Крыша – важнейший и обязательный элемент любого строения, в том числе, и дома из бревна. Такие конструкции должны соответствовать определенным условиям по устойчивости, надежности, тепло- и гидроизоляции. К кровельным материалам предъявляют требования по морозостойкости, а также по химическому и радиационному противостоянию.

Конструкция кровли

Расположение крыши превращает ее в элемент, который больше других переживает воздействие природных стихий. Она должна стать надежной преградой перед попаданием влаги и выдерживать давление снежных осадков.

Крыша является важной архитектурной составляющей, играющим не последнюю роль во внешнем облике бревенчатого дома. Ее функциональность зависит от особенностей кровли и качества несущей конструкции.

Всю крышу можно разделить на несколько частей: стропила, обрешетку, кровлю.У нее имеются наклонные поверхности (ребра и скаты) и горизонтальные полотна (ендова, конек,разжелоб). Нижний край ската может быт оснащен желобами.

Форма крыши

Над бревенчатыми строениями могут быть возведены различные кровельные конструкции:

Прямая скатная

Простейший и малоиспользуемый вариант, чья конструкция опирается на разновысотные стены.

Двускатная

Самая подходящая разновидность для бревенчатого дом, отличающийся не сложной конструкцией и относительно малым весом. Состоит из стропил, мауэрлата, фронтонов, коньковых прогонов. Позволяет обустроить полноценный чердак, который можно использовать для хранения вещей или других целей.

Вальмовая

Если переставить фронтоны двускатной кровли под уклоном к центру, то и получится вальмовый вариант. Подобная кровля позволяет обеспечить широкое внутреннее пространство, 100%-ую стабильность к порывам ветра и непогодам.

Полувальмовая

Более трудоемкая разновидность, содержащая трапецевидные фронтоны, перекрытые частями вальм. Чердачная комната имеет обширную площадь. Боковые стены конструкции могут играть роль стен комнаты.

Шатровая

Имеет 4 ребра, совмещенные в одной верхней точке. Является идеальным вариантом для домов правильной геометрической формы с одинаковой протяженностью сторон. Устойчива к усадке и климатическим проявлениям.

Щипцовая

Крыша для дома из бруса может иметь необычную форму, примером которой является щипцовый вариант. Сложность конструкции требует особых строительных навыков, поэтому ее не под силу создать начинающему мастеру.

Мансардная

Самый практичный вариант кровли и чердака, который еще именуют ломаной крышей. Позволяет экономить материал, позволяя получить дополнительную квадратуру для жилья.

Заключение

Выбор крыши для дома из бревна зависит от опыта строителей, сложности строения и желаний заказчика. При самостоятельном возведении здания лучше остановиться на двускатном варианте кровли.

С домом вы определились, это уже хорошо! Надеемся Ваш выбор - бревенчатый дом! А теперь мучает не менее важный вопрос - крыша.

Какую кровлю выбрать?

Какая кровля будет лучше всего гармонировать со срубом из оцилиндрованного бревна? Какое кровельное покрытие будет лучше всего защищать бревенчатый дом , бревенчатую баню от неблагоприятного воздействия внешней среды?

Давайте побеседуем… Опять же, вернемся к строительному рынку, который предлагает большой ассортимент кровельных материалов. Главное желание, чтобы была красивой, по душе, да и служила бы долгие годы. От разнообразия товаров голова идет кругом, но очень хочется, чтобы пожелания к крыше совпадали с возможностями.

Сейчас на рынке огромный выбор кровельных материалов и услуг. Разобраться во всем этом разнообразии очень сложно, для этого нужно писать отдельный сайт. Поэтому в этой статье мы рассмотрим лишь часть финишных кровельных материалов и лишь поверхностно.

На какие виды кровельного покрытия мы обращаем ваше внимание в этой статье: металлочерепица и мягкая черепица. Оба материала, на данный промежуток времени, являются очень востребованными.

Наиболее распространенными, доступными, популярными и подходящими для дома из бревна или бревенчатой бани являются металлочерепица и битумная (мягкая) черепица.

Эти два вида покрытий относятся к сравнительно недорогим, долговечным и красивым. На наш взгляд металлочерепица неплохо гармонирует с домом или баней из оцилиндрованного бревна, а для дома или бани ручной рубки больше подходит мягкая черепица.

По своей долговечности эти два варианта служат примерно одинаково.

По стоимости они тоже похожи, разница лишь в том, что подготовка поверхности для монтажа мягкой черепицы сложнее и дороже по материалам и стоимости работ. Итак, кровля из мягкой черепицы обойдется Вам примерно на 30-40% дороже .

Помимо эстетического восприятия есть различия в монтаже и эксплуатационных свойствах этих материалов. Мягкая черепица является значительно менее скользким покрытием, чем металлочерепица, поэтому на покатых крышах из мягкой черепицы могут задерживаться всевозможные посторонние частицы, вызывая образования различных грибков и т.д. Этого легко избежать методом периодической очистки кровли, также битумная кровля, в отличие от металлочерепицы является горючим материалом!

Металлочерепица в свою очередь намного легче мягкой черепицы, что значительно хуже для бревенчатого сруба, так как верхние венцы при усадке остаются недостаточно нагруженными.

Также к "минусам" металлочерепицы можно отнести звукопроницаемость. Металлочерепица достаточно шумна во время дождя или града. В общем, и там и там есть и "плюсы" и "минусы" Выбор за Вами!

Подробно о металлочерепице

Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с двусторонним полимерным защитным покрытием. Она является легким материалом и удобным в эксплуатации. Плюсы, возможность положить на разные конфигурации крыш, с любыми размерами. Так же радует большой диапазон цветовых решений, это позволяет вашу крышу сделать индивидуальной. Крышу из металлочерепицы можно крыть в любое время года, благодаря хорошим техническим характеристикам, которые не боятся ни дождя, ни холода, ни ветра. Этот выбор является одним из экономичных по затратам, поэтому он и является довольно популярным. Несомненно, внешне очень гармонично сочетается со срубом из оцилиндрованного бревна! Но мы советуем вам достаточно точно рассчитывать количество листов, иначе расход может существенно увеличиться. Из-за специфики материала, есть риск образования конденсата. Мы рекомендуем, дабы избежать его, не забывать про подкровельные пленки, такие как паробарьер, гидробарьер и тогда эта проблема будет решена. Есть еще минус - низкая шумоизоляция, благодаря утеплителю можно добиться небольшой доли сопротивляемости шумам. На металлочерепицу дается гарантия до 25 лет.

Металлочерепица неплохой выбор для деревянного загородного дома!

Так выглядит почти завершенная кровля из металлочерепицы на доме из оцилиндрованного бревна. Согласитесь, неплохо выглядит сочетание бревна и металла.

В процессе работы. После монтажа ветрозащитной пленки, контробрешетки и обрешетки все готово к монтажу самой металлочерепицы.

Только что выполнена стропильная система. Предстоит подрезать бревна фронтонов и продолжить работу дальше.

Это были фотографии из нашей практики.

Схема кровельного пирога металлочерепицы

Теперь немного теории. Давайте на схеме рассмотрим, как выглядит кровля в разрезе, как говорится "кровельный пирог"

Стропильную систему чаще всего выполняют из доски сечением 50х200 или из бруса 100х200.

Для контробрешетки используют брусок 50х50, монтируют его частями, оставляя промежутки между брусками для вентиляции кровли.

Для обрешетки используют доску сечением 25х100 или 125. Обрешетка набивается с шагом равным шагу волны металлочерепицы (чаще всего это 350 мм).

Между стропилой и спадающим брусом (контробрешетки) монтируют ветрозащитную мембрану.

Саму металлочерепицу закрепляют при помощи специальных саморезов с прорезиненными шайбами, таким образом, чтобы саморез находился под гребнем волны черепицы.

Снизу на стропильную систему монтируется внутренняя обшивка через пароизоляционную мембрану, а свободное пространство между мембранами, как правило, это ширина стропильной ноги, заполняют утеплителем.

После этого крышу укомплектовывают карнизными, ветровыми и коньковыми планками и выполняют или монтируют водосточную систему. Кровля бревенчатого дома из металлочерепицы готова!

Теперь о мягкой черепице или, как ее еще называют, гибкая битумная черепица.

Благодаря своей гибкости - это очень удобный материал, она является очень прочной при своём небольшом весе.

Мягкая черепица так же может похвастаться устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам и является водонепроницаемой. Она не гниет и не поражается коррозией. Этот вид черепицы устойчив к пожарам и в её производстве соблюдаются высокие требования технического контроля.

В отличие от металлочерепицы, у битумной черепицы все же есть рекомендуемый температурный режим для монтажа от +5 до +25 градусов. Опять же, мы настоятельно рекомендуем использование гидроизоляции, особенно при сложных конструкциях крыши.

При монтаже можно обойтись без дополнительного дорогого подсобного оборудования, и отходов у этого материала не много.

Но, самое главное, в противовес металлочерепице, никакой шум дождя и града вам не страшен из-за хорошей звукоизоляции. Гибкая черепица не боится морозов и так же не огорчит вас выбором модельного и цветового ряда.

Теперь несколько минусов, которые вы должны знать: мягкая черепица дороже металлочерепицы, для монтажа требует обязательной обрешетки и, как уже говорилось, соблюдения температурных рекомендаций. Ремонт гибкой черепицы дело не из простых, будьте готовы, но плюсы, несомненно, превосходят минусы. Гарантия на гибкую черепицу примерно до 25 лет (действует на герметичность). Покрытие мягкой черепицей бревенчатого дома придают ему стильный и богатый вид.

Битумная черепица прекрасно гармонирует с бревенчатым домом или баней из бревна!

После монтажа стропильной системы (из-за особенностей конструкции этой бани (баня "Понаморево") стропилка выполнена из доски сечением 50х150), одновременно выполняется монтаж ветрозащиты, контробрешетки и обрешетки.

Только что закончен монтаж битумной черепицы. Необходимо еще выполнить монтаж ветрозащитной доски, подшить коробки, выполнить водосточную систему и, конечно же, убрать мусор!)))

Эти фото тоже были сделаны на нашем объекте.

Схема кровельного пирога мягкой черепицы

И опять немного теории. Ниже мы приводим схему кровельного пирога для битумной черепицы.

Различия лишь в том, что для монтажа битумной черепицы требуется идеально ровная и плоская поверхность. То есть, в отличие от металлочерепицы, для мягкой черепицы необходимо выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры. Для этого чаще всего используют влагостойкую плиту ОСП или OSB.

Во всем остальном кровельный "пирог" мало чем отличается, разве что под битумную черепицу еще необходимо частично (по краям плоскостей кровли) или полностью по всей плоскости смонтировать подкладочный ковер. Но это не очень затратно.

Итак, выбор кровельной системы за Вами. Конечно, существует гораздо больше вариантов устройства кровли и мы, в нашей статье, остановились всего лишь на двух, как на наиболее популярных.

Удачи и терпения Вам в Вашем строительстве, надеемся, что это именно бревенчатая баня или бревенчатый дом!

Схемы устройства кровельных пирогов взяты из открытых источников сети Internet.

Выбор за вами, мы вас ни к чему не склоняем, удачи!!!

Кровля бревенчатого дома не менее важна, чем фундамент и стены. Смоделировать и воплотить в жизнь конструкцию крыши бревенчатого дома - задача не из лёгких и не под силу доморощенным мастерам, исключая небольшие по площади дачные строения с простым односкатным типом. Ниже описаны популярные виды стропильных систем, делающих бревенчатый объект индивидуальным. Выбор за владельцем.

Выделяют несколько видов кровельных конструкций в зависимости от устройства, материала и предназначения:

1. Прямая скатная;
2. Двускатная;
3. Вальмовая;
4. Полувальмовая;
5. Шатровая;
6. Щипцовая и многощипцовая;
7. Мансардная;
8. Комбинированная.

Подробнее о каждой ниже.

Прямая скатная кровля

Прямо сказать, лишён такой вариант премудрости. Да и внешний вид оставляет желать лучшего. Используется преимущественно на хозпостройках, гаражах. Опирается на стены разной высоты. Соорудить такой вариант под силу даже дилетанту. Дёшево и сердито.

Наиболее практичный вариант для бревенчатого строения. Не слишком большой вес и простая конструкция.

В зависимости от габаритов объекта, такие крыши бревенчатых домов, строятся с применением усиления по стропилам, мауэрлата, коньковых прогонов и фронтонов, собранных на земле и поднятых наверх в готовом виде. Под такой кровлей можно устроить полноценное чердачное помещение для складирования предметов либо организовать площадь под другие нежилые цели.

Обычно в системе стропил используются скользящие опоры – брус крепится не намертво к соответствующим сопряжениям, а с использованием особого устройства, позволяющего массивному дому при усадке не деформировать кровлю. Иначе такую систему называют – скользящая крыша бревенчатого дома. Мера неоценима при строительстве объекта с нуля.

Представив фронтоны простой двускатной крыши под наклоном к её центру, владелец получает данный вариант. Присутствуют слуховые окна. Преимущества такого вида – широкое пространство внутри, абсолютная устойчивость к непогодам, сильным ветрам и сейсмической активности грунта.

Устройство крыши бревенчатого дома такого типа сложное в исполнении и его следует отдать на откуп профессионалам. Что касается внешнего вида – такая крыша в сочетании с красивым кровельным материалом смотрится великолепно и производит впечатление крепости, чем и является на самом деле.

Полувальмовая кровля

Ещё более трудоёмкий в работе вариант. Интересен своим внешним видом – фронтоны сделаны в виде трапеций и накрыты частями вальм. Чердачное помещение в этом случае обширно и боковые части крыши могут стать стенами помещения.

Идеальное совмещение рёбер в одной точке. Категорически рекомендована для строений, имеющих правильные геометрические формы с одинаковыми длинами сторон.

Преимущества от остальных скатных вариантов – устойчивость к усадке и внешним проявлениям климата. Это одна из разновидностей вальмовой кровли, то есть потребует профессиональных знаний при устройстве.

Щипцовая и многощипцовая кровля

В брусовом или бревенчатом доме крыша по задумке дизайнера и проектировщика может стать произведением искусства. Такую особенность получили щипцовые варианты, используемые на объектах, представляющих собой сложные формы – многоугольники, эркеры, выступы, башенки.

Накрыть их одной плоскостью слишком проблематично, а иногда и невозможно. Конструкция стропил не поддаётся силам домашнего мастера, не имеющего базового знания об особенностях строительства.

Мансардная крыша

Наиболее практичная конструкция кровли и чердачного помещения. Иначе такие варианты называют – бревенчатый дом с ломаной крышей. Практичность заключается в экономии материала – цельных хлыстов – для строительства дома, с возможностью получить дополнительную жилую площадь.

Комбинированные крыши

Разные стили, использованные в строительстве бревенчатого дома должны покрываться особыми кровлями, сочетающими в себе все перечисленные виды. Чтобы это не смотрелось диссонансом, такую стропильную систему определяют ещё на этапе проектирования и компьютерного моделирования.

Самостоятельно изготовить такую кровлю не удастся в принципе, порча и перерасход материала. Люди, выбирающие такой тип крыши, заранее предполагают трату или увеличение бюджета.

Как сделать крышу на бревенчатый дом самостоятельно

Если по каким-то причинам владельцы не могут воспользоваться услугами профессионалов, и выбрали простой вариант системы, то попытаться сделать работу самостоятельно, всё же стоит – надолго бревенчатый дом без крыши оставить нельзя. Итак, простая двускатная система:

• Для стропил используется брус сечением не меньше 150 мм. Сопутствующие элементы могут быть параметрами скромнее, несущие – никогда.
• Верхний венец снимается и на его место устанавливается мауэрлат – обвязочный нижний брус.
• Готовые стропильные ноги, обрезанные под углом для соединения, крепятся на скользящие опоры и между собой, если не используют коньковый прогон. Выходить за пределы венцов, они должны на 20 – 25 см.
• Фронтоны собираются на земле и поднимаются на места в виде щитов.
• Набивается обрешётка для вкладки утеплителя, устанавливается тепло- и гидроизоляция.
• Очередь кровли. Она предложена собственникам частного жилья в многочисленных вариантах – мягкая, керамическая, металлическая. Всё зависит от цели, выбора и покупательной способности клиента.

Под крышей дома моего …

Выбор кровельного материала и особенности технологии монтажа крыши рубленного дома

В результате анализа осталось две кандидатуры: металлочерепица и мягкая черепица. Не случайно эти два кровельных материала сейчас наиболее распространены. За металлочерепицу ратовала моя супруга, а мягкая черепица нравилась мне. И тот и другой материал имеют свои недостатки, что и останавливало нас в окончательном выборе.

Шумоизоляция крыши из метеллочерепицы оставляет желать лучшего. Утеплитель, в лучшем случае, изменит только тон шума дождя, ветра или шагов наших пернатых соседей. Второй недостаток - повышенное образование конденсата, что повышает риск проникновения влаги в утеплитель и усиливает коррозию самой кровли. Дело в том, что металлочерепица в большей степени защищена с наружной стороны. Когда саморезы обнажают незащищенную часть металла, да к тому же в местах крепления профиля к обрешетке скапливается конденсат, то создаются все условия возникновения коррозии. Причем коррозия развивается скрытно и даст о себе знать в самый непредсказуемый момент. Из бесед со строителями выявился еще один неприятный фактор. Металлочерепица требует деликатности при монтаже. Достаточно кровельщику развернуться на каблуке, находясь на металлочерепице с напылением, как эта минеральная крошка сработает как наждачка – срезая все слои защиты. Конечно, все эти царапины можно закрасить, но вы уверены, что это будет сделано?

Однажды, еще на этапе изготовления сруба, мы разговорились с Денисом Мигачевым (генеральным директором компании «Русь Бревенчатая», построившей нам сруб, ). Послушав наши страшилки то про ворону, пробивающую клювом мягкую черепицу на коньке, то про барабанный шум дождя по металлочерепице (у нас с супругой шло шуточное «перетягивание каната») Денис спросил, а не задумывались ли мы о натуральной черепице. Мои слова, что я не Рокфеллер, он счел неуместными, объяснив, что речь идет не о керамической, а о цементно-песчаной черепице (ЦПЧ). С его подачи мы стали изучать это направление и выяснили, что действительно цена вопроса оказалась сопоставима со стоимостью качественной мягкой и металлочерепицы. Так для нашей двускатной крыши, площадью в 125 кв.м, полный комплект материалов черепицы «Франкфуртская» компании «Braas», составил около 70 тыс. руб. (цены 2008 года ) И это включая все минимально необходимые доборные элементы, а они как раз и являются самыми дорогими.

Почему мы не обратили внимания на ЦПЧ раньше? Я сам с удивлением задавал себе этот вопрос. Наверное, сработали стереотипы, что натуральная черепица недоступна для среднего обывателя. К счастью времена меняются, и если в лихих девяностых редкие сотовые телефоны были лишь обязательным дополнением к малиновым пиджакам, то сейчас повсеместно бабушки отправляют sms-ки внукам (по ним чадо и изучает азбуку), а любимыми игрушками малышей стали «мобильники» родителей. Видимо то же произошло и с натуральной черепицей, просто я к этому еще не был готов.
Цена ценой, но нам хотелось разобраться, в том, что представляет собой ЦПЧ. Чем она отличается от керамической черепицы, и если она существенно (в 2-3 раза) дешевле, то почему. Какие достоинства и недостатки имеет этот кровельный материал.

При производстве керамической черепицы в специальной пресс-форме, под большим давлением глиняной заготовке придают необходимую форму, потом заготовку сушат, сверху наносят окрашивающее покрытие, а затем черепица обжигается в печи при температуре около 1000 градусов. Первую процедуру сложно поставить на поток и это становится «узким горлышком» для резкого повышения объемов производства.

Предложенная Браасом методика наоборот очень технологична и при этом не требует больших расходов на обжиг. Состав ЦПЧ также натурален: кварцевый песок, портланд-цемент, вода, железо-окисный пигмент (он окрашивает всю структуру черепицы) и акриловый краситель (для окрашивания поверхности черепицы). В основе всего лежит конвейер. В непрерывную линейку форм заливается окрашенная бетонная масса, на конвейере прокатывающими валиками ей придается необходимая форма, по влажной поверхности наносится акриловый краситель и далее, в течение 12 часов, заготовка затвердевает при температуре около 60 градусов. После этого акриловый краситель наносится повторно.

Это фото описываемой в статье крыши, сделано уже в 2013 году из спальни мансардного этажа. Кстати, большая часть статей автора, опубликованная позже, уже не вошла в журнал "Землевладелец", но опубликована на страницах нашего сайта. В частности, рассказ о завершении создания кровельного пирога в доме и отделке потолка мансарды

Как и обычный бетон, черепица со временем только увеличивает свою прочность. К преимуществам ЦПЧ можно отнести прокрашивание всей массы черепицы (на сколах или запилах не будет резкого изменения цвета) и отсутствие незаполненных пор (обычно органические включения выгорают при обжиге) – черепица меньше впитывает влагу.

Кроме того, что черепица натуральна и поэтому экологична, она обладает рядом дополнительных достоинств: хорошо приглушает шум дождя и ветра, не так сильно нагревается в жару, обеспечивает лучшую вентиляцию кровельного пирога, легко ремонтируется (к обрешетке прикручиваются только черепицы по периметру, остальные лежат свободно). По сроку эксплуатации позиционируется, как «вечная».

Пусть вас не пугает большой вес такой крыши. На самом деле стропильная система рассчитывается на значительную снеговую и ветровую нагрузку (около 200 кг/м2) и доля веса самой крыши, даже черепичной (50 кг/м2), здесь не так велика. Например, нам даже не понадобилось корректировать проект стропильной системы дома.

Итак, с кровельным материалом мы определились, теперь встал вопрос, как строить и кому это можно доверить. Мы знали, что строительство крыши для бревенчатого дома операция весьма специфическая. Рассмотрев несколько коммерческих предложений, мы остановились на компании из Выборга, которая ранее достаточно качественно сделала нам фундамент (о строительстве фундамента и сруба рассказано в августовском номере «Землевладельца»). Личностный фактор и взаимное доверие много значит, а в их способности решать возникающие сложные вопросы мы уже убедились. Кроме того, компания, изготовитель сруба, была готова дать необходимые консультации.

Для начала нужно было определиться с порядком решения двух вопросов, обусловленных особенностями бревенчатого дома (наличие усадки сруба, неровные поверхности стен и др.):
- как соединять стропила между собой и с элементами сруба (коньковым бревном, слегами и верхними бревнами стен);
- как обеспечить в дальнейшем изящную стыковку наклонного потолка мансарды с вертикальными бревенчатыми стенами;

Сами стропила представляют собой обрезные доски сечением 150..200 на 50 мм. Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами огне- и биозащиты. Поскольку применяются антисептики на водной основе (для внутренних элементов конструкций), я категорически не советую использовать красящие препараты. На этом обожглись многие застройщики. Дело в том, что между монтажом стропил и укладкой кровельного материала пройдет время, и первый же дождь окрасит ваши бревенчатые стены в цвет антисептика, что, скорее всего, не входит в ваши планы.

Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.

Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:
- направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
- под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
- уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
- шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.

Для решения второго вопроса – красивого и надежного соединения потолка мансарды со стеной возможно два подхода. Если вы планируете укладывать утеплитель сразу и формировать кровельный пирог снизу вверх, то лучше воспользоваться норвежским способом. При этом в стенах делается пропил и в него последовательно укладываются облицовка потолка мансарды, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, потом сверху гидроизоляция, еще выше обрешетка и, в заключение, выбранный кровельный материал.

Конечно, строители могут предложить вам менее трудоемкие варианты: фигурно обрезать вагонку (огибая бревна) или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен. Но это не очень здорово. Во-первых, вагонка тоже усыхает и в будущем образуются щели, во-вторых, как мы помним, крыша вместе с потолком мансарды будет перемещаться вследствие усадки сруба и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать, в-третьих, декоративные уголки хорошо смотрятся на ровных стенах, а на бревенчатых, увы – не очень.

Кстати строителями была решена еще одна проблема. Для обеспечения беспрепятственного скольжения потолка мансарды относительно слег было решено приподнять стропила над коньковым бревном и слегами на толщину вагонки. Для этого под стропила на коньковом бревне и на слегах были подложены специальные дощечки, по толщине соответствующие толщине будущей облицовки потолка. На нижней точке опор стропил – бревнах стен, на эту же величину была уменьшена глубина паза.

Остальные операции строительства стропильной системы и укладки кровельного материала более-менее стандартны и уже не раз описывались в литературе. Отметим лишь некоторые моменты.

Как ни странно, но укладку черепицы нужно начинать с монтажа элементов водосточной системы, а именно кронштейнов крепления желобов. Вообще допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).

После установки кронштейнов переходят к непосредственной укладке черепицы. Разумеется, до этого должны быть проведены расчеты по размещению брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.

Кстати компания из Выборга очень добросовестно справилась со своей, достаточно сложной задачей. Я с удивлением увидел специально подготовленные технологические карты выполнения отдельных операций, дополненные подробными чертежами. Как результат - крыша получилась очень красивой. Попутно был решен еще ряд задач, требующих профессионализма – снаружи дважды покрашен сруб (для этого пришлось построить целую систему дополнительных лесов), напилены и установлены балки первого этажа, приведена в порядок крыша вагончика и пр.

Деревянный сруб из бруса или бревна – традиционная для России постройка, которая используется как для жилья, так и для хозяйственных помещений. Процесс сборки такого здания происходит согласно давно известным и постоянно совершенствующимся технологиям, поэтому дом получается уютным, теплым и комфортным для проживания. Особого внимания заслуживает устройство стропильного каркаса, ведь от его прочности и надежности зависят многие качества кровли и особенности функционирования двускатной крыши. Важно знать, как установить стропила на сруб, чтобы они выдержали все необходимые нагрузки и прослужили верно на протяжении долгих лет.

Стропильной системой принято называть каркас крыши, уникальную совокупность опорных элементов, придающих ей форму, уклон и достаточную несущую способность. Такой фундамент кровли изготавливается из сухой и прочной древесины, прошедшей обработку антисептическими препаратами, или же профиля из металла. Этот каркас равномерно распределяет все приходящиеся на него нагрузки между несущими стенами. На срубах используются следующие виды стропил:

• Висячие. Такие стропила имеют лишь одну точку опоры – мауэрлат, друг в друга они упираются свободным концом стропильной ноги, образуя при этом своеобразную треугольную арку. Данная конструкция для двухскатной крыши применяется, когда сруб внутри не имеет несущих стен, на которые было бы возможно установить стойки. Эта стропильная система испытывает достаточную нагрузку на распирание, именно поэтому она включает разного рода затяжки, призванные компенсировать такое напряжение. Висячие стропила отличаются своей массивностью и некоторой сложностью монтажа.
• Наслонные. Этот тип стропил имеет две точки опоры – тот самый мауэрлат и коньковый прогон, поддерживающий вертикальные стойки. Данная конструкция используется при условии, что внутри сруба имеется хотя бы одна несущая стену либо ряд колонн, на которые может быть разгружен конек. Наслонные стропила испытывают нагрузку лишь на прогиб, поэтому устанавливать их проще.

Сруб изготавливается из всем известного натурального стройматериала – древесины, которая обладает уникальными свойствами. По окончанию сборки конструкции начинается выравнивание влажности дерева, поэтому стропильная система обычно дает усадку на протяжении около 4 лет эксплуатации.

Важно! Наиболее значительные изменения размеров объекта происходят в первый год, поэтому закреплять стропила рекомендуется лишь по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к срубу из дерева – технологически достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит прочность, долговечность и целостность кровли. При работе следует учитывать, что древесина в процессе высыхания имеет свойство оседать, поэтому геометрия всего здания изменяется. Помимо этого, данный материал подвержен термическому расширению, так что слишком жестко крепить стропила на сруб не нужно во избежание деформации. Стропильные ноги к срубу можно крепить двумя видами креплений:

• Подвижные. Такими креплениями стропил называются специальные металлические крепежные изделия, позволяющие давать конструкции определенную степень свободы в движении и изменении размеров. С помощью них стропильные ноги не получают нагрузку на прогиб, а также могут реагировать на малейшие колебания температуры, подстраиваясь под геометрию сруба. Эти изделия позволяют крепить стропильный каркас до окончания усадки здания без риска деформации.
• Стационарные. Крепления неподвижного типа не оставляют запаса подвижности при установке стропил, однако они в большей степени гарантируют прочность и жесткость конструкции. В роли таких крепежных элементов выступают гвозди, деревянные нагеля, саморезы, металлические скобы, накладки и так далее.

Важно! Сруб из дерева обладает одной крайне уникальной способностью – он умеет, как говорят в народе, «дышать». Это означает, что сруб сам может регулировать влажность в помещении, из-за чего его размеры и не имеют четкой фиксации.

Подвижные крепления, способные подстраиваться под усадку стен и изменение размеров материала в результате реакции на термическое воздействие – оптимальный вариант крепления к срубу стропил.

Способы сборки

После того, как усадка деревянного сруба окончательно прошла, приступают к налаживанию стропильной системы и возведению кровли. Данный процесс сложный и кропотливый, особенно если работать в одиночку. Имеется 2 способа правильной установки каркаса на мауэрлат:

• Монтаж готовых стропильных ферм. Этот процесс заключается в сборке необходимых стропильных ферм попросту «на земле» с дальнейшим подъемом их на нужное место установки в собранном виде. Для поднятия таких массивных и тяжелых конструкций нужна специальная техника типа крана, автовышки, трактора и тому подобного. Так обычно устанавливают наслонные стропила, весящие меньше других конструкций.
• Сборка ферм «на высоте». При наличии большого веса и размеров конструкции стропильной системы наряду с отсутствием специальной техники, фермы собираются прямо на месте. Минусом данной технологии считается сложность и неудобство таких работ.

Стоит учесть, что опытные мастера достаточно редко пользуются методом установки готовых стропильных ферм, потому что эти конструкции не позволяют добиться высокой точности подгонки элементов, хоть и значительно экономят время.

Стропильная система на срубе пусть и достаточно распространенный вариант на территории России, но к вопросу монтажа стропил всегда нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит надежность двускатной крыши и всего здания в целом.