Ручной строгальный инструмент. Основным инструментом для ручного строгания является рубанок. Все модификации рубанка (шерхебель, рубанок с одинарным и двойным ножом, фуганок) имеют принципиально одинаковое устройство (рис. 1); отличаются они в основном толщиной снимаемого слоя древесины и чистотой обработки поверхности заготовки. Так, если рубанок ведет черновое строгание (толщина снимаемого слоя - 2…3 мм), то фуганок завершает выравнивание поверхности (толщина стружки - до 1 мм).

Шерхебелем ведут черновую обработку древесины поперек, вдоль волокон и под углом к ним (стружка узкая и толстая - до 3 мм). Рубанком с одинарным ножом выравнивают поверхность после распиливания и применения шерхебеля. Более удобен в отношении частоты поверхности рубанок с двойным ножом, имеющий стружколом, который исключает дефекты поверхности - задиры и сколы. Помимо деревянных инструментов, применяют металлические шерхебели и рубанки с одинарным и двойным ножом в основном для ремонтных работ в условиях квартиры. Фуганок осуществляет чистовую обработку поверхности. Он имеет длинную колодку, что при строгании длинных деталей положительно сказывается на качестве обрабатываемой поверхности. Фуганком строгают до тех пор пока не пойдет чистая и ровная стружка.

Инструмент с деревянной колодкой используется для основных работ, а с металлической подошвой и корпусом - в случаях, когда деревянная поверхность инструмента может повредиться (строгание твердых торцов, ДСП и недеревянных материалов - пластика, плексигласа, эбонита, оргалита и др.). В процессе работы деревянный инструмент дает меньшую нагрузку на руки, а значит меньшую усталость. Кроме того, трение у такого инструмента невысокое, скольжение его по поверхности лучше, чем металлического.

В столярном деле иногда возникает необходимость строгания небольших и узких деталей. Обычный столярный инструмент для этого слишком велик, а для такой работы подойдут маленькие рубанки.

Кроме инструментов, дающих возможность обрабатывать изделия плоскостным строганием, применяют и специальные инструменты для фигурной обработки выемок и кромок (рис. 2).

Отборник служит для выбирания четвертей в прямоугольных деталях и обработки кромок. Фальцгебель похож на отборник, но его подошва имеет ступенчатое строение. Служит он для выбирания четвертей, которые затем зачищают зензубелем.

Зензубель применяется для выбирания на кромках деталей продольных выемок в виде прямых углов (фальцев). Лезвие у такого зензубеля прямое и с боковой кромкой железки образует прямой угол. Зензубель с косой железкой используют для зачистки фальцев, выстроганных другим инструментом. Такой зензубель не следует путать с косозубым зензубелем, которым обрабатывают профили типа «ласточкин хвост».

Шпунтубель применяется для выбирания узких пазов (шпунтов) и четвертей в прямоугольной детали, а грунтубель - гребней и пазов на кромках деталей.

Штапом устраивают закругления на кромках деталей; его колодка и нож имеют вогнутую закругленную поверхность. Калевкой выполняют фигурную обработку лицевых кромок деталей. Галтель служит для выбирания в деталях желобков. Горбачом обрабатывают вогнутые и выпуклые поверхности.

При покупке деревянных колодок обращают внимание на достаточный припуск на заплечиках, к которым снизу прижимается клин, и на расстояние от края щели до конца ножа (в собранном виде оно не должно превышать 2 мм). Обычно после покупки, деревянные колодки выдерживают в комнатной температуре около трех месяцев. Кроме того, деревянные колодки подгоняют «под руку», снимая задиры, притупляя ребра, шлифуя стенки и покрывая бока и верх масляным лаком. Леток любого инструмента не должен иметь сколов и задиров.

Наладка инструмента. В состав работ по наладке входят разборка и сборка инструмента, а также замена и крепление ножа. Чтобы разобрать рубанок, достаточно ударить слегка молотком по хвостовому торцу, а чтобы собрать, необходимо заложить нож и ударить по переднему торцу. Следовательно, вылет ножа будет увеличиваться при ударе по переднему торцу и уменьшаться при ударе по хвостовому торцу. К горизонтальной плоскости нож устанавливают под определенным углом. Для основных операций строгания у шерхебеля, рубанков с одинарным и двойным ножом, зензубеля этот угол составляет 45°, цинубеля - 80°. Нож фуганка вынимают, ударяя по его пробке.

Лезвие железки рубанка должно выступать из плоскости подошвы на толщину снимаемой стружки. Сначала устанавливают лезвие железки, затем регулируют его углы. При правильной установке стружка должна быть одинаковой ширины на всех участках. Крепят железку так: колодку ставят подошвой на ровную поверхность доски и, прижимая левой рукой к доске, правой вставляют железку на место. Железку выставляют так, чтобы она выступала из плоскости подошвы на необходимую длину: у рубанка с одинарным ножом - до 1 мм, у шерхебеля - до 3 мм и т. д. У металлических рубанков наладка ножа осуществляется при помощи винта. После каждой наладки необходимо произвести пробное строгание.

У двойных ножей второй нож, который называют еще стружколомом, устанавливают с минимальным по отношению к первому ножу зазором. При наладке рубанков часто приходится подтачивать лезвие. Его режущую грань затачивают под прямым углом к боковому ребру.

Ручное строгание. Прежде чем приступить к выполнению строгальных работ, необходимо подобрать древесину, т. е. установить её пригодность для изготовления какой-либо детали. При этом выявляют выпуклости и вогнутости, подлежащие снятию строганием, а также пороки древесины и определяют, допустимы ли они для этой детали. Для строгания необходимо заготовку закрепить так, чтобы направление волокон древесины совпадало с направлением строгания. Прогиб заготовки свидетельствует о том, что крепление следует немного ослабить. В начале строгания на инструмент нажимают левой рукой, к середине усилия обеих рук выравнивают, а в конце надавливают правой рукой, чтобы не заовалить конец детали. Строгают спокойно, не спеша, но уверенно, в полный размах, с равномерной подачей инструмента на всех участках. Корпус работающего должен быть слегка наклонен вперед, левая нога выдвинута вперед, а правая - находиться под углом 70° по отношению к левой. Качество строгания контролируют линейкой, хорошо выверенными брусками и угольником. Если между линейкой и остроганной заготовкой нет просветов, работу инструментом заканчивают.

При строгании чистота поверхности зависит от расстояния от места скола стружки до лезвия ножа (чем ближе скол от щели летка, тем строгание чище), а также от крутизны залома стружки при заходе в щель летка (крутой залом быстрее перерезается ножом, вследствие чего получается меньшая длина скола). У рубанка с двойным ножом функцию заломления стружки выполняет второй нож и чем ближе он к лезвию первого ножа, тем чище получается поверхность. Обычно ширина стружколома (второго ножа) не превышает ширины первого ножа. О состоянии зазора и режущей части ножей можно узнать по виду выходящей из летка стружки. Если стружколом притуплён, стружка выходит прямая и поверхность строгания чистая, если он очень острый - стружка выходит кольцами, поэтому заточенный край стружколома слегка притупляют.

Строгание древесины

1.6.1. Инструменты для ручного строгания. После распиливания заготовки имеют риски, шероховатость, покоробленность. Все эти дефекты устраняют строганием. Кроме того, при строгании заготовкам придают нужную форму. Для ручного строгания используют деревянные рубанки. Рубанок (рис. 21, а) состоит из деревянного корпуса 1, в который вставлен нож 5, прочно закрепленный клином 4. Клин опирается на заплечики, сделанные с боков летка 3. Плоскость поверхности летка, к которой прилегает нож, должна обеспечить его плотное прилегание. Качание ножа не допускается. В подошве 8 рубанка, т.е. в нижней части корпуса, имеется узкая прорезь (пролет) шириной (5,7 ± 0,5...1) мм, через которую за подошву выступает лезвие ножа.

Для лучшей работы рубанком и удобного продвижения его по материалу в передней части имеется рог 2. Подошва рубанка, фуганка должна быть ровной, гладкой. Ввиду того, что подошва работает на истирание, в ней делают вклейку из древесины граба, клена, белой акации, ясеня или бука. Рог, упор, клин, накладки делают из древесины, предусмотренной для изготовления подошвы корпуса, и из древесины березы, ильма или бересты. Ручки изготовляют из фанерной необлицованной плиты ПФ-А. Склеивают подошву рубанка и накладку водостойкими клеями. Древесина для изготовления рубанка, фуганка не должна иметь трещин, гнили, прорости, червоточин, несросшихся сучков, смоляных кармашек и т. п., влажность ее должна быть (10 ± 2) %.

Поверхности деталей рубанков, фуганков, за исключением подошвы корпусов (колодок) и поверхности клина, прилегающей к ножу, покрывают светлым водостойким лаком.

Шерхебель (рис. 21, б ) предназначен для грубого строгания древесины вдоль, поперек и под углом к волокнам. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровной – со следами углублений в виде желобков. Это вызвано тем, что лезвие ножа имеет овальную форму с радиусом 35 мм. При работе нож выпускают до 3 мм. При работе шерхебелем стружка получается узкая и толстая. Масса шерхебеля 0,82 кг. Рубанок с одиночным ножом (рис. 21, в ) применяют для выравнивания поверхности после распиливания или строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие у ножа шириной 40...50 мм прямолинейное, выпускают его на 1 мм. Так как в этом рубанке нет стружколома (горбатика), стружка образуется без излома, поэтому на поверхности обрабатываемой древесины часто получаются задиры, а иногда отколы. Масса 0,9 кг.

Рубанок с двойным ножом (рис. 21, г) используют для чистового строгания древесины, застрагивания торцов, а также свилеватой древесины и древесины с задирами. Этот рубанок помимо ножа имеет контронож-стружколом 12. Наличие стружколома улучшает качество строгания, так как стружка после отделения поднимается вверх по ножу, отгибается и, попадая на стружо-лом, ломается. Излом стружки после отделения предотвращает возможность отщепа ее или откола поверхности древесины. Масса 0,97 кг. Чем ближе к ножу будет установлен стружколом, тем скорее он обломает стружку, поэтому для более качественной обработки древесины стружколом ставят ближе к ножу, но вместе с тем следует учесть, что очень близко (менее 2 мм) стружколом ставить нельзя, так как стружка при этом будет забиваться под лезвие и строгание затруднится.

Помимо деревянных рубанков для строгания древесины применяют металлические шерхебели и рубанки с одиночным и двойным ножом (рис. 19).

Рис. 21. Рубанки:

а – общий вид; б – шерхебель;в – с одиночным ножом; г – с двойным ножом; 1 – корпус; 2 – рог; 3 – леток; 4 – клин; 5 – нож; 6 – упор;

7 – пробка; 8 – подошва; 9 – нож шерхебельный; 10 – нож одиночного рубанка; 11 – нож двойного рубанка; 12 – стружколом; 13 – нож со стружколомом.

Рубанок представляет собой металлический корпус, в который вставлен нож 4, закрепленный в корпусе винтом 3. Рог 2 и ручку 5 делают из древесины. Величину снимаемой стружки регулируют вылетом ножа. Для этого надо освободить винт 3 и переместить нож 4 вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепить винт.

Рис. 22. Металлические рубанки:

а – шерхебель; б – рубанок с одиночным

ножом; в – рубанок с двойным ножом;

1 – корпус; 2 – рог-рукоятка; 3 – винт; 4 – нож; 5 – ручка; 6 – стержень;

7 – прижим; 8 – основание под нож

Металлические рубанки тяжелее деревянных в 1,5...1,7 раза и их применяют преимущественно для строгания древесины твердых пород и для ремонтных работ.

Фуганок (рис. 23) служит для окончательного чистового строгания, а также для прифуговки отдельных деталей. Фуганок почти в 3 раза длиннее рубанка, что позволяет строгать им длинные детали. В передней части фуганка на корпусе расположены пробка 7, ударом молотка по которой из корпуса выбивают нож из летка. Лезвие ножа должно выступать на 1 мм. При обработке фуганком древесины с волнистой поверхностью получается стружка в виде небольших кусков, а при повторном проходе образуется непрерывная тонкая стружка, показывающая, что строгание следует закончить, так как поверхность получается гладкой. Масса 3,25 кг.

Более короткие детали обрабатывают полуфуганком, имеющим более короткий корпус (530 вместо 650 мм).

Для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость, применяют рубанок с укороченным корпусом – шлифтик. Шлифтик имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный угол присадки (60°), благодаря чему при работе им снимается тонкая стружка и поверхность древесины обрабатывается чище. Лезвие ножа выпускается на 0,5 мм.

Рис. 23. Фуганок:

а – общий вид; б – нож фуганка; 1 – пробка; 2 – ручка

Рис. 24. Цинубель: а – общий вид; б – цинубельный нож

Цинубель (рис. 24) служит для образования на поверхности древесины мелких, едва заметных борозд и ворсистости под склеивание (облицовывание). Нож имеет зазубренное лезвие. При замене в цинубеле зазубренного ножа на обычный его используют как шлифтик.

Торцовый рубанок (рис. 25) используют как обычный рубанок и как рубанок для строгания торцов, так как установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает процесс строгания и повышает качество обработки. При строгании под углом к оси доски обычный рубанок можно использовать как торцовый.

Зензубель (рис. 26) служит для ручной отборки и зачистки четвертей в деталях столярных изделий. Корпус у зензубеля высокий (80 мм) и узкий с прямой подошвой. Наличие в корпусе бокового отверстия обеспечивает свободный выход стружки в процессе строгания и повышает качество обработки. Нож зензубеля имее-заточку сбоку и снизу, благодаря чему при работе им образуется четверть. Масса 0,38, кг.

Фальцгебель (рис. 27) служит для выборки четвертей в деталях столярных изделий; в отличие от зензубеля имеет ступенчатую подошву. Масса 0,5 кг.

Горбачи (рис. 28 а, б) служат для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. Корпус горбача имеет по всей длине выпуклую или вогнутую форму (с постоянной кривизной), которая должна соответствовать профилю (кривизне) обрабатываемой детали. Нож у горбача имеет прямое лезвие. Длина горбача 100...250 мм, ширина и высота 60 мм.

Шпунтубель (рис. 28, и ) предназначен для ручной выборки пазов-шпунтов на кромках и пластях деталей. Состоит из двух корпусов, соединенных винтами, причем в одном из корпусов крепят нож.

Рис. 25. Торцовый рубанок: а – общий вид; б – подошва рубанка

Рис. 26. Зензубель: а – общий вид; б – клин; в – вид корпуса сбоку;

г – вид снизу; д – нож зензубеля

Корпуса устанавливают на требуемом расстоянии паза (шпунта) от кромки детали. Для выборки пазов разной ширины имеется набор ножей. Длина шпунтубеля 250 мм, ширина 20 мм, высота 80мм. Масса 1,1 кг.

Грунтубель (рис. 28, к) служит для выборки паза, а также зачистки трапециевидного паза, выбранного наградкой.

Галтелью (рис. 28, з) образуют желобки разной ширины или глубины с различным радиусом закругления. Корпус галтели имеет подошву выпуклой формы. Режущая кромка железки закруглена, леток сквозной. В виде боковой раковины леток делают лишь в очень узких колодках. Длина галтели 250мм, ширина 10...25 мм, высота 60...80 мм.

Штабгобели (рис. 28, д ) предназначен для образования закруглений кромках деталей. Подошва корпуса и нож имеют вогнутую форму.

Калевки, или отборники (рис. 28, е) производят профильную обработку кромок деталей. Подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей имеется набор калевок.

Карнизник (28, ж ) инструмент для обработки карнизных брусков и наличников со сложным профилем.

Рис. 28. Инструмент для профильного строгания:

а – деревянные горбачи; б – металлический горбач; в – зензубель и его железки – прямая и косая; г – фальцгебель и его железки – прямая и косая; д – штабгобели (поперечные сечения); в – форма режущих кромок калевочных железок; ж – режущая кромка карнизника (вверху) и отработанный карнизный брусок; з – галтель; и – шпунтубель;

к – грунтубель: 1 – колодка, 2 – контргайки, 3 – планка, 4 – гайки,5 – винты

1.6.2. Ручное строгание. Работы по строганию древесины заключаются в подборе материала для строгания, заточке ножей, наладке инструмента, строгании, проверке качества выполненных работ.

При подборе материала определяют лицевую сторону и направление волокон, устанавливают, имеет ли он выпуклости или вогнутости, подлежащие снятию строганием, выявляют пороки древесины и определяют, допустимы ли они для деталей, изготовляемых из этого материала.

Ножи рубанков, фуганков затачиваются на точилах с карборундовым или песчаниковым кругом (рис. 29). Точило для заточки ножей представляет собой металлический вал, на котором укреплен круглый точильный камень диаметром около 500 мм. Вал расположен над корытом, в которое наливают воду для смачивания круга в процессе заточки. Привод вала осуществляется от электродвигателя или в ручную.

Рис. 29. Приспособления для заточки ножей на мокром точиле:

а – хомутик с роликом и винтовым зажимом; б – рычажный шаблон

Точило следует оборудовать упором, на котором нож будет иметь опору в прочесе точения с использованием роликового зажима, или рычажным шаблоном фиксирующий его положение по отношению к точильному камню, и защитным козырьком.

При заточке ножей точильный круг вращается против лезвия, при этом нож держат правой рукой под необходимом углом прямо, без перекосов, равномерно прижимая его к кругу, а левой рукой поддерживают нож. Затачивают нож на мокром точиле до тех пор, пока на противоположной стороне не образуются заусенцы.

Если заусенцы незначительны, в виде тонких и ровных полосок, затачивание считается удовлетворительным. Большие, крупные заусенцы образуются при сильном нажиме на нож в процессе затачивания. Поэтому нож прижимают к кругу плотно, но несильно. В процессе заточки надо сохранить угол заострения (25 ± 5)°. Если с ножа не удалить заусенцы, им работать нельзя, так как он быстро затупится.

При затачивании ножей на точиле следует стоять несколько в стороне от круга, работать в предохранительных очках, так как образующиеся искры и отлетающие мелкие кусочки камня (абразивы) могут попасть в глаза.

Ножи точат на мелкозернистых точильных брусках типа БП, с помощью которых с фаски ножей снимают заусенцы и зазубрины. Бруски следует смачивать каплями керосина или водой.

При затачивании прямолинейными движениями нож берут за хвостовую часть правой рукой и фаской кладут плотно на брусок, а левой рукой прижимают его к бруску, затем равномерными движениями двигают нож вперед и назад вдоль бруска с сохранением угла заострения (рис. 30, д). При затачивании кругообразными движениями нож также берут за хвостовую часть руками и, прижимая фаской к бруску, непрерывными и равномерными кругообразными движениями двигают его по поверхности камня (рис. 30, е).

Рис. 30. Заточка ножей для рубанка:

а – положение ножа при заточке на мокром точиле; б – положение ножа при работе на оселке; в – проверка заточки фаски; г – порядок проверки лезвия ножа «на глаз»; д – заточка на абразивном бруске (прямолинейными движениями); е – заточка на абразивном бруске (круговыми движениями);

1 , 2 – неправильно; 3 – правильно

Профильные ножи шерхебеля, галтели точат на брусках или затачивают напильниками, а правят на оселках или наждачным порошком с маслом (в виде пасты). Правильность заточки ножей (рис. 30, в) проверяют с помощью шаблона, линейки и угольника, причем угол заострения – шаблоном, а прямолинейность – линейкой и угольником. У правильно заточенного ножа лезвие должно прилегать к линейке плотно, без просветов. Лезвие ножа считается острым, когда им можно срезать волос.

Правят ножи оселком – мелкозернистым точильным бруском. Перед правкой оселок смачивают минеральным маслом или керосином. Так как оселки в процессе затачивания засаливаются, их периодически промывают керосином. Лезвие на оселке правят кругообразными движениями, но можно править путем движения оселка по фаске закрепленного ножа. Работающий прикладывает нож фаской к оселку и кругообразными движениями ведет по нему, сохраняя угол заострения, затем он прикладывает нож к оселку другой стороной и правит также кругообразными движениями до полного снятия заусенцев.

Для заточки столярно-плотничных инструментов (ножей рубанков, долот, стамесок) применяют электрические точила.

Электроточила (рис. 31, 32, 33) для заточки инструмента представляют собой металлический вал, на котором укреплены точильные камни. Опирается вал на два подшипника находящихся в крышках электродвигателя.

Рис. 31. Электроточило

Рис. 32. Точило электрическое ЭТ – 75.

1 – станина, 2 – узел крепления камня, 3 – электродвигатель, 4 – кожух шлифовального круга, 5 – кожух корпуса, 6 – узел продольной подачи,

7 узел поперечной подачи, 8 – болт заземления, 9 – накатной венец поперечной подачи, 10 – рычаг продольных (рабочих) перемещений,

11 – микровыключатель, 12 – магнитный пускатель, 13 – кнопочная станция, 14 – заслонка, 15 – приспособление для закрепления ножей рубанка, 16 – комплект инструментов, 17 – сальник, 18 – ванна

Рис. 33. Узел крепления камня на ЭТ – 75.

1 – шлифовальный круг, 2 – подвижная часть узла крепления камня,

3 – шпонка, 4 – шайба, 5 – винт прижимной, 6 – вал электродвигателя

Наладка рубанков, фуганков состоит из разборки инструмента для смены ножей, установки и крепления ножа.

Разбирают рубанок следующим образом. Берут его в левую руку и, слегка ударяя молотком по заднему торцу, ослабляют клин, после чего клин и нож легко вынимаются. Затем острый нож и клин вставляют в леток и ударяют по переднему торцу рубанка (по лобовой части) (рис. 34). Клин должен плотно прилегать к ножу, лезвие ножа – равномерно выступать из подошвы рубанка на необходимую величину (без перекоса).

Рис. 34. Накладка рубанка:

а – положение рубанка при закреплении или ослаблении ножа;

б – положение киянки и рубанка при ударе по торцу рубанка для ослабления и раскрепления ножа; в – положение рубанка и киянки при установке (закреплении) или подаче ножа вперед; г – способ подачи ножа вперёд молотком; д – закрепление (фиксация) ножа с помощю молотка;

г – проверка правильности выпуска ножа за подошву корпуса «на глаз»

Уменьшают величину выступления лезвия удара молотка по заднему торцу рубанка, а увеличивают слабыми ударами молотка по хвосту (торцу) ножа там, где угол лезвия виден больше. Правильность выпуска лезвия проверяют «на глаз», поднимая рубанок подошвой вверх на уровне глаз. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы – нитки, нож «присажен» правильно. Нож устанавливают передней гранью по отношению к горизонтальной плоскости (плоскости подошвы) у шерхебеля, рубанков с одиночным и двойным ножом, зензубеля, фальцгебеля под углом 45°, а у цинубеля под углом 80°.

1.6.3. Приемы строгания. До начала строгания ручным инструментом следует тщательно осмотреть обрабатываемую деталь, определить направление волокон и лицевую сторону.

Строгать древесину следует вдоль волокон, так как при этом поверхность получается более гладкой и затрачивается меньше усилий на строгание.

Строгать нужно движением рук на полный размах, по прямой линии с равномерным нажимом на инструмент. При этом корпус тела должен быть немного наклонен вперед, и при строгании оставаться неподвижным. Строгание должно производиться за счет движения рук, а не корпуса тела, иначе работающий быстро устанет.

Обрабатываемую заготовку закрепляют на верстаке между гребенкой (упором) и тисками так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не выгибаясь.

Правой рукой берут хвостовую часть корпуса, а левой – рог и устанавливают рубанок на обрабатываемую заготовку. В начале строгания (рис. 35, а, 1) нажимают левой рукой на переднюю часть рубанка, а правой – слегка на заднюю часть.

В середине строгания (рис. 35, а, 2) нажимают одинаково и равномерно на "весь рубанок, а в конце строгания (рис. 35, а , 3), когда рубанок сходит с обрабатываемой заготовки, следует усилить нажим на правую руку, чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки. Если необходимо отвести рубанок назад, поднимают его заднюю часть и передвигают. Сначала строгают заготовку шерхебелем (острым) углом по направлению волокон, так как если строгать этим инструментом вдоль волокон, можно снять лишнюю древесину.

При обработке шерхебелем свилеватых мест не следует снимать толстую стружку, так как может образоваться откол древесины и брусок-заготовка сделается непригодной для дальнейшей обработки.

После строгания шерхебелем поверхность детали выравнивают рубанком с одиночным ножом. Окончательно зачищают деталь рубанком с двойным ножом или полуфуганком, которые сглаживают поверхность обрабатываемого бруска.

Рис. 35. Приемы строгания:

а – рубанком; б – фуганком; в – строгание торца от себя; г – строгание торца на себя; д – отборка четверти зензубелем; 1, 2, 3 – нажим на рубанок в начале, середине и в конце строгания; 4 – начальная отборка четверти; 5 – отборка четверти; 6 – зачистка четверти

Прямоугольные заготовки начинают строгать с лицевой стороны, имеющей мен: шее число дефектов. После обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали. Если между линейкой и кромкой обработанной заготовки нет просветов, обработку следует считать удовлетворительной. После этого строгают кромку заготовки рубанком с одиночным или двойным ножом. Прямоугольность кром­ки и пласти проверяют угольником. Затем строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом требуемые размеры.

Бруски строгают следующим образом: укладывают их на верстак и закрепляют; неровности на поверхности бруска сострагивают шерхе­белем, рубанком, а затем зачищают поверхность фуганком, после чего брусок поворачивают и строгают соответственно другие стороны.

При работе фуганком (рис. 35, б ) правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус фуганка немного позади пробки. Прострогав один участок детали по ширине, переходят к обработке другого участка. Фуганком строгают в один прием, не прерывая стружки. При обработке очень длинных заготовок рабочий должен двигаться вперед вдоль заготовки.

При фуговании под склеивание заготовки следует обрабатывать попарно и даже по три штуки.

При работе инструментом стоят у верстака, наклонив корпус немного вперед и поставив левую ногу вдоль верстака, а правую -по отношению к левой под углом 70°.

При торцовом строгании сначала строгают один край торца от себя (рис. 35, в ) до середины детали, а затем другой – на себя (рис. 35, г) . При этом способе строгания отщепов и отколов на поверхности и кромках не получается. Во избежание отщепов рекомендуется обрабатывать торцы до строгания боковых сторон бруска.

Зензубелем отбирают четверть (рис. 35, д) по заранее сделанной разметке. Начальную отборку четверти производят следующим образом: берут правой рукой за заднюю часть корпуса, а левой – за подошву позади ножа, причем большой палец располагают сверху корпуса, как показано на рисунке.

Строгание ведут на небольшом расстоянии от линии разметки (риски) и снимают стружку на глубину четверти (примерно на 3...4 мм). После отборки части четверти по всей длине бруска зензубелем работают в полный размах рук, следя за тем, чтобы не зайти за пределы разметки. После отборки четверти ее зачищают, для чего берут правой рукой задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой – верхнюю часть.

Фальцгебелем четверти выбирают так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, так как ступенчатая подошва фальцгебеля определяет размер четверти

1.6.4. Инструменты для механизированной обработки древесины. Ручные электрические рубанки предназначены для фрезерования древесины вдоль волокон. Рубанок (рис. 36) состоит из встроенного электродвигателя 3, ротор которого вращается в двух шари­коподшипниках. На конце вала ротора засажен ведущий шкив, приводящий во вращение клиновую ременную передачу. Вращение ножевого барабана (фрезы) с двумя плоскими ножами осуществляется посредством клино-ременной передачи от вала ротора.

Рис. 36. Рубанок ручной электрический ИЭ – 5708:

1 – ручка; 2 – корпус; 3 – электродвигатель; 4 – основная ручка;

5 – кабель токоподводящий; 6 – здняя неподвижна лыжа;

7 – передняя подвижная лыжа

На рубанке имеются передняя (подвижная) 7 и задняя 6 отлитая вместе с корпусом (неподвижная), панели (лыжи). Специальным механизмом опускают и поднимают переднюю лыжу, регулируя этим глубину фрезерования (строгания). Рубанок можно

использовать как полустационарный станок, закрепив на столе, верстаке панелями вверх и установив съемное защитное ограждение, защищающее руки от попадания на барабан (фрезу) с ножами.

1.6.5. Работа ручными и электрорубанками . Перед работой проверяют правильность заточки и установки ножей. Лезвия ножей должны быть выпущены одинаково и находиться на одном уровне с задней панелью (лыжей). Масса ножей также должна быть одинаковой. До установки ножи следует тщательно заточить и отбалансировать так, чтобы ножевой вал (барабан) вращался без биения. Угол заострения ножей должен быть 40...42°. Крепить ножи к валу нужно прочно, причем режущая кромка должна выступать на 1...1.5 мм за цилиндрическую поверхность барабана, а лезвие ножей должно быть строго параллельно оси барабана (вала).

Работают электрорубанком следующим образом. Присоеди­няют штепсельную вилку в сеть, нажимают на курок, включают электродвигатель. Когда ножевой вал достигнет нужной частоты вращения, электрорубанок опускают на обрабатываемый материал, закрепленный на верстаке или столе. Материалы, подлежащие обработке, должны быть очищены от пыли, грязи, снега. Электрорубанок нужно подавать вперед медленно, чтобы при соприкосновении с древесиной не произошло резкого толчка, равномерно, без больших усилий на рукоятку. Усилие работающего должно быть затрачено лишь на продвижение электрорубанка. При обработке древесины средней твердости скорость подачи должна быть 1,5...2 м/мин. При работе электрорубанок продвигают по материалу по прямой линии, без перекосов, следя за тем, чтобы под панели (лыжи) не попадали стружка, опилки.

После первого прохода (если необходимо начать обработку вдоль или на участке рядом с обработанным) электродвигатель выключают и с выключенным электрорубанком возвращаются в исходное положение, после чего электродвигатель включают и вновь начинают работать. В перерывах электрорубанок выключают и ставят панелями (лыжами) вверх или кладут на бок.

При вибрировании рубанка проверяют балансировку ножей, а также люфт в подшипниках барабана. При получении нечистой поверхности обработки проверяют заточку ножей и очищают рубанок от стружек.

При работе электрорубанком следят за тем, чтобы токоведущие части были надежно защищены от случайного соприкосновения с ними. Все электрические соединения должны иметь надежную изоляцию. Питающий кабель не следует укладывать с большими перегибами. Во избежание повреждения цеховым транспортом его не следует прокладывать по полу. К работе электроинструментом допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

При работе рубанками и электрорубанками могут возникнуть следующие дефекты: мшистость или ворсистость – при работе тупыми ножами; продольные полосы – при работе ножами, имею­щими выкрошенные места на лезвии и др.

Качество обработки по длине и торцу бруска проверяют угольником (рис. 37, а, б) в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинных деталях – еще и в других точках: между се­рединой и концами деталей.

Проверка «на глаз» (рис. 37, в ) требует большого навыка. Рабочий берет брусок в руки и приподнимает, устанавливая его против света на уровне глаз. Неровности, полученные вследствие некачественной обработки, обнаруживаются по легкой тени, которая на бруске будет казаться пятном. Качество обработки можно прове­рить также линейками (рис. 37, г ).

Качество обработки детали проверяют двумя строго выверенными брусками (рис. 37, д), которые ставят на поверхности детали параллельно друг другу, а после этого смотрят на бруски против света. Если поверхность детали хорошо обработана, грани брусков сольются в одну линию, а если нет, грани будут в виде пересекающихся неслившихся линий. Размер деталей проверяют посредством измерительного инструмента.

Рис. 37. Проверка качества строгания:

а – угольником по длине бруска; б – угольником по торцу бруска;

в – «на глаз» против света; г – линейками; д – парными брусками

При помощи донца (рис. 38) застрагивают торцы под прямым углом и полуторцы под углом 45 о.

Рис. 38. Донца:

а – для строгания торца под углом 99 о;

б – для строгания полуторца под углом 45 о

Для застрагивания полуторцов применяют также винтовое стусло (рис. 39).

Рис. 39. Винтовые стусла для строгания

полуторцов

Устройство этих приспособлений видно из рисунков. Удобно донце с вкладным угольником (рис. 40).

Рис. 40. Донце с вкладным угольником

Оно приспособлено для застрагивания торцов и полуторцов. На донце с упором под прямим углом производят также фугование тонких дощечек и строганной фанеры. При фуговании длинномерного материала с зажимом передним винтом применяют верстачные подставки, показанные на рис 18.

Шаблон для обработки штабиков и калевок (рис. 41) состоит из двух досок, выстроганных под линейку, в угол и размер, склеенных пластями так, что кромками своими они образуют четверть. Ширина и глубина четрерти одинаковы с шириной и толщиной калевок и штабиков, которые будут вырабатываться на этом шаблоне.

Рис. 41. Шаблон для выстрагивания лицевых сторон штабиков и калевок:

а – общий вид шаблона; б – брусок уложенный на шаблон и предварительно обработанные рубанком; в – обработка бруска калёвкой

Карнизные бруски толще штабиков и калевок; их можно обрабатывать на верстаке с зажимом в клиньях. Но они обычно имеют сложный профиль, который вручную трудно выработать сразу одним инструментом. Обработку их часто производят в несколько приемов и разным инструментом. На рис. 42 показано изготовление карнизного бруска при помощи зензубеля, галтели, рубанка и напильника. На бруске прямоугольной формы простроганном для карнизника, рейсмусом отводят риски 1 и 2 на обоих торцах по угольнику проводят от этих рисок две другие пересекающиеся риски. Часть бруска, ограниченную рисками выстрагивают зензубелем (на рисунке заштриховано). Потом от верхнего ребра выбранного фальца на одинаковом расстоянии от него прочерчивается риски 3 и 4, строгают ребро на фаску до рисок рубанком и на образовавшейся фаске выбирают галтель во всю ширину фаски. Нижнюю сторону фальца скругляют сначала рубанком, а потом напильником. Лицевую сторону карнизника шлифуют шкуркой вдоль волокон.

Рис. 42. Изготовление карнизного бруска:

а – выбор фальца зензубелем; б – снятие ребра на фаску рубанком и выборка по фаске галтели; в – скругление нижней стороны фальца при помощи рубанка и напильника; г – готовый карнизный брусок

Качество профильной обработки проверяют шаблонами и визуально. Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей, задиров и вырывов.

Рубанок , это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

Выберите подходящий для работы рубанок. Есть несколько разных видов рубанков. Основной момент, которым отличаются рубанки, это их размер. Чем длиннее рубанок, тем более точно он будет выравнивать дерево, так как длинный корпус рубанка позволяет выровнять все неровности спила и выступающие части на поверхности дерева. Короткими рубанками, как правило, легче пользоваться и они используются для более точной, аккуратной работы. Ниже, примеры нескольких самых распространенных рубанков, перечисленные от самых длинных к коротким:

• Фуганок , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
• Шерхебель , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
• Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
• Торцевой рубанок , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.

1. Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

   Настройте угол лезвия. Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

   • Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.

2. Строгайте деревянную поверхность. Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

   • Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.

3. Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева. Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее выковырять маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется "вырыв ".

   • Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.

4. Следите за точностью работы. В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

   • Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

   Строгаем на механическом станке

   1. Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона. Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.

      Установите станок на нужную толщину. На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.

      • Обычно, "глубина" стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т.д.
      • Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.

   2. По желанию, установите ограничитель глубины. На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.

      • Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.

   3. Включите станок и проведите через него доску. Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.

      • Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.

   4. Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась. "Завал", это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.

      Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

проверку целостности ручки, наличия на ручке кольца и колпачка. Угол заострения стамесок равен 18-25°, а долот - 30-40°. Заточку и доводку долбежного инструмента осуществляют аналогично тому, как и ножей строгальных инструментов. Выполнение операции долбления и резания древесины. Перед выполнением данной технологической операции следует разметить заготовку по чертежу. При изготовлении сквозного отверстия разметку производят с обеих сторон заготовки. Разметочные риски должны быть видны после долбления и даже после окончательной зачистки гнезда стамеской. Для большей надежности крепления и лучшего прижима заготовки используют струбцину , которой заготовку крепят к крышке верстака (рис. справа, а ). Заготовка должна быть укреплена прочно и без прогиба. Для предупреждения смятия древесины опорными поверхностями струбцины под них кладут подкладку. Заготовки значительной длины следует крепить несколькими струбцинами.
При долблении сквозных отверстий под заготовку кладут подкладку (дощечку), чтобы не повредить крышку верстака. Часть заготовки с размеченным на ней отверстием должна находиться на крышке верстака. При долблении нужно стать лицом к верстаку, напротив заготовки, корпус держать прямо, слегка наклонив голову вперед. Ступню левой ноги располагают перпендикулярно крышке верстака. Правой ногой делают полшага назад и ставят ступню под углом 70-80° к левой (рис. справа, б ). Долото берут в левую руку, киянку - в правую. Ширина долота должна соответствовать ширинœе отверстия. Долото держат за ручку на расстоянии 15-20 мм от ее верхнего конца, а киянку - на расстоянии 20-30 мм от нижнего конца. Последовательности долбления сквозных и несквозных отверстий различны. Несквозные отверстия размечают и долбят с одной стороны. Долбление же сквозных отверстий может проводиться либо только с одной стороны, либо с двух: сначала с одной стороны заготовки (до половины), а затем, повернув ее на 180°, с другой. Такой метод долбления (встречный) применяют при обработке толстых заготовок. Полученные отверстия зачищают стамесками. Стамесками срезают фаски, строгают и зачищают заготовки (рис. ниже). При выполнении этих работ стамеску берут левой рукой за рабочую часть, а правой за ручку. Правая рука сообщает инструменту направление движения, а левая регулирует направление и толщину стружки.
Резание древесины стамеской: а - строгание; б - срезание фаски на торце; в - срезание фаски вдоль волокон; г - зачистка шипа. Контроль качества долбления осуществляют различными контрольно-измерительными инструментами. Глубину несквозных отверстий измеряют штангенциркулем. Длину и ширину отверстий проверяют масштабными линœейками и штангенциркулями, но наибольшую точность контроля и экономию времени дает использование шаблонов. При долблении и резании во избежание травматизма следует придерживаться следующих правил. Работать можно только инструментом, режущая часть которого надежно закреплена в ручке и правильно заточена. Движение стамески должно осуществляться в направлении от себя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ упирать обрабатываемый материал в любой участок тела. Передавать режущий инструмент разрешается только ручкой вперед. ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть инструмент на край стола, чтобы избежать ранение ног падающим инструментом. Инструкционная карта. Долбление и зачистка прямоугольных отверстий.

Наименование и последовательность выполнения операций	Рекомендации по выполнению операций и самоконтролю	Эскиз
Долбление несквозных отверстий:
1. Установить долото поперёк волокон у правой стороны размеченной заготовки	Фаска долота должна быть обращена внутрь размеченного отверстия, а долото установлено, отступив на 1-2 мм от размеченной риски; угол между обрабатываемой заготовкой и передней гранью долота должен составлять 90º
2. Лёгкими ударами киянки по торцу ручки углубить долото в древесину. Вынуть лезвие долота из образовавшегося углубления	После ударов киянкой лезвие долота перережет волокна древесины и углубится на 3-5 мм (при большей глубинœе ухудшается качество обрабатываемого отверстия), лёгкими покачиваниями поперек волокон вынуть долото из древесины
3. Установить долото, расположив лезвие перпендикулярно волокнам древесины с левой стороны размеченного отверстия; перерезать волокна и вынуть долото	Фаска долота должна быть обращена внутрь размеченного отверстия, отступив на 1-2 мм от линии разметки; слегка ударяя киянкой по ручке долота͵ его лезвие вводят в древесину на 3-5 мм
4. Подрезать древесину вдоль волокон	Фаска стамески должна быть обращена внутрь размеченного отверстия; нажимая правой рукой на ручку стамески, её лезвие вводят в древесину на 3-5 мм, вынув стамеску из древесины, ее устанавливают на новом месте и опять перерезают древесину по линии разметки и т.д.
5. Установить фаску долота перпендикулярно волокнам древесины на расстоянии 15-20 мм от первой зарубки (правой, см. эскиз), ударяя по ручке киянкой, а затем, покачивая долото, вынуть древесину и, таким образом, продолжить долбление до середины размеченного отверстия	Фаска долота должна быть установлена к серединœе размеченного отверстия. Толщина срезаемой стружки должна составлять 2-3 мм. Порезанная часть древесины вынимается, используя долото в качестве рычага
6. Установить фаску долота перпендикулярно волокнам древесины на расстоянии 15-20 мм от второй зарубки (левой). Подрезать волокна и вынуть стружку. Срезать долотом оставшуюся часть древесины, используемую в качестве опоры долота на 5-м и 6-м этапах обработки. Для получения гнезда определœенной глубины крайне важно выполнить те же операции, что и при снятии первой стружки	Фаска долота должна быть установлена к средней (невырезанной) части размеченного отверстия; толщина срезаемой стружки не более 2-3 мм. Подрезанную часть древесины вынимают, используя долото в качестве рычага. Установить долото на дно гнезда и, легко ударяя киянкой по ручке, срезать серединку, вынуть стружку. Толщина стружки должна быть увеличена до 5-10 мм Помните! Срезание более толстой стружки ускоряет выполнение операции долбления, но ухудшает качество поверхности стенок отверстия
Зачистка гнезда стамеской:
1. Взять стамеску правой рукой за ручку, а левой за рабочую часть	Правая рука сообщает инструменту прямолинœейное движение, а левая регулирует направление и толщину стружки
2. Зачистить стенки гнезда	При резании стамеской, обращенной к поверхности резания плоскостью полотна, задний угол между плоскостью полотна и поверхностью резания должен быть 0-3º; сообщая рабочее движение стамеске, зачистить гнездо Помните! Резание значительно облегчается, а поверхность получается чище, в случае если стамеску двигать под небольшим углом к направлению волокон
3. Зачистить дно гнезда	Установить стамеску фаской к поверхности обработки; задний угол между фаской и поверхностью должен составлять 3-5º; зачистить поверхность. Толщина срезаемой стружки при черновой обработке 2-3 мм, при окончательной зачистке 0,5-1 мм; выдолбленное и зачищенное гнездо не должно быть суженным книзу, так как конец шипа, попадая в зауженную часть, будет сжиматься и выдавливаться обратно

В предыдущей статье узнали историческое происхождение РУБАНКОВ , основные характеристики данного ИНСТРУМЕНТА, а также элементы, из которых состоит непосредственно сам РУБАНОК . А теперь предлагаю остановиться на нескольких видах РУБАНКОВ , имеющих специальное назначение. Итак, поехали…

ШЕРХЕБЕЛЬ

РУБАНОК ОДИНАРНЫЙ

РУБАНОК ДВОЙНОЙ

ШЛИФТИК

ФУГАНОК

ЦИНУБЕЛЬ

Особое внимание следует обратить на СТРУГИ с металлическим корпусом.
У таких ИНСТРУМЕНТОВ регулируются не только положения стружколомателя по отношению к ножу, но и ширина пролёта. Особенно удобны работе с твёрдыми породами древесины

ПОЛУФУГАНКИ

Заслуженным уважением пользуется маленький металлический

РУБАНОК – ОБОРОТНИК

ГОРБАЧ

Все вышеперечисленные виды ИНСТРУМЕНТА относятся к РУБАНКАМ для плоского строгания. Помимо этого, существует серия ИНСТРУМЕНТОВ для фигурного строгания, которые также относятся к классу РУБАНКОВ .

ЗЕНЗУБЕЛЬ

КАЛЁВКА (КАЛЁВОЧНИК)

ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ

ШПУНТУБЕЛЬ

ГАЛТЕЛЬ

ШТАП

ЦИКЛЯ

В наши дни, наравне с обычным, появился