориться, правда, за сколько и на каком уровне. Но вот с перегруженными кабелями и разгневанными при аварии соседями — не знаю. И автомат можно незаметно подделать, а вот шила в мешке не утаишь — соседи увидят толстые кабели, свое низкое напряжение и сделают выводы. У меня был случай, в новом доме одному богатому жильцу удалось забрать электроэнергию всего подъезда, был скандал, пришлось ему вести свой кабель с улицы.
2.Интересно, а как в Сургуте с УЗО? А интернет-магазины у вас есть? По идее, теперь не должно быть разницы, где живешь.Дом ii-68-01 1974 г.п., 16 этажей, плиты есть. На нашем щитке (коридорном) в схеме нарисован провод заземления (тот, который из первого абзаца). Теперь собственно вопросы:
1) Где именно находится провод заземления? Если не провод, то наверно специальная арматура, уходящая в грунт под фундамент?
2) Можно-ли в будущем запитать технику на заземление для плиты? Сейчас только плита (вроде) заземлена, а остальное — нет.Мотобайкеру 15.09.2015 в 23:54
1.Схема в коридорном щитке — филькина грамота, не обращайте на нее большого внимания.
2.Провод заземления (заземляющий проводник), идущий в землю, не ищите — не найдете. Будете работать с теми проводами, что есть в коридорном щитке.
3.Защитный проводник к плите должен быть, таким же образом нужно защитить и всю остальную квартиру.
4.Сделайте фото раскрытого коридорного щитка и выложите на форуме http://forum-electrikov.ru/ в разделе «Проектирование внутреннего электроснабжения», придумайте свою тему, например «Защитная проводка для квартиры».Мотобайкер: точно так и в моей 16-тиэтажке, но отдельного заземляющего провода нет, есть общая точка соединения всего каркаса дома с контуром заземления, который подразумевается «где-то там» и нолем трехфазной линии от 1-го до 8-го, и от 9-го до 16-го эт. Плиты всех квартир «заземлены» средним проводником алюминиевой трехжилки 3х6 кв.мм на ту же общую точку в щитке и все. Просто до соплей.
И кстати, все в щитке вначале было строго по схеме сделато, найду- покажу. Потом начались зверства всех, кому и лень и не лень.для ПАВ 16.09.2015 в 13:54
1.Вы, кажется, радиотехник? Общей точки соединения всего каркаса дома с контуром заземления может и не быть, как и самого контура. Заземлением может оказаться сам фундамент.
2.В щитовой дома входящий нулевой провод заземляется и дальше по стоякам идет как PEN — одновременно рабочий и защитный. В этажных щитках PEN садится на их корпуса и разводится на плиты квартир(система TN-C). Вообще-то это не «заземление», а зануление. Если на одну точку в этажном щите — плохо, нужно каждому проводу свой винт. Это в радиотехнике все можно под один винт.
3.На PEN при обрыве ноля появится опасное напряжение.
По-моему, не настолько просто, как сопли. Нужно думать и понимать.При чем тут радиотехника, цепляться нет к чему больше?
Еще раз как для электрика- то, что было в доме и почти сохранилось: этажные щитки приварены к арматуре, торчащей из бетонной стены, в этих точках ноль трехфазной линии соединен с точкой соединения арматуры со щитом посредством сжима. Все провода-»заземлители» для плит посажены на щит рядом с квартирными послеучетными автоматами и неотключаемы.
Каждая квартира питается через доучетный автомат, отключающий и линейный и нулевой провода.
Ноли розеток и освещения соединены на изолированном от металла щита клемнике с нолем после счетчика.
Что там, под домом- гадайте сами.Для ПАВ 16.09.2015 в 22:08
1.Радиотехника притом, что она оказывает тлетворное влияние на электротехнические знания и умения. Тут на сайте есть пользователь kolka, он не берет к себе на работу никого, кто имеет хоть какие-то электротехнические знания и умения. Определенная логика в его политике есть: переучивать труднее, чем учить. У Вас даже терминология неэлектрика.
2.Цепляться всегда есть к чему. Я ручаюсь, что найду несколько грубых ошибок в квартире после любой бригады электриков.
3.Если у Вас корпуса этажных щитков приварены к заземленной арматуре, это чудесно.
4.Электрики не говорят «провода-»заземлители». Говорят «защитные проводники», соединены с защитным нолем или заземлением — второй вопрос.Подскажите
Надо заменить всю эл. проводку в старой квартире, старая проводка 3-х фазная, что лучше оставить 3-х фазную или переделать на 1-у фазную, я это к чему: перекос по фазам (если 1-но фазная) если раскидывать фазы по группам все равно перекос (не все фазы будут равномерно грузиться, лето-зима, весна-осень)?
Тут еще та схема: две однокомнатные квартиры висят на одном вводном автомате, а две двухкомнатные на своих разных вводных, вот и как тут разделить PEN на разные?Жеке. Ответы.
1. 3 фазы — это 380 вольт. Я очень сомневаюсь, что в вашей квартире, насколько бы она старой ни была, есть 380 вольт. Это не промышленный объект. Пойдем от простого: счетчик какой стоит? Трехфазный?Если да, то вам и схему необходимо оставлять именно трехфазную, в противном случае вам его просто не поставят на учет. Но в этом я сомневаюсь.
Теперь идем дальше. Если все-таки у вас именно трехфазная нагрузка (может быть такое чудо все-таки есть), то расчет фаз должен делать специалист и выдать некий проект, самим вам туда лезть категорически запрещено.
2. PEN к вводным автоматам и количеству фаз не имеет никакого отношения, он везде един: хоть десять квартир, хоть три; хоть какую схему коммутации примените. Запомните — PEN один.Тем более- в старой квартире! Откуда там 3 фазы?
Здравствуйте! Спасибо за такой содержательный сайт. Читаю его уже сутки. Можно узнать мнение специалистов. Купила квартиру в старом фонде. Здесь проводка относительно не старая лежит под плинтусом. Точнее плинтусов нет, а проводка есть. Собственно розетки 20см от пола — кабель в штробе. Хочу менять проводку, добавлять розетки и так далее. Врач вот в чем — можно ли пойти по этому же легкому пути и использовать плинтуса с кабель каналом? Квартира маленькая, точек розеток будет не очень много. Кабель 2,5, конечно… Не хочется лишний раз грязь разводить, а плинтуса с каналом красивые))) очень жду ответа!
Татьяна, вполне. Называется это открытой электропроводкой и Правилами она не запрещена. Сейчас есть специальные плинтусные кабель-каналы из пластика, посмотрите каталоги у того же DKS, Legrand или Hager. Смотрятся прилично, монтируются быстро. Также среди них можно подобрать различные цвета: белый, черный, под дерево и т.п. Кстати, некоторые плинтусные кабель-каналы позволяют прямо в них устанавливать розетки и выключатели, т.е. не нужно делать выход кабеля в подрозетник на стену, а прямо в плинтус устанавливается розетка или выключатель — очень удобно, да и смотрится красиво и монолитно. В общем вариантов много, поищите по каталогам.
Добрый день. А как заходит верхний свет в старую квартиру? У меня у ванны с туалетом стоит тройной выключатель.В нём ещё ниже вроде как трансформатор стоит. Который, как говорят мои теперешние родственники, никогда не работал. Он коротнул. Свет верхний погас везде. Автомат вроде работает. Я его включал и выключал. Свет не появился. Может в этом выключателе стоять распаячная коробка на весь верхний свет?
Алексей, да кто может знать о вашей квартире, ее проводке, загадочном трансформаторе, даже не глядя, заочно? Вряд ли тут водятся шаманы, пока не встречал.
Здравствуйте. В этажном щите УК намудрила с схемой подключения квартирных нулей. Как это может влиять на точность показаний приборов учёта? И почему? После переделки схемы по одной квартире потребление по счетчику резко снизилось.
Даже вот так было. Красным исправил. Все квартиры так подключены.
Николай, в основном все однофазные счетчики ведут учет только по фазе, т.е. контролируют ток, протекающий через клемму (1-2). А поэтому при первоначальной не точной схеме подключения нулей это никак не скажется на показаниях. Снижение потребления по одной из квартир может быть элементарным совпадением — нужно проанализировать. На сколько именно снизилось, в 2 раза или больше? Какой тип счетчика установлен в этой квартире? Менялись ли потребители в данной квартире? Не изменился ли режим потребления электроэнергии? И т.п.
Благодарю за ответ.
ПУ Нева 101, абонент говорит, что проверял водонагревателем. До переделки 40 кВт в сутки, после — 15. Но тут у меня тоже сомнения, сутки ничем не пользоваться, практически нереально. И с нулями так же думал. Да, до переделки замеряли клещами нагрузку на фазном и нулевом нагрузочных — показания разные. На нулевом вообще нагрузку не показывал.Дмитрий, а вот если на NP71L. Неверно показывает дату, общий расход ведь всё равно будет показываться на текущий день? Дата нужна для того, чтобы снимать показания дистанционно? Поправьте, если ошибаюсь.
Системы электропроводки в квартире панельного дома нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При обнаружении неисправностей проводку надо менять, прокладывая новый кабель, устанавливая защитные устройства и другие более современные элементы. Постоянный контроль состояния электропроводки проводят для того, чтобы быть уверенным в безопасном использовании приборов и пожарной безопасности.
Признаки неисправной проводки
Неисправная электропроводка в панельном доме не только считается причиной пожара, но также может привести к поражению электрическим током любого жителя квартиры. Когда плохо изолированные провода соприкасаются с горючими материалами, они легко могут вызвать пожар. заметит даже ребенок Основные признаки следующие:
Старая схема электропроводки в панельном доме (так называемой хрущёвке) не может стабильно работать даже с обычными нагрузками. Она была рассчитана на ситуацию, когда в квартире устанавливалось всего несколько лампочек освещения и холодильник. Даже телевизор был не у каждой семьи. Обратите внимание, что выключатели изнашиваются со временем и требуют замены. Если перегорание предохранителей происходит несколько раз в месяц, то вы должны рассматривать это как знак опасности и сигнал к тому, что проводку надо переделывать.
Прокладывание под штукатуркой
При прокладке проводки в панельном доме, наиболее подходящим вариантом считается монтирование кабеля в штукатурке стен, стяжке потолка либо пола. Устанавливая электропроводку собственными руками, необходимо сделать отверстия, в которые нужно поместить элементы для фиксации проводов. Затем кабели фиксируют на стене и замазывают штукатуркой. Проводка проложена.
Этот метод предоставляет возможность установить огромное число кабелей и делать их высококачественную разводку, не нарушая строительные нормы.
Его применение значит то, что в любую комнату панельного дома можно подать отдельные линии: на освещение и розетки, отдельно сформировать линии для работы кондиционера, электрического отопления (например, система «теплый пол») и другого оборудования.
То есть может быть разводящих линий не 2, а 10 и больше. Безусловно, все зависит от габаритов жилплощади и запросов ее владельцев или арендаторов.
Основным минусом установки электропроводки такого типа считается то, что в панельных зданиях штукатурки почти нет. Это значит, что вам необходимо штукатурить собственнолично, что скажется на общей стоимости работ.
Монтаж в полу пол либо под потолок
Скрытую проводку обычно прокладываем в полу и на потолке жилплощади. Первый вариант может осуществляться только в том случае, если по полу будет производиться бетонная стяжка. Тогда вся электропроводка в хрущевке будет располагаться в гофрах, которые зальют бетоном. С целью осуществления данного метода вам необходимо определиться с тем, как какая будет схема разводки.
Легкой считается смена электропроводки в панельных зданиях, если собственник жилплощади решил установить потолочную подвесную систему. Тогда все без исключения главные электрокабели будут располагаться под потолком. Трудностей с реализацией данного проекта нет.
Однако тут также имеется свои нюансы. Проблема в том, что главная проводка в панельных домах располагается на уровне пола либо под потолком, но при этом электророзетки находятся внизу на стенах.
Если в помещении не планируется использование штукатурки, то как спрятать провод, который опускается с потолка либо поднимается с поверхности пола? В данной ситуации будет необходимо применить один из 2-ух вариантов: сделать открытую электропроводку либо штробить стены.
Нюансы изготовление штроб
Стоит отметить, что в соответствии с нормативными актами штробить несущие стенки и перекрытия запрещается. Но в них отмечено, что прокладывать не разрешено лишь горизонтальные штробы. Если же канавка проведена вертикально, то это считается допустимым.
Естественно, тут не следует очень увлекаться, ведь крупные вертикальные штробы сильно могут ослабить конструкцию. Штробить следует на глубину, не превышающую 10мм. Демонтировать арматуру не следует.
Закреплять проводку в штробах возможно с поддержкой дюбелей-хомутов. В этом случае необходимо будет просверлить еще маленькие отверстия с целью установки данных дюбелей.
Штробы возможно делать либо используя перфоратор, либо штроборез.
Рекомендация: штробление считается непростым и шумным действием. Для его реализации необходимо надеть защищающие глаза очки. При этом процедура пойдет намного быстрее, если применять штроборез, который оборудован 2-мя лазерными дисками и установкой, отсасывающей пыль.
Кроме штроб для электрокабелей необходимо будет выдолбить отверстия для подрозетников. Углубленность выемок для этих целей не должна превосходить 45мм. Диаметр может равняться 80мм и больше. Это уже полностью зависит от габаритов самого подрозетника.
Если отсутствует желания проводить в панельном доме стяжку пола, использовать штукатурку либо монтировать потолочную подвесную систему, то замена электропроводки существенно усложняется. Как известно, скрывать электропроводку лучше всего будет в стене.
При этом обязано быть горизонтальное расположение электрокабеля. Безусловно, электропроводку возможно скрыть в штробе, однако только вертикальной, поскольку горизонтальные воспрещены. Как же быть с горизонтальной прокладкой, ведь и она необходима?
Здесь помогает схема расположения панелей. Можно пользоваться зазором, который образуется в месте, где потолочные панели стыкуются со стеной. Весьма часто данное место заполнено штукатуркой, ватой и даже различными тряпками. Его легко освободить, почистить и применять для прокладки проводов.
Также возможно попытаться применять прежние «маршруты». В случае если в них старый кабель попросту заштукатурен, то достать его и почистить канал будет не так уж и сложно.
Проблемы появятся в том случае, если данный канал оказался залит бетонной смесью. Если ни 1 из вариантов нереально применять, то для смены прежней электропроводки будет необходимо сделать проводку открытого типа.
Смена проводки на потолке
Как известно, электропроводка располагается не только на стенках. Она монтируется и на потолке для подачи электроэнергии к приборам освещения. Подобную проводку также необходимо сменить и здесь появляется вопрос. Как возможно выполнить данный процесс, если не будет применяться потолочная подвесная система, и не станет наноситься штукатурка?
Выходом считается применение прежних каналов либо швов, расположенных между панелями потолка. Следует отметить: штробление перекрытий (потолка либо пола) строго запрещается.
Использование прежних каналов, чтобы сменить старую электропроводку, можно назвать наиболее подходящим. Но имеется некоторый нюанс. Края канала зачастую заштукатуриваются цементом и их необходимо будет разбить.
В середине провод не должен быть прикрепленным. Непосредственно канал может обладать большой протяженностью и, в таком случае, протянуть новый электрокабель будет не просто.
Здесь можно прикрепить новый кабель к старому и, вытаскивая старый, получится затянуть новый. При этом не нужно очень сгибать прежний алюминиевый кабель. Дело в том, что прослужив долгие годы, он становится крайне хрупким и стремительно разрушается.
Протянуть электропроводку возможно и с помощью проволочки. Проволоку нужно просунуть через весь канал и далее останется протянуть новый кабель. Прежний необходимо будет демонтировать.
Собственно таков монтаж электропроводки нового типа. Непосредственно от ваших пожеланий и средств будет зависеть выбор одного из способов монтажа. Любой метод подразумевает замену и прокладку кабеля, и в зависимости от подобранного метода происходит составление схемы новой электропроводки.
Последовательность выполнения прокладки
Когда уже подготовлена и утверждена схема проводки в панельном доме, закуплены абсолютно все приспособления и материалы, можно приступать к смене электропроводки.
На время отключения электророзетки и подсоединения проводки в хрущевке, которая станет заменой прежней, электропитание обязано быть выключенным.
С самого начала вам необходимо сделать спецрозетку, к которой будет осуществляться подключение перфоратора и прочих приборов. Электророзетка должна быть подключена сразу после счетчика. Для ее создания необходимо прикрепить к доске сдвоенную розетку и автоматизированный выключатель (обязан быть рассчитан на 16А). От электророзетки должен идти недлинный провод.
Когда спецрозетка готова, выключают подачу электроэнергии. Теперь все строительные приборы, необходимые для ремонта, будут подключатьсяя через специальную электророзетку. Это подключение учитывает отсоединение идущих от счетчика электрокабелей от квартирной электросети и подсоединение к нашей розетке.
В итоге квартира будет обесточена, что и требуется для безопасной смены прежней электропроводки. Затем разбирают все без исключения электророзетки, выключатели и приборы освещения. Уже после этого необходимо отыскать разветвительные коробки. Это возможно сделать, постучав по стене, либо воспользовавшись специальным прибором — искателем.
Следующий этап состоит в открытии данных коробок, разъединении проводков и их вытягивании.
Демонтирование считается завершенным. После необходимо провести установку новой электропроводки одним из методов, описанных выше. В это же время нужно сделать большие отверстия для установки коробок и поставить их.
Затем всю систему объединяют и проверяют, есть ли какие-то проблемы или недочеты. В завершении шпаклюют (в случае, если необходимо), устанавливают электророзетки, выключатели, осветительные приборы и, проведя отключение временной рабочей спецрозетки, подключают новую электропроводку.
