Установка дверных коробок своими руками. Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно

– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.

Схемы сооружения

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

• для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
• для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

• дверное полотно;
• саморезы с дюбелями;
• пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
• один горизонтальный брусок;
• деревянные наличники;
• анкерные болты соответствующего размера;
• железные подвесные планки;
• наличники;
• клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
• монтажная пена;
• пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6.

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

1. Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
2. При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Коробка и полотно

Подготовительный этап

До того как начать , тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры, зависит качество монтажа.

Потребуется узнать:

• Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
• Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
• Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверного полотна;
• Коробки;
• Реек притвора;
• Доборных планок;
• Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

• Рулетка;
• Лазерный уровень;
• Карандаш;
• Угольник;
• Стамеска;
• Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Экономия в ремонте - это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;


жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

измерительная рулетка;

карандаш или маркер;

• угольник;

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 - 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

• саморезы;

• отвертка или шуруповерт;

  ножовка с полотном по дереву и металлу;

  карандаш или маркер.

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.

Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Дверная коробка является каркасом всей двери. От того, как сделать коробку для межкомнатной двери, зависит прочность и качество всей конструкции.

В настоящее время предлагаются двери в комплекте с дверной коробкой. Такие комплекты могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из различных материалов. Несмотря на это, вопрос сборки коробки для межкомнатной двери своими руками актуален. Дверная коробка, изготовленная самостоятельно, точно впишется в проем и будет учитывать пожелания хозяина.

Особенности конструкции коробки для межкомнатной двери

Коробка любой двери представляет собой неподвижную ее часть, которая крепится в дверном проеме и на которой размещены петли для установки подвижной части — дверного полотна. Она непосредственно примыкает к стенке дверного проема.

Коробка межкомнатной двери имеет рамочный вид. Она может быть изготовлена из дерева, древесных прессованных материалов, пластика, легких металлических профилей или композитного материала. Большинство дверных коробок имеет прямоугольный вид, причем стандартных размеров. Однако находит применение арочный тип. Функционально коробка в межкомнатном проеме может играть роль каркаса для двери или просто ограничителя проема, выполняя в основном декоративную функцию (без навешивания полотна).

Конструкция дверной коробки проста и включает раму, наличник и порожек, а также может содержать уплотнитель. Рама имеет П-образную форму и составляется из двух боковых стоек и верхней горизонтальной перемычки (в арочном типе — дугообразной), жестко скрепленных по углам. Брусья, из которых сделана рама, имеют характерный коробочный профиль с продольной выемкой для вхождения дверного полотна. Наличник изготавливается из декоративной планки со скошенными на 45º торцами и служит для скрытия зазора между стеной и коробкой. Порожек завершает конструкцию внизу в виде горизонтальной планки. Уплотнитель может устанавливаться для обеспечения звукоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Требования, предъявляемые к дверной коробке

Для того чтобы коробка выполняла свои функции, при ее выборе или изготовлении надо учесть несколько условий. Прежде всего, дверная коробка должна соответствовать размерам дверного проема — быть на 20-30 мм меньше размеров проема во все стороны. Боковые стойки коробки должны быть строго вертикальными, а верхняя перекладина — строго горизонтальной. Толщина (ширина в поперечном направлении) коробки должна быть подобрана так, чтобы наличник ложился на ее боковую грань и стену без перекоса. Толщина может быть скорректирована добором.

Межкомнатная дверь (ее коробка) имеет обычно высоту 207 см при ширине 80 см. В ванных комнатах и санузлах ширина проема чаще всего составляет 70 см.

Дверная коробка должна иметь достаточную механическую прочность, позволяющую удерживать полотно без малейшей деформации. В межкомнатных коробках, устанавливаемых в ванной и санузле, желательна установка порожков (высота над полом порядка 2 см), которые играют роль некоторой герметизации помещения. На кухне, наоборот, порожек нежелателен, а дверное полотно имеет внизу зазор до 20 мм для вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Изготовление коробки дверей

Собрать коробку для межкомнатных дверей можно своими силами из стандартного деревянного коробочного профиля (бруса). Вначале тщательно промеряется высота и ширина дверного проема. От высоты проема отнимается 30 мм; отмеряются и отрезаются два бруса этой длины для боковых стоек. Аналогично готовится верхняя перекладина. С помощью специального инструмента — стусла — верхние концы боковых стоек и оба конца перекладины срезаются под углом 45º. Специальный инструмент применяется для точного формирования угла. При подготовке перекладины следует учесть, что длина меньшей ее стороны после срезания углов должна составить ширину дверного полотна плюс 7 мм.

Боковая стойка и перекладина состыковываются по срезу так, чтобы брусья были строго перпендикулярны. Предварительно между ними укладывается мягкая уплотнительная прокладка небольшой толщины (примерно 3 мм). Брусья сжимаются и закрепляются струбцинами. В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем. Аналогично стягивается второй угол рамы коробки. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Еще большей уверенности в прочности стыка можно достичь, если установить шкант. Для этого в средине стыка перпендикулярно плоскости среза (стыка брусьев) сверлится отверстие диаметром 12-15 мм и в него забивается деревянный шкант. Отверстие и соединительный элемент предварительно промазываются столярным клеем.

Вернуться к оглавлению

Установка коробки своими руками

Если удалось прочно собрать коробку, то ее можно устанавливать в дверной проем. Установка начинается с монтажа порожка. Деревянная планка толщиной порядка 20 мм и шириной, равной ширине простенка дверного проема, закрепляется на полу с помощью дюбелей. Предварительно планка скругляется по верхним граням. Дюбели забиваются в пол. Порожек крепится шурупами в дюбели. Длина порожка равна ширине дверного проема.

Наиболее простой способ установки дверной коробки в проеме — это крепление с помощью дюбелей. Для этого в боковых стойках сверлят 3 отверстия — на расстоянии 10-15 см от краев и в центре. В перекладине сверлят 2 отверстия на равных расстояниях. Коробка выставляется в дверной проем и через отверстия в брусьях производится разметка простенка проема. В размеченных местах перфоратором делаются отверстия диаметром в 8 мм и забиваются дюбели. Коробка закрепляется шурупами в дюбелях. Проверяется вертикальность стоек и горизонтальность перекладины. При необходимости производится корректировка с помощью прокладок, клиньев и закручивания шурупов с разным усилием. Шляпки шурупов после окончательного выставления коробки утапливаются в древесину.

Если толщины коробки не хватает, то устанавливаются доборы, они крепятся аналогично креплению брусьев дверной коробки.

Толщина добора должна строго соответствовать толщине бруса коробки. Добор не должен возвышаться над поверхностью бруса коробки. В паз профиля укладывается резиновый жгут-уплотнитель (если это необходимо) по всему периметру коробки. Если паз не предусмотрен в профиле, то уплотнитель приклеивается к брусу в виде тонкой резиновой полоски.

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.