Небольшой по площади, но очень важный по своему значению для страны штат Мэн ежегодно привлекает тысячи туристов. И это несмотря на довольно суровые климатические условия. В чем же секрет? Просто Мэн богат природой, архитектурой и событиями.
История
В штат Мэн (Maine state) вошел 23-м по счету, в середине марта 1820 года. Он изначально был призван свободным, т.е. здесь не было развито рабовладельчество. Это легко объясняется расположением территории – на карте страны это северо-восточный (верхний правый) угол. Столицей является Огаста. Наиболее крупные города штата Мэн – Портленд и Льюистон.
Первое поселение выходцев из Европы было основано здесь в начале 17 века. Французы и англичане очень активно захватывали эту территорию, что обусловлено наличием большого количества полезных ископаемых и близким расположением к океану.
Кроме того значительную роль сыграла особенность, благодаря которой также возникло современное прозвище штата Мэн. Его называют сосновым штатом (Maine state «Vacationland») за большее количество лесов – ценного источника древесины для европейцев в 17 веке.
Рельеф и климат
Штат Мэн находится на побережье Атлантического океана. Более 80% его территории покрыты лесами, преобладают хвойные породы: ель, сосна, пихта. Остальной рельеф представлен реками и ручьями, озерами, отрогами гор Аппалачей.
Климат здесь достаточно прохладный. Зимы суровые и снежные. Да и лето не особо жаркое: наиболее высокие температуры наблюдаются в июле. Столбики термометров могут достигать 27°C, средняя же температура всего 15-18°C. Зато на территории штата очень редки ураганы и торнадо, что существенно повышает его привлекательность.
Население и религия
Состав населения в Мэне довольно пестрый. Главным образом это выходцы из Англии (свыше 30%). Многие местные американцы имеют франкоканадское происхождение (25%) – этот штат лидирует по количеству франкоговорящего населения. В значительной мере представлены жители с итальянскими, ирландскими и немецкими корнями.
Также здесь проживают афроамериканцы, азиаты и индейцы, но их численность гораздо меньше, чем на других территориях США. Основной религией является протестантство (баптизм).
Экономика
Лидирующее место среди всех отраслей экономики занимает сельское хозяйство. Штат Мэн – главный источник картофеля для всей страны, по сбору этого растения занимает 1-е место.
Значительно развито фермерское хозяйство – разведение крупного рогатого скота, производство молочных продуктов.
Природа Мэна также значительно обусловила развитие его экономики. Территория богата полезными ископаемыми (глина, известняк, песок, торф, свинец, драгоценные камни и др.) и лесными ресурсами (отрасли деревообработки, целлюлозно-бумажной промышленности).
Значительную роль имеет гидроэнергия – почти все города штата Мэн «питаются» от находящихся здесь рек и озер.
Образование
Наиболее крупным ВУЗом является Университет Мэна (University of Maine state). Он был основан в 1865 году, а на сегодняшний день обучает порядка 11 тысяч студентов со всего штата.
Знаменит своей библиотекой, собравшей миллионы книг, в том числе редких. Именно здесь учился знаменитый писатель Стивен Кинг.
Достопримечательности
Столица штата Мэн предлагает путешественникам посетить деревянный форт Форт-Уэстерн (один из немногих сохранившихся в США) и здание Капитолия.
В этом небольшом городке поставлен памятник Саманте Смит – американской школьнице, написавшей письмо Андропову Ю.В. во время холодной войны. Он является единственным во всем мире.
Также туристам будет интересно посмотреть на жизнь общины художников на островах Монхеган , посетить музей изобразительных искусств (Рокленд).
Одной из наиболее значимых достопримечательностей штата является пустынная местность, находящаяся прямо посередине соснового леса (Фрипорт ). Здесь можно сделать неповторимые фото, приобрести сувениры на память.
Форт-Вестерн
Пустыни Фрипорт
Капитолий
И, конечно, Мэн может предложить полюбоваться красотами пейзажа и посетить местные небольшие фермы, которые являются оплотом экономики штата и наглядно показывают жизнь американцев на северо-западе страны.
Смотрите фильм про Мэн:
Первая половина рассказа о путешествии на северо-восток США.
Часть 1-я: приезд в Мэн; национальный парк Акадия
: съемка Атлантических тýпиков – Bar Harbor – возвращение домой.
К середине лета мы окончательно устали от влажной 37-градусной техасской бани, и решили, что всем требуется передышка. В то время, когда большинство людей пытается выехать летом на юга к морю, многие “южане” поступают с точностью наоборот: стараются забраться как можно севернее.
Большого отпуска пока не предвиделось, но неделю в районе американского Дня Независимости (4 июля) можно было урвать. Пунктом назначения был выбран штат Мейн, или как более правильно называть его по-русски – “штат Мэн”. Прежде всего из-за погоды: 22° С казались нам недостижимым раем; наличие океана тоже сыграло не последнюю роль, как и присутствие национального парка Acadia NP , который давно мечтали увидеть. К тому же, хотелось закрасить очередной квадратик на карте посещенных штатов. Для нас Мейн стал 36-м, а для маленькой Сашеньки – четвертым.
Мэн находится на крайнем северо-востоке страны; это самая близкая к Европе часть США. Происхождение названия “Мэн” неизвестно. По одной версии, оно связано с французской исторической областью Мэн, по другой – впервые употреблялось переселенцами из Англии, жившими на островах и обозначавшими материковые земли как “main” (англ. “going to the main” – “отправиться на материк”). Как отдельный штат Мэн существует с 1820 года, по итогам Миссурийского компромисса. В состав США он вошел 23-м по счету.
Ну и для всех любителей ужастиков название штата должно быть хорошо знакомо, так как знаменитый Стивен Кинг – уроженец здешних мест, да и во многих книгах писателя события происходят именно в Мэне.
Помня, сколько лишних вещей для ребенка я набрала во время зимней поездки в по Нью-Мексико и Колорадо, сделала соответствующие выводы, очень сильно урезав багаж. В этот раз предстояло передвигаться самолетом, где хочешь-не хочешь, а надо внимательно следить за весом чемоданов. Но всё равно малышкиных вещей и игрушек набралось по объему больше, чем у нас обоих вместе взятых:) Ребенок летел без места, “in parent lap”. Половину полетного времени она развлекала себя и окружающих радостным гугуканьем, а половину – просто продрыхла. Никаких воплей от боли в ушах не было, хотя морально я готовилась к такому развитию событий, начитавшись впечатлений других мам.
Прямых рейсов из Хьюстона в Мэн нет, поэтому решили лететь до Бостона, а там арендовать машину и догнать оставшиеся 290 миль на колёсах. В Alamo car rental центре возле бостонского аэропорта Logan порадовали тем, что разрешили выбрать любую из представленных на стоянке машин в заявленной категории; обычно они более конкретны.
Серией тоннелей мы выбрались из Бостона на север, попутно поразившись, насколько точно народ соблюдает правила по ограничению скорости на дорогах, не превышая даже на 5 миль. Со своим техасским стилем вождения, мы на их фоне выглядели настоящими “speedy Gonzales” :)
Ребенок заснул моментально, уютно устроившись в кресле под одеялком, поэтому нигде особо не останавливаясь, через час уже пересекали границу со штатом Нью-Гемпшир. По нему предстояло проехать всего ничего, крошечный 20-минутный кусочек, и конечно стоило заглянуть в один из “liquor state store”, т.к. Нью-Гемпшир относится к тем 18-ти штатам США, которые имеют государственную монополию над оптовой и/или розничной торговлей алкоголем. Цены в таких магазинах невысокие, сравнимые с техасскими, хотя обычно на севере всё дороже. Закупив всякого разного вина для себя и друзей, которые также планировали подъехать в Мэн днем позже, мы довольно скоро оказались в сосновом штате. И надо сказать, что прозвище было дано Мэну не зря: по сторонам дороги тянулись нескончаемые хвойные леса, наполняющие воздух пьянящим ароматом.
Сопутствующих дороге бизнесов не было совсем: чтобы поесть или заправиться надо было съезжать куда-нибудь в окрестные деревеньки. За бензин (regular) хотели в среднем $2,80 за галлон, что было выше техасских цен на 20-30 центов. После оживленного города Ellsworth с довольно развитой инфраструктурой (сетевики Home Depot, Lowe’s, Wal-Mart, Shaw’s), до Милбриджа – места нашей предполагаемой ночевки, оставалось всего 30 миль.
Миновав мост через реку Narraguagus River, довольно быстро нашли арендованный на время отпуска коттедж ($100 в день). Домик был построен в типичном новоанглийском стиле, с виду не особо примечательный, но внутри уютный и экипированный всем нужным для комфортного пребывания.
Три спальни, гостиная, кухня, ванная с десятком полотенец разного калибра и туалетными принадлежностями. По периметру дома проходила веранда; в распоряжение постояльцев отдан гриль. Хозяева были настолько любезны, что даже привезли и собрали кроватку-люльку для маленькой Сашеньки, доставшуюся от одного из их внуков. Так что нам даже не пришлось тащить с собой переносное спальное место для ребенка.
Довершала картину огромная лужайка перед домом, рощицы по сторонам полностью скрывали от соседей. От дальнего конца лужайки спускалась лестница, выводящая прямо на речной берег. От места мы остались в полном восторге и смело можем рекомендовать.
Позвонили хозяину, который тут же пришел с соседнего участка. Поговорили с ним “за жизнь”, как им тут живется, естся и спится. 99% населения – белые, даже в сервис индустрии и дорожных службах. Для приехавших с американского юга это _очень_ бросается в глаза. Однако, недавно в штате стали появляться мексиканцы. Они приезжают работать на плантации по сбору голубики (сезон в августе), и на заводы по переработке морепродуктов. В частности, какого-то специфичного вида угря, которого местные не то что не едят, а даже брезгают трогать. Угорь экспортируется в Корею, где считается деликатесом.
А вообще, что можно сказать про местность, где главная новость, транслируемая по телевидению в течение трех дней – заблудившийся лось в одном из городков штата?! Насыщенная у людей жизнь! Но главное, что многих это устраивает, и менять привычный уклад жизни на городскую суету, марципан и фильдеперс они не согласные:)
Попутно получили от хозяина массу советов по локальным достопримечательностям, топографический атлас, много разных путеводителей по Мэну, городскую газету, и даже… хороший определитель птиц. Знал, знал чем подкупить!
После легкого ужина с вином усталость взяла своё, и мы отключились, даже не успев толком посмотреть местные новости.
Следующее утро решили начать с национального парка Акадия, но не островной его части, куда стремится большинство туристов, а с материковой, под названием “полуостров Скудик” (Schoodic Peninsula), в 40 милях к востоку от основной точки въезда.
Большая часть полуострова Скудик ранее принадлежала Джону Муру – финансовому магнату с Уолл-стрит, уроженцу здешних мест. В 20-х годах 20-го века наследники Мура пожертвовали эти земли в общественное пользование с условием, что они должны быть использованы в качестве парка, а также для проведения биологических и других научных исследований.
В 30-х годах полуостров уже перешел под крыло Службы национальных парков (National Park Service) и был приписан к Acadia NP.
Вдоль побережья проложена хорошая автомобильная односторонняя дорога, удобно огибающая все основные точки полуострова. Schoodic Point – самая южная из них, с которой наиболее эффектно смотрится мощный прибой. А также, там лучше всего видны диабазовые дайки – крупные “вены” из тёмного базальта, которые пробили себе путь в старом граните.
Не доезжая 5 миль до города Ellsworth остановились пообедать в ресторане “Ruth Murphy’s”. Коронное блюдо Мэна – лобстеры. Их варят в солёной воде в котлах на улице при ресторанах (lobster pounds), а подают с топленым маслом. Заказывать можно разных:
“cull” – лобстер с одной, самой большой клешней;
“chicken” – самка, обычно не больше фунта весом; считается, что имеет наиболее нежное мясо;
“hard shell” и “soft shell”. Soft shell (недавно сменившие хитин лобстеры) практически не подлежат перевозке, так что шанс отведать их есть только в самом Мэне. Средняя цена – $12.
Примечательно, что до 90% улова лобстеров увозится за пределы штата. В кулинарии омар считается деликатесом. В еду используется мясо из-под панциря, в хвосте, ногах, печень и икра. Из него готовят салаты, заливное, крокеты, суфле, муссы, супы. Для оптимальных кулинарных качеств лобстер должен достигнуть возраста от полугода, и весить не менее 500 гр. Согласно Книге рекордов Гиннеса, самый большой омар, пойманный в Канаде, весил чуть больше 20 кг.
Но вот традиционный “мэновский” clam chowder совсем не понравился в том ресторане. Я фанат этого супа, и была сильно разочарована, когда принесли местную версию с горячим молоком вместо сливок. И консистенция не та, и вкус другой. Всё-таки больше нравится New England chowder, да понаваристей, да с крекерами. Мням!
Есть еще вариация с помидорами (Манхэттенский клэм-чаудер), но жители Новой Англии считают добавление помидоров варварской нью-йоркской привычкой, вплоть до того, что в 1939 году в Палату представителей штата Мэн был внесён законопроект о запрете помидоров в супе из морепродуктов.
А вы говорите запреты на марихуану, гомобраки, аборты… Помидоры в супе намного важнее! Не, ну а что? После того, как три дня погоняешься за лосем, а тут еще и клэм-чаудер с помидорами подадут, так и до нервного срыва недалеко:)
После сытного обеда полагается… нет, не поспать, а ехать дальше, исследовать основную часть Акадии. От Ellsworth всего 15 миль; знаки хорошо расставлены. На пути к острову Mount Desert встречались многочисленные лобстерные рестораны и различные сувенирные магазины. На мой взгляд, один из лучших сувениров, который можно привезти из Мэна для украшения дома – это буйки от лобстерных ловушек (lobster trap buoys). Обычно они очень ярко раскрашены (чтобы быть хорошо заметными в любую непогоду), а каждый рыбак пользуется только своим собственным сочетанием цветов или орнаментов. По закону, ловцам омаров разрешается вытаскивать ловушки только со своей маркировкой, причем цвета буйков должны присутствовать в расцветке лодки. Раньше поплавки были сплошь деревянными, сейчас многие делаются из пенопласта.
Заплатив $20 с машины (пропуск действителен неделю) за въезд в эту часть Акадии, можно было теперь пользоваться всеми благами парка. В первую очередь, это 27-мильная круговая автомобильная дорога, с которой удобно совершать радиальные вылазки по окрестным лесам и горам.
Для интересующихся есть также исторический музей, небольшой ботанический сад (Wild Gardens of Acadia), система каретных дорог (carriage road system), построенная на деньги Рокфеллера младшего; не говоря уже о многочисленных лесных водоёмах, где очень хорошо освежиться в солнечный летний день. Правда, не для жителей Техаса – для нас водичка далека от комфортной:)
Но народу на Sandy beach всё равно была прорва, все ответвления дороги к пляжу заставили машинами, даже дежурил полицейский. Купаться, толкаясь локтями, или даже просто сидеть на песке друг у друга на головах не входило в комплект отпускной мечты, поэтому сделали долгожданную передышку в другом месте, у озера Jordan Pond. Этот водоем в центре парка, затиснутый между горами Penobscot и Pemetic, очень хорошо узнаваем из-за двух округлостей на противоположном берегу, известных как “The Bubbles” (“Пузыри”). Это самое глубокое озеро в парке (46 метров), где отлично себя чувствует лосось и озёрная форель.
Наконец, настало время для исследования главного сокровища Акадии – горы Кадиллак. Современное имя гора получила в 1918-м году (до этого просто именовалась “Зелёной”) в честь французского путешественника и исследователя Антуана де Ла Мот-Кадильяка (известная марка автомобилей тоже названа в честь него). При высоте 470 метров над уровнем моря, гора Кадиллак – самая высокая точка всего восточного побережья США, вплоть до мексиканского Юкатана.
На вершину горы ведет отличная автомобильная дорога, заканчивающаяся обширной парковкой. А дальше можно просто гулять по довольно плоской вершине, и любоваться видами на Дикобразовы острова (Porcupine Islands) в заливе. Как и большинство территории Акадии, они были вырезаны отступающим доисторическим ледником.
В народе распространено заблуждение, что гора Кадиллак – это самая первая точка США, которой касаются солнечные лучи каждое утро. Одним из популярных занятий среди туристов в Акадии является как раз подъем на вершину, чтобы встретить “первый восход нации”. Однако, Кадиллак первым встречает новый день только в осенне-зимний период, а вовсе не летом, когда парк посещает большинство людей.
Ходить по тропам на вершине пришлось по очереди, так как дочка успешно заснула в машине, совершенно проигнорировав красоты, поэтому нужно было кому-то оставаться с ней рядом.
Спустившись с горы, мы дозвонились до друзей, договорившись встретиться в уже примелькавшемся городе Ellsworth, в ресторане “Union River lobster pot” . Ресторан открыт с июня по октябрь, и обладает очень разнообразным меню. Дети впечатлились огромным 42-летним лобстером, которого один из поваров показывал всем желающим. Варить его не собирались, скорее он служил неким талисманом ресторана. А какие там были ярко-оранжевые мидии в синих скорлупках, крабовые котлетки, клэм-чаудер (совершенно правильный на мой вкус!), и даже Blueberry ale, в составе которого действительно есть голубика, – всё пришлось по душе.
После ужина отправились в свой Милбридж, скрытый от шума и суеты повседневной жизни, где приятно завершили вечер на лужайке на берегу реки.
Утро следующего дня провели довольно лениво: дети бегали по песочку, собирали ракушки, даже годовалая Саша набрала неплохую коллекцию “сокровищ”. Ненадолго заглянул хозяин коттеджа с соседнего участка на предмет “всё ли нас устраивает, и может ли он еще что-нибудь для нас сделать”. Да как могла не устраивать такая красота?! Тихое, спокойное, семейное место, к которому не было вообще никаких претензий.
Чуть позже все вместе съездили в парк Roque Bluffs State Park , расположенный где-то в часе езды на север от Милбриджа. В парке можно искупаться сразу и в солёной, и в пресной воде, которые разделены лишь узкой косой. Отлично провели время, даже уезжать не хотелось. По пути назад сделали небольшой крюк через городишко Jonesport, где взяли на вынос целую гору морепродуктов в одном из придорожных “lobster pounds”, чтобы устроить настоящий морской пир в коттедже. Да и сопутствующий закат как нельзя лучше увенчал такой прекрасный летний денек.
Наступил День Независимости США (4 июля). Праздник этот масштабный, почитаем многими американцами, да к тому же – официальный выходной. Едой-питьем лучше запастись заранее, т.к. в этот день многие магазины и сервисы попросту закрыты.
Во второй половине дня после довольно расслабленного утра в коттедже (а что? каникулы, имеем право!), решили всё-таки что-нибудь посмотреть в окрестностях, выбрав в итоге заповедник Petit Manan Wildlife refuge . По пути захватили буклеты и карту местности в офисе заповедника в Милбридже, и через 30 минут уже были на месте. Учитывая, что с нами были дети в возрасте от 12 месяцев до 9 лет, остановились на несложной, 6-километровой лесной тропе к берегу залива Dyer Bay (Birch Point trail).
Подкупило описание: “Excellent trail for a family or group of friends to walk side by side”, т.е. “идеальная тропа для семьи или группы друзей, чтобы идти рядом”, и обещание разнообразной живности. Правда, никого крупнее дятла мы не встретили в итоге, но отсутствие усатых-полосатых скрасили обширные голубичные поля с уже поспевшими ягодами, хотя обычно самый пик приходится на август. В целом лес очень напомнил тот, под Питером, если ехать на электричке в сторону Калище: довольно светлый, с массой мелких водоемов с темной водой, и обширными чернично-морошко-клюквенными зарослями по низу.
Вечером в коттедже наконец опробовали гриль, устроив ужин из гребешков (scallops) c Рислингом; и разошлись уже далеко за полночь.
Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас – Мэн, США.
Июль, 2010.
В первый день мы потеряли немало времени в американском Ниагара-Фолс, так как я заказал в Штатах новую резину с доставкой в сервисный центр там. Увы, не получилось записаться на раннее время, пришлось ехать к 10:00 и еще почти два часа куковать, пока машину переобували и развало-схождениевали. В результате в Портленд мы добрались затемно, заселились в отель и улеглись спать. Впереди был по-настоящему первый день путешествия
День первый (около 130 км):
Портленд - Кейп Элизабет - Фрипорт - Харпсвелл- Брансвик
Полдня ушло на гуляние по Портленду - большой порт, рыбацкая набережная, доки, обсерватория, чудесные парки. Вот такие телефоны стоят на каждом углу. Понятия не имею, куда они звонят.
02.
Типичная прибрежная застройка - старые дома, занятые различными рыбно-крабно-лобстерными компаниями.
03.
Кейп Элизабет - это пригород Портленда. Там парки, пристани и маяки.
04.
Я не представляю, как можно не любить маяки и не хотеть объехать их все. В одном только Мэне порядка 70 маяков. Это наш первый мэнский маяк - главный маяк Портленда и самый старый маяк в штате Мэн. Маякам я обязательно посвящу отдельный пост.
05.
Наш первый мэнский лобстер. Останавливались в Южном Фрипорте на берегу океана. Вообще за эту поездку мы питались только лобстерами и старались делать это не в приличных ресторанах, а в аутентичных и домашних забегаловках, кафешках, закусочных - там, где гораздо явственнее ощущается романтика рыбацкой жизни:) Как ни трудно догадаться, штат Мэн живет за счет лобстеров. Страшно представить, в каких количествах их разводят и вылавливают из вод океана, но блюда из лобстеров - основной и порой единственный пункт меню любого заведения питания.
06.
А вот и одна из достопримечательностей Фрипорта. Нелегко догадаться, что в этом милом здании такого особенного. А просто тут расположился МакДональдс, что позволило войти этому филиалу мировой сети в список наиболее необычных макдональдсов. Знаете ли вы, что в определенный сезон в приатлантических макдональдсах можно заказать сендвич МакЛобстер ?
07.
Далее мы направились в Брансвик, где была запланирована ночевка, но время еще было не очень темное, хотя и очень пасмурное. Дождя мы за первый день толком не видели. Если бы мы знали, что именно в этот вечер начнется мелкая морось, переходящая в крупную мряку и периодически превращающаяся в натуральный ливневый дождь, которая не прекратится до самого конца путешествия, то, возможно, мы бы... ничего не изменили в своих планах. Так, бросив вещи в отеле, мы решили отправиться на изрезанное побережье городка Харпсвелл, а точнее на самый кончик острова Бейли. Там дорога упирается в океан.
08.
День второй (приблизительно 330 км):
Брансвик - Вулвич - Бусбей Харбор - Пемаквид Пойнт - Порт Клайд - Бангор
С утра лило как из ведра. Видимость - ноль, влажность 146%. Собака был не рад, мы тоже не очень. Под Брансвиком остановились поглазеть на 121-летний подвесной мост - историческое инженерное наследие Мэна.
09.
Придорожный лобстер (я знаю, что по-русски это называется омар!) приветливо машет клешнями и манит в ресторан. Но мы следуем дальше. Мы опять едем к океану!
10.
В надежде попасть в уединенную и тихую рыбацкую деревню мы рванули на побережье и попали в район уединенных и тихих пансионатов, коттеджей, частных вилл и прочих приватных владений. Доступ к океану был затруднен из-за знаков "Частная собственность"
и "Не шастать"
.
11.
Покатавшись вдоль частных владений и столкнувшись с полицейской патрульной машиной, мы решили не искать приключений на собственные зады, поэтому двинули в известный курортный город Бусбей Харбор - Ялта по-мэновски. Людно, уютно, красиво, курортно в самом хорошем смысле этого слова.
12.
Затем были обязательные маяки: великолепные и восхитительные. Погода усиленно препятствовала их рассмотрению.
13.
Маяк на Пемаквид Пойнт - один из самых красивых в плане расположения. Суровая береговая линия, валуны и камни. Ну и конечно же, бескрайний океан до самого горизонта (пусть кто-то попробует сказать, что на этой фотографии он завален).
14.
Ой ли, не прелесть?
15.
И еще один очаровательный маяк Маршал Пойнт в Порт Клайде - самый кинематографичный из всех нами виденных. Причем кинематографичный в самом буквальном смысле, так как многие из вас его видели в кино.
16.
Дождь и туман - верные спутники в нашей поездке.
17.
Самый главный косяк нашей поездки случился в этот вечер. По плану ночевка была запланирована в Бангоре, куда мы ехали исключительно потому, что это родина мастера ужасов, великого и беспощадного Стивена Кинга. Именно там я нашел добродушного и гостеприимного хозяина, готового приютить нас безвозмездно (спасибо, каучсерфинг). Но первый блин, как и положено, вышел комом. К сожалению, к такому аскетичному образу жизни мы готовы не были. Даже на одну ночь. И дело не в старом, никогда не ремонтированном и весьма грязном доме с дырявыми циновками на полу, облезающими обоями и осыпающимися стенами, не в ржавой скрипучей кровати из 60-х, не в отсутствии каких бы то ни было следов уборки или хотя бы минимального ухода за домом, не в унитазе и раковине, выглядящих хуже, чем в большинстве общественных уборных. Дело было в общей атмосфере нечистоплотности и какой-то безысходности, в которой нам предстояло провести эту ночь. Мы решительно отмели эту возможность, наспех придумали нелепую отмазку, и, дико извиняясь, сбежали в близлежащий дешевенький отель. Хозяину мы все же подарили настоящий квебекский кленовый сироп и магнитик Киева, воткнули булавку в Украину в его географическую карту, на которой менее требовательные к чистоплотности каучсерферы, останавливавшиеся в этом доме, отмечали свои родины.
Зажевав неприятный осадок от вечера макшейком и тимхортоновской(!) булочкой, мы переночевали в отеле и уже на следующее утро отправились Бангор при тусклом, туманном, дождливом свете следующего дня.
День третий (220 км):
Бангор - Бар Харбор - гора Кадиллак - Сил Харбор - Басс Харбор (маяк) - Эллсворт
Первую половину дня мы провели в блужданиях по Бангору - международной столице хоррора. Здесь жил и живет (периодически) король ужасов и кошмаров Стивен Кинг. Здесь он вырос, здесь он писал значительную часть своих рассказов и романов. Бангор стал прообразом вымышленного городка Дерри, в котором разворачиваются события наиболее известного романа Кинга "Оно"
. Вот, к примеру, та самая водонапорная башня, описанная в романе...
18.
А вот и особняк мистера Стивена Кинга.
19.
Великий и ужасный К.
20.
Ну а это одно из старейших кладбищ в Штатах. Потрясающее место, не угрюмое и не страшное.
21.
А вообще Бангор нас слегка удивил. Местный гей-парад не идет ни в какое сравнение с торонтовским. Местные "два гея на деревне" прошли веселой кучкой по центру города. Народ радостно улюлюкал и искренне радовался. Атмосфера была очень позитивная и праздничная.
22.
Но прочь из города. Бегом к океану, бегом к Атлантике. Один из самых приятных курортных городков, что я видел - Бар Харбор.
23.
В нашу гавань заходили корабли...
24.
Бар Харбор расположен в одном из самых живописнейших уголков Мэна - на острове Маунт Дезерт (пустынная гора), на территории которого находится красивейший национальный парк-заповедник Акадия. Высшая точка острова и парка - гора Кадиллак (470м). Вверх ведет живописная дорога, но в тумане рассмотреть ее толком нам не удалось. Ну и с вершины нашему взору предстал такой вид, который описать словами невозможно.
25.
А могли бы увидеть что-то типа такого:
26.
На вершине стоял жуткий ветер, косой дождь и туман был такой густой, что даже собственных ног было практически не видно. Спустившись вниз к озеру Баббл, мы поняли, что погода исправляться не собирается.
27.
Поэтому мы поехали кататься по Акадии в надежде попасть на пляж и таки искупаться в этом мерзком Атлантическом океане. Но оказалось, что участок парковой дороги, ведущий на прекрасный океанский пляж - платный (20 долларов за машину), да и пляж закрыт из-за непогоды. Так что пришлось нам колесить дальше - в Сил Харбор...
28.
А потом и в Басс Харбор. Там был еще один маяк. Наш девиз - "Ни дня без маяка!"
29.
Типичная рыбацкая деревушка. Типичная рыбацкая погода. Типичные рыбацкие лобстерные ловушки. Типичная чайка.
30.
Типичный пейзаж - заливные луга по-мэновски.
31.
Лобстер на грилле. Эх, вкусно! Ночевка в мотеле под Эллсвортом, и неопределенные планы на последний день путешествия. Хотелось зацепить еще океана, еще маяков, еще лобстеров. Хотелось чуть более дружелюбной погоды. Хотелось остаться еще на день, или два, или на неделю, или...
32.
День четвертый, последний (путешественно-удовольственных - 530 км, всего - 1400 км):
Эллсворт - Винтер Харбор - Скудик Пойнт - Проспект Харбор - Трентон - Огаста - национальный парк Уайт Маунтинс (Белые горы) - Дерби (граница) - Торонто (хоум, свит, хоум).
Последний день путешествия оказался самым длинным. План был таков: сначала закрываем последний участок пути - неостровную часть парка Акадия. Потом, если погода смилостивится (чуть-чуть неба, чуть-чуть видимости), то обязательно возвращаемся на островную Акадию, на пляж и на гору Кадиллак. Еще очень хотелось вернуться в пропущенные нами по вине погоды жемчужины залива Мэн - фантазийно красивые городки Камден, Рокпорт, Рокленд, Оулс Хед. Ну и после всего этого выдвигаемся домой, ночуем где-то после границы, чтобы вернуться домой после обеда следующего дня. Что же в итоге получилось...
Неостровная часть парка Акадия - это небольшой кусок чудесной природы на полуострове Скудик. Честно скажу, пожалуй именно здесь мы увидели самый красивый и самый величественный Атлантический океан. Именно сюда надо ехать всенепременно и обязательно.
33.
Именно здесь Атлантика демонстрирует себя в полную мощь, разбивая океанические волны о суровую гранитную береговую линию, испещренную древними магматическими вкраплениями.
34.
Чайкам же демонстративно наплевать на красоты природы.
35.
В геологии есть такое понятие - дайка - это трещины в горных породах, заполненные (чаще всего) застывшей магмой. Почти все скалистое побережье полуострова Скудик представляет отличный пример. Но я - не геолог, меня больше интересовали волны. Именно тут, на самой крайней точки полуострова, на Скудик Пойнт, Атлантический океан предстал перед нами во всей красе. Здесь нас, наверное впервые, забрызгало не дождем, а океаническими брызгами от неистовых и неудержимых волн. Главная задача последнего дня и всего путешествия была выполнена.
36.
На обратном пути солнце предательски начало выглядывать из-за хмурых туч, и забрезжила надежда, что погода исправится, подарив нам дополнительный шанс. Мы даже уже рванули на остров Маунт Дезерт, но на полпути пришлось разворачиваться, так как видимость вновь упала до нуля.
37.
Ах да, последним маяком поездки стал закрытый для доступа маяк ВМС США в Проспект Харбор. Я конечно все равно нашел возможность пофотографировать его, забравшись по скользким камням на точку, где военный забор не мешает обзору. Все это будет в отдельном посте, посвященном маякам Мэна.
38.
Последняя лобстерная трапеза. Провинция готовится к празднику Независимости. Встретили в домашней забегаловке морячка в белоснежной парадной форме, который откушав лобстеров, с невероятной галантностью и вежливостью расшаркивался и кокетничал с сельскими девчонками и женщинами. Право, если бы не форма, я подумал бы, что это профессор литературы и этики - такие поэтические обороты он использовал.
39.
Эпик фейл поездки - надежды на то, что в США почта работает по воскресеньям. Увы, нет. Поэтому отправить письма-открытки с Атлантического побережья не удалось.
40.
Обратная дорога запомнилась не очень обязательной остановкой в столице штата - городе Огаста. Здесь мне очень хотелось сфотографироваться в обнимку с памятником Саманты Смит - той самой девочки - посла мира, которая фигурировала в газетах и на тетрадках в период моего детства. К сожалению, то ли данные были неверные, то ли плохо искали, но так и не встретили Саманту в Огасте, поэтому поехали домой. По пути проезжали мимо Норвегии, Неаполя, других мировых географических топонимов. В Мэне очень любят географию. Свидетельство тому вот такой указатель направлений : Париж, Дания, Швеция, Польша, Мексика, Перу, Китай...
41.
Ну и на закате дня мы въехали в Уайт Маунтинс - горный хребет и национальный заповедник, расположенный в Нью-Гемпшире. Я специально проложил обратный маршрут таким образом, чтобы сделать крюк через эти горы - безумно красивые места! Именно здесь расположена гора Вашингтон (вершина - 1917 метров) - место с самой переменчивой погодой и рекордно сильными ветрами (в 1934-м зафиксировали порывы скоростью 372 км/ч!!!).
42.
Не буду рассказывать, что, как и по пути в штат Мэн, так и на пути обратно нас постоянно накрывало штормовыми ливнями, из-за которых порой приходилось просто останавливаться на обочине и пережидать непогоду, ибо ехать было попросту опасно. Зато после всего это было свежо и очень закатно...
43.
Мы решили не ночевать нигде и рванули прямиком домой, добравшись до родной кровати в районе 6 утра. Получился один долгий 22-часовой день...
Резюме:
3100 км. Море Океан эмоций и впечатлений. Из неполучившегося стоит отметить: непосещенные Кэмден, Рокпорт и пустыня во Фрипорте, ненайденная Саманта Смит, неудачный экспириенс каучсерфинга, невыкупанность в Атлантике, недоеденные лобстеры, неотправленные открытки, неувиденные горизонты, пропущенные по дороге и неувиденные из-за тумана маяки... Все это оставляет нам немалый запас невыполненных дел, требующих скорейшего возвращения в (на данный момент) самый любимый из всех штатов - Мэн.
«Сосновый штат» - так в народе называют штат Мэн. Он расположен на Северо-Востоке и относится к региону Новая Англия. Отроги Аппалачей, покрытые лесами, озера и реки создают здесь неповторимый ландшафт.
Интересный факт: Мэн – единственный штат, имеющий границу лишь с одной американской административной единицей, Нью-Гемпширом. С трех сторон его окружают канадские земли и воды Атлантики. Штат ранее входил в состав штата Массачусетс , однако в 1820 г., как и штат Миссури , вошел 23-м штатом в состав США.
История штата Мэн
До прихода европейских колонизаторов, в данном регионе проживали несколько индейских племен, которые составляли союзное объединение «Конфедерация вабанаков».
Первое поселение европейских колонистов было французским – в 1604 г. на острове Святого Креста возникла небольшая деревня. Вслед за французами основать в этом регионе свою миссию попыталось британское акционерное общество «Плимутская компания», но эта попытка не увенчалась успехом из-за конфликтов с индейцами, которые вырезали все поселения европейцев.
На протяжении всего XVII и первой половины XVIII веков эта территория оставалась постоянным “яблоком раздоров” между Англией и Францией. К вооруженным конфликтам подключались и коренные народы штата. В 1763 г. здесь уверенно утвердилось британское господство, но вскоре началась Война за независимость США . Колонизаторы безжалостно уничтожали восставшие города (эта судьба постигла порт Фалмут, на месте которого сейчас находится Портленд). Мэн в это время был составной частью штата Массачусетс, но население его постоянно проявляло стремление к обособлению, чего и добилось в 1820 году.
Население штата Мэн
Мэн нельзя назвать густонаселенным штатом, он входит в десятку наименее населенных штатов США . Здесь проживает немногим больше 1 400 000 человек. Самые крупные города здесь – Портленд (65 000 жителей) и Льюистон (около 40 000). В столице штата, Огасте, проживает всего 20 000.
95% населения Мэна составляют представители белой расы. Афроамериканцев здесь всего лишь около 1%. Общины коренных американцев (индейцев и эскимосов) вместе и того меньше – всего лишь пол-процента. Подавляющее большинство жителей Мэна – христиане протестантской, католической и баптистской конфессий. Атеисты составляют 17% населения. Больше 90% населения штата разговаривает на английском языке, которые, при этом, не зафиксирован как официальный язык штата.
Достопримечательности штата Мэн
Безусловно, в штате Мэн есть на что посмотреть – это и природные и исторические объекты. Среди них стоит отметить следующие:
- Рыболовецкий музей. Если двигаться по побережью от Портленда на северо-восток, можно осмотреть музей, посвященный истории рыбацкого промысла, а также посетить старинный, но функционирующий до сих пор маяк со смотровой площадкой. С нее открывается прекрасный вид на берег океана.
- Ботанические сады Костал расположены на побережье реки Бэк, и являются прекрасным местом для отдыха на природе, и знакомства с образцами флоры и фауны штата. По праздникам здесь проводится световое шоу.
- Рокленд. Приехав в этот маленький городок, вы сможете посетить два значимых музея штата – это коллекция художественных произведений Фарнсворта (здесь представлены картины самых известных живописцев Новой Англии) и Музей маяков штата Мэн.
- Музыкальный театр «Карусель» расположен в Бутбей-Харбор. Это место трудно назвать театром в привычном понимании. Скорее – это кабаре в стиле ретро, с большим сценическим пространством и ресторанным залом. Здесь подают неплохое угощение вместе с пищей духовной. Молодая труппа актеров развлекает посетителей веселыми музыкальными постановками.
Экономика штата Мэн
Одна из исторически сложившихся важных составляющих экономики Мэна – рыболовецкий промысел. Кроме поставок промысловых рыб, здесь заготавливается самое большое в стране количество омаров и лобстеров.
Также в штате развито судостроение. Со здешних верфей сошло множество кораблей Военно-морского флота США.
Сельскохозяйственная отрасль тоже является одной из значительных. Мэн занимает первое место среди округов США по поставкам картофеля. Здесь выращивают чернику и бобовые.
Немаловажную роль в экономическом развитии штата играет бумажное производство. Хотя полезными ископаемыми Мэн небогат, стоит отметить добычу полудрагоценных камней, таких как аметист и топаз.
Налоги в штате Мэн
Штат Мэн имеет двойной подоходный налог: 6,5% и 7,95% от личного дохода. До июля 2013 года штат имел четыре ставки: 2%, 4,5%, 7% и 8,5%. Налог с продаж в штате составляет 5,5%. Штат также взимает сбор в размере 7% при оплате проживание и за покупку готовых продуктов питания, а также 10% за краткосрочную аренду автомобилей. Коммерческие продавцы черники должны вести учет своих операций и платить штату 1,5 цента за фунт (1,50 доллара за 100 фунтов) фруктов проданных за сезон. Все недвижимое и движимое имущество расположенное в штате Мэн также облагается налогом если оно специально не освобождено от налогов законом штата. Администрирование имущественных налогов осуществляется местным оценщиком в городах и населенных пунктах, в то время как налоги на недвижимость в неорганизованных территориях администрируются Налоговым инспектором штата.
Мэн (англ. Maine) – штат, расположенный в северо-восточном регионе США. Является одним из штатов Новой Англии. Население составляет 1 329 192 человек (2012 год). Площадь 91 646 км². Столица – город Огаста. Восточные и северные регионы штата граничат с канадскими провинциями Нью-Брансуик и Квебек, западный регион – с Нью-Хэмпширом, на юго-востоке имеет выход к Атлантическому океану. Штат состоит из 22 городов и более 400 населенных пунктов. В 1820 году стал 23-м по счету штатом США.
Достопримечательности штата
Недалеко от города Фрипорт находится необычное место – пустыня посреди соснового леса. Это место является местной достопримечательностью, здесь есть сувенирный магазин, фермерский музей, музей песка, 200-летний амбар. Можно совершить восхождение на вершину Белых Гор, посетить один из лучших лыжных центров в Сиа Исл, а также побывать в музее изобразительных искусств в Рокленде. В северной части штата Мэн расположен Национальный парк Акадия. Главной достопримечательностью парка является Кольцевая дорога, которая находится в горах из розового гранита. В столице штата можно посетить здание Капитолия, Музей с большой коллекцией по археологии, промышленности, истории штата, побывать в самом старом деревянном форте Олд-Вест-Форт.
География и климат
На большей территории штата расположены отроги Аппалачей. Наивысшая точка – гора Катахдин (1606 метров). Около 13,5% территории занимает водная поверхность. Здесь расположено множество озер и рек. Самая восточная точка штатов – маяк Уэст Кводди. На севере Мэна находятся острова, на южной части побережья – песчаные пляжи. Над озером Мусхед возвышается живописная скала Кинео. Крупные реки: Кеннебек, Сент-Джон, Пенобскот, Сент-Круа. Около 84% территории занято лесами (сосна, ель, бук, береза, пихта). Климат влажный умеренный. Средняя температура июля месяца составляет 15-18°C, января около 5°C. В год выпадает около 1000 мм осадков.
Экономика
На территории штата имеются месторождения драгоценных камней, свинца, цинка, также добывают гравий, песок, глину, известняк, торф и гранит. Важными отраслями экономики являются деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, текстильная, кожевенно-обувная, швейная промышленности, судостроение. В штате Мэн расположены штаб-квартиры крупных компаний полупроводниковой продукции. Здесь ежегодно ловят 32 000 тонн омаров, более 60 000 тонн рыбы и более 20 000 тонн моллюсков. Около 18% территории штата занято под сельское хозяйство (мелкие фермы). Большую часть продукции дает животноводство (крупный рогатый скот, свиньи, птица), также разводят рыбу ценных пород (форель, семга). В пищевой промышленности производят большое количество яиц и молочную продукцию. Занимаются выращиванием картофеля (1-е место), яблок, кукурузы, бобов, черники, клюквы. Мэн является крупнейшим производителем кленового сахара и сиропа.
Население и религия
Плотность населения составляет 16,6 человек на км². Расовый состав населения штата следующий: 94,4% – белые, 1,1% – афроамериканцы, 1% – азиаты, 0,6% – коренные американцы, 0,1% – другие расы, 1,4% – две и более расы, 1,3% – латиноамериканцы. Большая часть белого населения имеет такое происхождение: английское – 30,6%, франкоканадское – 25%, ирландское – 18,3%, немецкое – 8,3%, итальянское – 5,8% и шотландское – 4,8%. Около 92% жителей штата говорят дома на английском языке, 5,28% – на французском языке. Мэн занимает 2-е место в США по процентному отношению американских жителей имеющих французское происхождение. По религиозной принадлежности 82% населения относят себя к христианам (45% – протестанты, 37% – католики), около 1% – другие религии, около 17% – атеисты.
А знаете ли вы...
Известный писатель Стивен Кинг родился в городе Портленд штата Мэн.
