Прививка садовых культур – венец мастерства садовода, его творения сравнимы с шедеврами талантливого скульптора, но от бездушного камня или глины можно ожидать лишь эстетической отдачи, а рукотворные живые произведения благодарно наградят создателя невиданно щедрыми урожаями отменных плодов.

Госпожу природу превзойти, безусловно, немыслимо, ведь только ей подвластно вдохнуть в растение жизнь, но довести ее работу до совершенства, придать оригинальную огранку по силам опытному садоводу, в результате получается, что трудятся они рука об руку, а общая их цель – идеальный сад!

Вооружаемся незамысловатым садовым инвентарем, вдохновляемся новаторскими идеями, запасаемся терпением и приступаем творению в саду настоящих чудес. Со временем и опытом у садовода будет расти и преумножаться его мастерство, а из-под ножа будут являться миру подлинные шедевры садоводческого искусства. А основные тезисы, методики и приемы прививания плодовых растений, с чего следует начинать, я поведаю в полной мере в данной статье.

Наука прививки больше касается садовых насаждений, но приемлема с соблюдением нюансов к плодово-ягодным кустарникам, винограду, бахчевым культурам, некоторым овощам и даже цветам.

Сроки прививания плодовых растений.

Обещаю, вкратце пройдемся по срокам проведения прививок плодовым растениям и сразу переходим к коревой теории данного ремесла – непосредственно исполнению прививок садовым растениям.

Почему я так уверенно пообещал, что раздел будет небольшим? Из-за того, что плодовые растения можно прививать в течение всего года, вот приживаемость будет очень разниться. Кстати, 100% приживаемости добиться еще не удавалось никому, наивысший показатель примерно 90%, и он бывает только у самых талантливых и опытных садоводов. Пик приживаемости – активное сокодвижение у растений, проистекает оно, как все догадались, дважды в год. Первый период, выгодно отличающийся от иного своей продолжительностью, припадает на весеннее пробуждение природы от морозного оцепенения.

Копулировку, прививку в расщеп и в приклад можно смело проводить начиная с середины марта. С началом остальных способов прививания следует повременить до начала цветения плодовых растений, припадает начало данного периода ориентировочно на конец мая.

Второй, упомянутый нами, благоприятный для прививания период – с середины июля, заканчивая второй половиной августа. Для разных климатических регионов несомненно свои сроки, погодные условия различные год от года, и безусловно, вносят свои коррективы.

Определить благоприятность выбранного момента для прививания можно простым приемом – разрезав ветвь подвоя, попробовать легко ли отделяется кора. Если кора отстает без проблем – явная предпосылка к началу прививаний.

Лето – пора для проведения сложных прививок – в боковой разрез, их выполнение по силам лишь садоводам-профессионалам. Новичкам лучше свои силы пробовать весной, а в случае полного отсутствия опыта в прививании, разумным будет поупражняться на дикорастущих деревьях мягких пород – липе, тополе, иве, и лишь потом переходить к плодовым. Бесспорно, начинающий садовод может быть одарен экстраординарными способностями в области прививания плодовых растений, но пока талант не раскрылся свой сад, наверное, лучше поберечь.

Поскольку абрикос, вишня и слива, являясь косточковыми плодовыми деревьями, распускаются с некоторым отрывом от айвы, яблони и груши, семечковых фруктовых представителей, соответственно заслуживают первоочередного проведения прививок.

Прививание наиболее благоприятно проводить в пасмурную погоду, но без идущего и прогнозируемого дождя. Если гидрометцентр, бессовестно вводит в заблуждение обещая облачность, а днем нещадно палит солнце, будет правильным назло безответственным синоптикам встать пораньше, и по утренней прохладе произвести необходимые прививки.

Виды и способы прививания плодовых растений черенками.

Понимаю, что тема данной статьи именно прививка плодовых растений, а я сильно затянул с предварительной подготовкой. Но настоящий садовод поистине должен обладать стальным терпением, ведь результатами своего мастерства он сможет насладиться лишь спустя годы. А мастерство – терпение, помноженное на время. Не зря у христиан терпение считается добродетелью, но я не собираюсь никому его навязывать насильно, просто при проведении прививки нужно учесть огромное количество ключевых факторов, которые впоследствии кардинально повлияют на результат. Поэтому примите мои извинения что я вожу своим повествованием вокруг основной темы прививки, но поверьте, чрезмерные знания никому еще не помешали, особенно в таком, ответственном занятии.

Мировой практикум различаемых по методике исполнения прививок насчитывает более 150 способов, предлагаю рассмотреть лишь самые распространенные и гарантирующие высокий процент приживаемости, итак:

Аблактировка.

Избрал я данной способ для размещения на самой вершине списка описания прививок вовсе не из-за названия с первоалфавитной литеры. А потому, что аблактировка – поистине самый древний метод прививания, перенятый человеком у самой природы. Суть способа – тесное соприкосновение ветвей растения с механическим повреждением корьевого покрова и даже без него. Самопрививка в естественном виде происходит когда побег одного растения оказывается в развилке ветвей иного, и в результате роста обоих их ткань, пережимаясь, срастается друг с другом.

В современном садоводстве аблактировка используется редко, лишь для создания густопереплетенной живой изгороди. Садовод умышленно в желаемом им порядке или хаотично переплетает ветви произрастающих рядом кустов или деревьев, скрепляя их одна с иной, со временем ветви срастаются. Данные работы относятся к проводимым круглогодично, но весенние прививки приживутся значительно раньше.

Прививка в расщеп.

На подвое, диаметром 0,8–10 см, производится аккуратный перпендикулярный срез. Затем торец среза расщепляется посередине на глубину 2–3 см, если позволяет толщина, можно расщепить дважды, крестообразно. В щели вставляются черенки привоя, с предварительно подготовленным срезом в виде узкого и плоского симметрично-двустороннего клина.

В зависимости от диаметра подвоя и конфигурации расщепа, руководствуются числом прививаемых черенков. Если ветвь расщеплена единожды прививаем один черенок, или два с обеих сторон. В случае расщепа крест-накрест, обычно используют четыре прививаемых побега. При любом избранном для прививки количестве черенков, важно совместить камбием подвой с привоем, лишь выполнение этого ключевого условия, привносит надежду рассчитывать на успешную приживаемость.

Прививка в расщеп заслуженно признана самой простой и эффективной, весьма рекомендуема для любительского садоводства, как начальная ступень в постижении прививочных премудростей. Трудоемкость исполнения прививки совершенно невелика, а процент приживаемости у данного способа весьма впечатляющий. Прививка обеспечивает довольно прочное сцепление подвоя с привоем при срастании даже в случаях когда корьевой слой имел повреждения из-за неумелых срезов и расщепов.

Копулировка простая.

Копулировка – слово весьма эффектное, но обозначает оно ничто-иное, как прививка внахлест, то есть подвой соединяется с привоем односторонними, длинными и косыми срезами. Чем острее угол среза – тем обширнее площадь соединения веток друг с другом, и как результирующий итог – выше процент срастаемости.

Прелесть данной методики прививания – возможность соединять довольно тонкие побеги, диаметром от 3 мм. Сращивание побегов диаметром более 15 мм способом копулировки иррационально из-за наличия иных прогрессивных методик прививания толстых ветвей, а главное, плохой их приживаемости.

Как видим из названия данный способ прививания плодовых растений также непринято считать сложным, хотя от садовода потребуются определенные навыки – отменный глазомер и неординарная ловкость в обращении с ножом. Нелишним будет призвать на помощь ассистента, чтобы он придерживал соединяемые ветви, во избежание смещения, пока садовод будет накладывать обмотку, при этом способе прививки не хватает третьей руки. В общем, ничего сложного нет, стоит немного попрактиковаться, и высокий процент приживаемости гарантирован.

При прививании простой копулировкой привой к подвою подбирается в соответствии с диаметром, возможен лишь незначительный разбег, лично от себя порекомендую воспользоваться штангенциркулем, он значительно ускорит работы. Нужно учитывать, что копулировочное соединение отличатся в худшую сторону своей непрочностью. В течение первого года после проведения прививки, а то и двух, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить слом. А при наложении обвязки будет нелишним подстраховаться при помощи своеобразных шин, примерно как при переломе конечности, привязав дополнительные веточки – ребра жесткости, сверху и снизу места прививки.

Английская копулировка.

Английская копулировка осуществляется по аналогии с вышеописанной простой прививкой, но значительно сложнее в исполнении, предполагает большее мастерство и опыт у садовода. В виде компенсации за потраченное время и старание, английская копулировка обеспечивает большую прочность в месте соединения, приживаемость у нее на порядок выше и быстрее. Оптимально-рекомендуемый диаметр сживляемых ветвей 8–15 мм.

Ключевое отличие английской копулировки от простой – вторичные ступенчатые надрезы в местах соединения, так называемые язычки, обеспечивающие дополнительное сцепление и соответственно увеличивающие прочность и площадь стыка. Особую популярность копулировка с язычком снискала у садоводов в качестве прививки «на столе» в зимний период.

Прививка за кору.

Исполнение прививки за кору чем-то схоже с прививанием в расщеп. Подвой, диаметр которого 2–20 см, изначально обрезается на нужную длину обычным перпендикулярным срезом. Затем сбоку производится продольное рассечение корьевого слоя ветви до древесины, длина надреза варьируется в зависимости от размера клина прививаемого побега и его толщины.

Отдельно подготавливаем привой, на побеге производим длинный косой срез, подобно как при простой копулировке. А на противоположной стороне от плоскости среза, в самом низу черенка, кору надрезаем неглубокой бороздкой длиной в 3–5 мм, этим увеличиваем шансы на приживаемость. Затем аккуратно отслоив и отвернув в стороны краешки разрезанной коры, вставляем черенок, и накладываем обмоточный материал. В случае когда диаметр подвоя значительно превосходит толщину привоев, допускается черенки прививать через каждые 3 см.

Данный способ прививания за кору относится к разряду легкоисполняемых, но применяется лишь при активном ранневесеннем сокодвижении, при легком отделении коры. Последующие несколько лет, соединение подвоя с привоями весьма непрочно, сразу фиксацию необходимо продублировать дополнительными палочками-шинами.

Название хоть и отталкивающее, но способ довольно интересен и заслуживает пристального внимания. Прививание данным способом имеет смысл только в период активного сокодвижения. Крупная ветвь подвоя не обрезается, а в желаемом месте прививки производится высечка на четверть глубины диаметра. Если смотреть на ветвь сбоку, конфигурация выемки представляет собой прямоугольный треугольник, одним из катетов пересекающий подвой перпендикулярно, а гипотенуза, переходя в прямую сторону подвоя, образует с ним тупой угол. Предложение сильно напоминает набор нечитабельных терминологий из учебника по геометрии, но иначе, точно и понятно, описать данный вырез у меня не вышло, хотя выглядит он элементарно.

Следующий этап – выполняем прививку за кору, делаем рассечение в самом широком месте, вставляем черенок, накладываем обмотку, страхуем для прочности дополнительным ребром жесткости. Отличия от прививки за кору – ветвь подвоя остается на месте и целой, а привить черенок можно только один.

В случае отторжения черенка, рана обрабатывается садовым варом, спустя время она благополучно зарастет, а прививку можно будет попробовать исполнить в другом месте, на той же сохраненной ветви. При удачном приживлении побега, ветвь подвоя отпиливается с переводом на привитый черенок. Удаляется ставшая ненужной ветвь очень осторожно, помним, как обсуждали в случае с прививкой за кору, непрочность соединения.

Прививание в боковой зарез.

На подвое, неважно ствол это молодого дерева или ветвь, главное чтобы их диаметр соответствовал 1,5–2,5 см, производят косой зарез, в него вставляется черенок, с клиновидным кончиком и плоскостями сторон с разными углами.

Прививка довольно сложная, но ради преимуществ, которыми она обладает, можно без жалости пожертвовать некоторым количеством времени на практику, дабы достичь виртуозного ее исполнения. И в чем же ее исключительные преимущества?

Заканчиваем прививки черенками, переходим к окулировке.

Необязательно обладать экстранаблюдательностью, чтобы обратить внимание – во всех вышеприведенных способах прививания в качестве привоя использовался черенок. Я специально объединил их вместе и поместил вверх перечня возможных прививок плодовых растений, из-за их менее сложного исполнения. Дальше речь пойдет об окулировке, прививке почкой, требующей определенного опыта и сноровки. Хотя и говорят, что если не попробовать, вероятно ни в жизнь не узнаешь о своем мастерстве и не сможешь похвастаешься своим талантом. Со своей стороны, все же рекомендую начинать пробовать с прививок черенками.

Кстати, я упустил один важный момент, при окулировке и прививке черенком, привой к подвою прикладывается только один раз, окончательно перед наложением обвязки. Ни в коем разе нельзя исполнять угловой срез или клин, и примеряя прикладывать несколько раз к месту прививки. Отдельно подготавливаются привой и подвой, соединяются только единожды, одним окончательным точным движением, затем соединяемые части не отделяют друг от друга и не сдвигают. Когда я сам только делал первые шаги в ремесле садового прививания, мне этот секрет никто не подсказал, и все мои прививки пошли прахом, то есть просто не прижились. Не обладая глубокими ботаническими познаниями, не возьмусь объяснить из-за чего так происходит, предлагаю просто данную особенность проведения прививок взять на вооружение как аксиому.

Итак, окулировка – прививка почкой, для успешного ее приведения, то есть приживаемости, необходимо соблюдать определенные правила:

1. При любом способе окулировки сокодвижение должно находится на пике активности, как нам известно, об этом свидетельствует особо легкое отделение корьевых слоев.
2. Почки для привоя выбираются качественно вызревшие. А сам подвой или место прививания подойдет лишь с ровной и гладкой, тонкой и эластичной корой.
3. Соответствующий инструмент, отлично заточенный и навыки его использования.
4. Перед окулировкой подвой обильно поливается, разокучивается и удаляется лишняя поросль, раны обрабатываются садовым варом.
5. Места, намеченные для прививки, тщательно протираются водой с предварительно растворенными в ней несколькими кристаллами марганцовки. Цвет жидкости должен быть характерно ярким, но без излишней темноты, чтобы не причинить химического ожога коре.
6. Разрез для прививки на коре производится осторожно, не допускается повреждение древесины. Отделяются корьевые слои при помощи косточки, которая должна присутствовать на окулировочном ноже.
7. Самая ответственная операция – отделение щитка с почкой. Почку можно брать из побега, оставшегося после обрезки сада, а можно просто вырезать из растущей ветви плодового дерева с понравившимися сортовыми признаками, рана затем, как водится, замазывается садовым варом. На ветви-доноре, под почкой, ниже на 1,2–2,2 см, аккуратно производится поперечный надрез коры, затем сверху, на таком же расстоянии приступают к срезу щитка. Срез производится одним точным и плавным движением. В идеале щиток должен быть чуть шире почки, а слой древесины желателен минимальный.
8. Взявшись за основания листиков щиток верным движением сверху вниз, без рывков, вводят под кору подвоя. В случае когда вершина щитка осталась выступающей из-за коры ее можно осторожно срезать.
9. Необходимо чтобы плоскость щитка плотно, прилегла к слою камбия подвоя, расположенного под корой.

Прививание окулировкой можно смело поделить на два основных типа – «вприклад» и «за кору», рассмотрим по порядку:

Окулировка щитком за кору.

На коре ветви, в месте задуманной прививки, производится Т-образное рассечение по размеру заранее подготовленного щитка с почкой. Уголки разреза слегка отгибаем и вводим щиток под кору. Важно не перепутать направление роста почки относительно подвоя. Все, выполняем обвязку рассечения, снизу вверх роста подвоя.

Рекомендуемый диаметр подвоя порядка 7–15 мм, нежелательна кора грубая или толстая, в противном случае даже при удачном приживлении щитка, почка часто заплывает корой, лишаясь шанса прорасти.

Окулировка щитком вприклад.

На подвое выполняется надрез, напоминающий растянутую подкову с кармашком внизу. За клапан кармашка, прислоняясь к плоскости надреза вставляется щиток с почкой или молодим побегом, только начавшим рост.

Временной интервал проведения данной окулировки значительно шире чем у предыдущего способа, так как не требует особо сильного отделения коры, при этом наличие сокодвижения никто не отменяет. Особо эффективен метод окулировки вприклад на тонких подвоях, где прививку щитком за кору исполнить проблематично. Замечена отменная приживаемость этого способа на розах, сирени и вишне.

Арбузотыква, томатобаклажан, грушеяблоня… Садоводы в шутку называют подобные творения «приусадебными франкенштейнами». Но что в этом плохого? Разноцветные розы, благоухающие на одном стволе, или дерево, на котором растут разные фрукты, вызывают лишь восторг и удивление. О том, добиться подобного эффекта у себя на даче, рассказываем в нашем материале.

Новичку бывает непонятно – зачем прививать растения друг другу? Опытные же садоводы и огородники знают, что вырастить плодоносящий сад или собрать богатый урожай с грядки – дело непростое. Бывает, что яблоня в течение нескольких лет приносит мало плодов, или они невкусные. В таких случаях поможет прививка растений.

Кроме этого, она дает еще несколько преимуществ:

Сэкономит время на посадку и рост нового дерева.
Усилит такие качества растений, как быстрый рост, морозостойкость, раннее плодоношение.
Поможет омолодить сад или оздоровить поврежденные ветви.
Сэкономит место на участке и расширит ассортимент плодов. Причем собирать их можно с одного дерева с середины лета до поздней осени.

Основные правила

Прививка – это сращивание двух растений. То, которое прививают (черенок), – это привой. То, на которое прививают (ветка дерева или кустарника), – подвой. Если прививка сделана правильно, то через некоторое время растения срастутся в один организм. Урожай будет того сорта, что у привоя.

Чаще всего прививают плодовые деревья, но бывалые садоводы экспериментируют и с овощами и делают прививки, например, огурцов или кабачков на тыквы. Главное правило: подобное прививают на подобное, т.е. используют растения одного семейства. Учитывают и их совместимость. Скажем, яблоню на вишню или сливу на грушу привить не получится. Зато грушу на боярышник – без проблем!

Есть еще несколько важных правил:

Дерево, на которое прививают, должно быть здоровым.
Не используют поврежденные животными, солнцем или насекомыми ветки и черенки.
Обычно черенки срезают до появления листьев (март-апрель) или заготавливают осенью и в погребе хранят до весны. Но многие дачники доказали – приживаются и растения, привитые в течение лета.
Руки, инструменты, места соединения привоя и подвоя должны быть чистыми.
Прививают быстро, чтобы защитить свежие надрезы от воздействия света и воздуха.

От соблюдения этих правил зависит, насколько успешно приживется растение.

Виды прививок

Сегодня в мире используют более 150 видов прививок. Однако наиболее распространенных, которые годятся для большинства плодовых культур, всего несколько. Как правило, их выбор зависит от предпочтений садовода: каждый выбирает, что ему удобнее. Но есть ряд случаев, когда все же следует отдать предпочтение определенному способу.

До сокодвижения (ранней весной) прививают методом копулировки, вприклад, в расщеп, седлом, в боковой разрез, за кору и др. Когда на растениях уже появились листья, лучше прививать за кору . Самым простым методом считается копулировка . В этом случае на черенке и ветке схожей толщины делают косые срезы.

Затем черенок прикладывают к срезу подвоя, обвязывают тесьмой, пленкой, обмазывают садовым варом. Его можно приготовить самому, смешав четыре части канифоли, две – пчелиного воска и одну бараньего сала. Все это варят на слабом огне, помешивая, когда смесь начнет плавиться.

Черенок лучше срастается с подвоем, если использовать улучшенную копулировку (с языком). Это когда на косых срезах дополнительно делают продольные расщепы.

Прививка черенком – наиболее любимый садоводами вид прививки. Наглядно технологию прививки яблони на калину черенком в расщеп можно посмотреть .

После начала сокодвижения или если прививочного материала немного, а саженцев хочется получить больше, применяют окулировку – это когда к ветке одного растения прививают почку (глазок) другого. В этом случае на ветке подвоя делают Т-образный надрез, куда, за кору (как в карман), вставляют срезанный глазок. Обматывают так, чтобы почка осталась незакрытой. Прививая летом, верхнюю часть стебля подвоя не срезают, пока глазок полностью не приживется.

Окулировку чаще используют для получения саженцев или восстановления молодых деревьев, которые были повреждены. Для взрослого дерева больше подойдет прививка черенком . Причем, если прививают на толстую ветку или пенек, то используют прививку в расщеп или за кору .

Если прививку выполняют на поврежденный ствол, то используют прививку мостиком – когда за кору вставляют верхнюю и нижнюю часть черенка или корешка. Таким образом восстанавливают поврежденное место на растении.

Приступим!

Дерево-сад – мечта многих дачников. Оно выглядит красиво и необычно, благодаря плодам разной окраски, размеров, сроков созревания. Есть удивительные примеры – например, британец Пол Барнетт уже более 20 лет выращивает «фамильное дерево». Каждый год садовод прививает на него несколько новых сортов яблок. Сейчас на этом волшебном дереве растет 250 сортов яблок: от популярных вроде Гренни Смита или Голдена Делишеза до редких – пепина Золотого и ренета Серого Браунлиса.

Расскажем подробнее об упоминавшейся уже совместимости. Опуская близкородственные сорта, когда «культурное» растение прививают на «дичку», остановимся на нетрадиционном. Если вы решите выращивать яблоки и груши на одном дереве, то знайте, что яблоня с радостью примет черенок груши. Вы сможете сделать прививку черенком даже в конце лета. А вот груша может воспротивиться такому «приживале» в виде яблони. Она всегда рада лишь своим сородичам.

Грушу примет и айва. В этом случае вы получите более сладкие плоды. Айва, пожалуй, самое гостеприимное растение. На него успешно прививаются сливы, вишни, алыча, абрикоса.

Вишню и черешню можно привить на Антипку – один из видов дикой черемухи. Войлочную вишню – на алычу, терн, сливу уссурийскую, реже - на абрикос. Груша, помимо уже названного, удачно пересаживается на аронию и красную рябину. А Мичурин прививал ее даже на лимон!

Для сливы чаще всего в качестве подвоев используют алычу. Но можно попробовать и крупноплодные формы терна.

Абрикос приживется на алыче, вишне, терне. Но сам он считается «неблагополучным» подвоем для всех косточковых. Персик можно подселить на войлочную вишню, сливу, алычу, абрикос, миндаль, терн. Однако помните: персик – капризное растение.

На рябину обыкновенную можно прививать различные декоративные и плодовые культуры: груши, яблони, боярышник, иргу. В последнем случае это делают для получения мощных штамбовых растений. Прививая черноплодную рябину-аронию на рябину обыкновенную, вы вырастите невысокое дерево с красивой кроной, которое будет стабильно давать высокий урожай ягод.

Что касается кустарников, то крыжовник можно привить на саженцы смородины золотистой. Такие сорта крыжовника будут засухоустойчивыми и с повышенной урожайностью.

Если вы хотите, чтобы дерево-сад было невысоким, а за ним было легче ухаживать, используйте прививку на пенек. Для этого подойдет малоценное или мешающее на участке дерево. Его спиливают, оставляя пенек высотой 50-70 см, а затем прививают полюбившимися сортами. На пеньке можно вырастить 5-10 сортов: для каждого по 1-2 черенка. Метод прививки – за кору. К слову, считается, что многосортовые растения – более устойчивы к погодным условиям и дают щедрый урожай.

Цветоводы могут завести «дерево-клумбу». Для этого крону прививают разными декоративными формами. Что получится? Например – разноцветная сирень, или декоративная яблоня с красными и зелеными листьями, белыми и розовыми цветками.

Так же выращивают красивые штамбовые растения. Привои подбирают с одинаковой силой роста и габитуса, чтобы они чувствовали себя комфортно рядом друг с другом. Подвоем чаще выбирают растение, более сильное генетически. Например, розу прививают на шиповник.

Часто цветоводы экспериментируют и с хризантемами и адениумами. Как правило, это делают, чтобы сэкономить место. Тогда вместо нескольких горшков с этим растением вы получите один – разноцветный. К слову, адениум – одно из самых подходящих растений для упражнения в прививках. Даже если вы неопытны, прививка на 99% окажется успешной.

Овощи

Все больше дачников в последнее время экспериментируют с прививкой овощей. В основном – чтобы получить урожайные сорта, более устойчивые к вредителям, болезням и погодным условиям. Но есть и такие, кто делает это ради интереса. В их случае важен не результат (то есть урожай), а сам процесс или произведенный на соседей эффект. К примеру, прививать томаты на картофель нецелесообразно: плоды будут маленькими и слабыми. Но согласитесь, внешним видом томатокартофель любого сразит наповал!

Прививку томатов на картофель делают, когда стебли помидоров и картофеля станут толщиной 0,8-1 см. Способ прививки – копулировка. Чтобы части прививки не съезжали, на срезе подвоя и привоя лучше сделать язычок (улучшенная копулировка). Срезы делают острым лезвием бритвы. Привитое и перевязанное бинтом или ватой растение сразу подвязывают к колышку, закрепляя его в местах выше и ниже прививки. Также рекомендуется «наложить шину» – прибинтовать к стеблю тонкую палочку. Это убережет его от обламывания по линии прививки.

После всех операций растение примерно на неделю притеняют и накрывают стеклянной банкой или пленкой – для лучшего срастания растений. Растение регулярно поливают и проветривают. Дальше ухаживают за привитыми растениями, как за обычными.

Кроме томатов, на картофель можно привить перец и баклажан. Хороший урожай даст баклажан, привитый на томат. Можно попробовать привить перец на томаты.

Интересными будут опыты по прививке дынь, арбузов и огурцов на тыкву. Дыни в этом случае будут более морозоустойчивы и менее подвержены гниению. На тыкву-горлянку советуют прививать сахарные сорта дынь (скажем, среднеазиатские Ак-каун, Кзыл-урук, Ич-Кзыл или европейскую Колхозницу).

Огурцы – влаголюбивые растения. Но после прививки на тыкву они меньше нуждаются в поливе. Еще одно преимущество – огурец, привитый на фиголистную тыкву, не подвержен корневой гнили при выращивании в теплицах. Привитый на тыкву арбуз получается более крупным и сладким.

Имейте в виду: прививку выполняют лишь на молодых растениях. Тыква в качестве подвоя должна иметь первый листик, дыня-привой – образовать семядоли. Для привоя лучше использовать рассаду, которая первая проросла из семян. Тогда она будет сильной и здоровой и хорошо примет «чужака».

Важно правильно подбирать сорта. Так, арбуз лучше прививать на лагенарию. Дыню рекомендуют подселять к тыкве «Волжская серая». В качестве привоя подойдут также тыквы Грибовская Зимняя, Мозолевская 49, Украинская многоплодная, Перехватка местная и Витаминная.

Эксперименты на огороде – увлекательнейшее занятие. Некоторые дачники в результате усилий получают самые невероятные растения. Например, один дачник, привив помидор на корни острого перца, вырастил томаты, похожие внешне и по вкусу на перец.

А американец Роб Баур «вывел» новое растение – томак, или томакко. Угадайте, что смешал фермер-фантазер? Томат и табак! Говорят, что получились помидоры, которые содержат в себе никотин. Так что курильщики могут теперь обрести новый вид зависимости – не сигаретную, а овощную!

А как вы экспериментируете в вашем саду?

Добавить в закладки:

Что такое прививка растений?

Прививки - один из способов вегетативного размножения. Посредством прививки искусственно сращивают части одного растения (черенка, почки) с побегом другого растения. Растение, которое прививают (пересаживают), называется привоем , а то, к которому прививают,— подвоем . Привой не образует собственных корней, а получает воду и неорганические соли из корней подвоя. Прививки используют, главным образом, для тех растений, которые с трудом дают придаточные корни и не могут размножаться черенками и отводками. При семенном же размножении, такие сорта расщепляются и не воспроизводят сорта материнского растения.

Прививка, пожалуй, один из самых интересных и загадочных технологических приемов в садоводстве. Ведь прививка позволяет из небольшого черенка (копулировка) или даже одной почки (окулировка), и при наличии подвоя вырастить за короткое время полюбившееся вам растение.

Сорта большинства плодовых деревьев размножаются прививкой

Может ли необученный человек успешно сделать прививку растения?

Прививка растений довольно сложный технологический прием, поэтому, с одной стороны к нему нельзя подходить легкомысленно, а с другой стороны нельзя утверждать, что прививка растений удел избранных.

Для успешного проведения этого процесса необходимо изучить основы биологии и классификации растений, подготовить необходимые инструменты и материалы, освоить технологические приемы прививки, настойчиво потренироваться на ветках (например, оставшихся после обрезки сада). Очень желательно первые прививки производить под руководством опытного специалиста. И, если соблюсти эти несложные требования, то есть надежда на успешные результаты проведения прививки растений.

Что нужно учитывать при заготовке черенков для прививки растений копулировкой?

Очень важно, что в какие бы строки не производилась прививка, черенок (привой) должен иметь почки, которые не начали развиваться, т.е они должны быть в «спящем» состоянии. Для этого их следует заготавливать в ноябре - марте и до прививки хранить в холодильнике или подвале при температуре не выше + 2-4 градусов.

Черенки косточковых, заготовленные осенью, учитывая их предрасположение к прорастанию при колебании температур, как во многих подвалах, лучше хранить на улице. Для этого с северной стороны любого строения при наступлении заморозков на кусок пленки насыпают влажные опилки, укладывают черенки (можно обернуть их тряпкой), затем укрывают влажными подмерзшими опилками слоем 20-30 сантиметров, сверху насыпают слой сухих опилок. Ведь даже в оттепели под опилки очень долго не прони¬кает тепло.

Для черенков пригодны хорошо вызревшие однолетние побеги без цветочных почек, кроме "волчков" и "жировиков". Побеги желательно брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, связанные в пачки, обязательно должны иметь этикетку с названием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кора должна быть гладкая, древесина на срезе светлого цвета, а почки здоровыми (не потемневшими).

Как правильно заготовить черенки для срезания глазков для окулировки?

Черенки лучше срезать в день окулировки. Рано утром по утренней прохладе срежьте с маточных растений столько побегов, сколько сможете использовать в этот день. Вызревшие однолетние побеги лучше брать из боковых веток в средней части кроны.

Продолжения основных ветвей и центрального проводника лучше не трогать, ведь так можно испортить крону, а она еще должна будет вам долго служить. Не рекомендуется брать волчки. Растут они сильно, а почки не так хорошо развиты, как надо.

Сразу же необходимо удалить листья и прилистники, оставляя листовые черешки длиной около 1 см.

Так удобнее будет работать, а позже и приживаемость контролировать. Чтобы предупредить путаницу в сортах, сразу же привязывайте к черенкам этикетки. Подготовленные черенки ставят в ведро с небольшим количеством воды и сверху накрывают влажной мешковиной.

Если черенки заготовили, а окулировку почему-то пришлось отложить, а также оставшиеся черенки следует завернуть во влажную ткань и положить в прохладное место (подвал, холодильник). На протяжении нескольких дней (желательно держать не более 5 дней) они не потеряют свои качества.

«Что» на «что» можно прививать?

В основном, прививаются культурные сорта или декоративные формы на "дикие", природные соответствующие виды, или виды близкие по биологическим особенностям, а именно:

а) семечковые:

• культурные сорта яблони - на видовые яблони (яблоня лесная) или вегетативные (клоновые) подвои - среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 - полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) - карликовые). При перепрививке взрослых деревьев можно прививать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, которые по какой-либо причине вас не устраивают.
• груша - на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Кроме того, для получения низкорослых деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя используют айву обыкновенную и ее клоны.

б) косточковые:

• слива, алыча - на дикорастущие видовые сливы и алычу. То есть сливу можно прививать как на сливу, так и на алычу и наоборот. Тоже касается и ниже перечисленных пород вишни и черешни.
• вишня, черешня - на дикорастущие видовые черешню, вишню и антипку.
• персик - на дикорастущие видовые персик, абрикос и миндаль горький.
• абрикос - на дикорастущие видовые абрикосы (жердели).
• кизил - на дикорастущий видовой кизил мужской.

Для всех вышеперечисленных пород также при перепрививке взрослых деревьев, можно прививать на культурные сорта соответствующих видов.

в) декоративные деревья и кустарники

плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на соответствующие виды природной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы шелковицы, ильма, ясеня, бука, рябины могут быть привиты на, соответственно, шелковицу черную, ильм (вяз) обыкновенный, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, рябину обыкновенную.

Какие инструменты и материалы нужны для проведения прививки?

Перед началом прививки необходимо подготовить следующие инструменты материалы, с учетом способа и технологии прививки:

• копулировочный (окулировочный) нож;
• секатор;
• садовую пилу;
• полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
• брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
• садовый вар;
• прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
• лопаточку или дощечку для отгребания и выравнивания почвы вокруг подвоев при окулировке;
• куски ткани для протирки штамба подвоя и черенков привоя от влаги;
• ведро с небольшим количеством воды на дне, для временного хранения черенков;
• этикетки на нитках или тонких проволочках.

Особенно необходимо обратить внимание на подготовку ножа для прививок - его лезвие должно быть очень острым и чистым. Лезвие ножа должно быть отточено до такой степени, что при легком нажатии, без усилий, перерезает 3-4 листа бумаги.

Для чего делают прививку растений?

Прививка растений позволяет решать многочисленные задачи в садоводстве, декоративном питомниководстве, а также на приусадебном участке, а именно:

• Посредством прививки размножаются практически все сорта плодовых деревьев и ягодные кустарники, которые не могут разводиться черенками и отводками, а при размножении семенами не воспроизводят сортовые качества материнского растения.
• Размножаться декоративные формы растений, отличающиеся от исходного вида интересной формой кроны, цветом и формой листьев, цветами и пр., а также различные сорта декоративных растений
• Можно увеличить многообразие сортов на маленьком участке путем прививания разных сортов на одном дереве;
• Помогает быстро заменить непонравившиеся сорта на новые;
• Посредством прививки на различные подвои, прежде всего карликовые, можно облегчить сбор урожая и уход за растениями.

При прививке в крону новые побеги достигают значительных размеров в первый же год

Какие основные способы прививки растений?

Чаще всего применяют два способа - прививка черенком, или копулировка и прививка почкой, или окулировка .

Способов прививки черенком (копулировка) есть достаточно много, но наиболее распространенными и довольно простыми в выполнении являются следующие:

• вприклад (простая копулировка);
• улучшенная копулировка (с "язычком");
• под кору;
• врасщеп.

Рисунок 1. Способы прививки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировка

Рисунок 2. Способы прививки: а) за кору; б) врасщеп

Первые три способа применяют, когда диаметр подвоя и привоя совпадают. Когда диаметр ветки растения на которое прививается (подвоя) больше диаметра прививаемого черенка (подвой), то применяют прививку "под кору" или "в расщеп" (см. схемы). Другие способы - боковая прививка в зарез, боковая прививка вприклад , прививка седлом и др. требуют некоторых навыков для их проведения.

Детально технология прививки черенком вышеуказанными способами описаны на портале в статье

Окулировка - способ прививки плодовых и декоративных растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта. Окулировка наиболее простой способ прививки по технике выполнения. Кроме того, при окулировке происходит более крепкое срастание привоя с подвоем и в 3-4 раза меньше требуется прививочного (черенков) материала.

Среди множества способов окулировки в практике чаще всего применяют следующие:

• Окулировка в Т- образный разрез.
• Окулировк а щитком вприклад (см. схему ниже).
• Окулировка пластинкой коры.

Детально технология окулировки вышеуказанными способами описаны на портале в статье

Как правильно выбрать место прививки на подвое при окулировке?

Место прививки в каждом случае определяется отдельно. Для розы, например, это корневая шейка, для плодовых - 3-5(8) см от корневой шейки. Клоновые подвои прививают на высоте 12-15 см.

При желании оставить в качестве штамба стволик подвоя окулировку сделайте на соответствующей высоте (для декоративных деревьев это может быть 180-220 см. В этом случае вам придется внимательно следить, чтобы ниже прививки вовремя удалять появляющиеся побеги материнского растения.

Глазки на подвоях лучше размещать с северной стороны.

В какие сроки у растений следует проводить прививку черенком, а в какие глазком?

Прививку черенком (копулировку), как правило, следует начинать, тогда когда начинается сокодвижение у растений. В более ранние сроки следует прививать косточковые и декоративные растения, а затем семечковые. Косточковые можно прививать и до начала сокодвижения (конец февраля - март-апрель). Семечковые можно прививать вплоть до окончания цветения.

Окулировку растений (прививка глазком) может проводиться два раза в год во время интенсивного сокодвижения: ранней весной и в летний период. Ярким признаком того, что растение готово принять привой, является легко отстающая кора от древесины. Это означает, что началось активное деление клеток камбия и на привое, и на подвое. В это время они способны срастись друг с другом.

Весной окулировка деревьев производится «растущим» глазком, так как после прививки он быстро прорастает. Летом окулировку проводят «спящим» глазком, так как он прорастет, как правило, только весной следующего года.

Летние сроки окулировки определяются по вызреванию черенка, а соответственно и по полному развитию почек на нем. Срезают хорошо вызревшие побеги, с вполне сформировавшимися почками.

Очень важно чтобы на подвое при надрезах хорошо отставала кора. Для этого, если продолжительное время не было дождя, за 7-10 дней перед окулировкой подвои следует поливать.

Оптимальными сроками окулировки в большинстве районов Украины и для большинства пород - с 20 июля до 15- 20 августа.

Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы с перерывом днем от 11 до 16 часов, или в пасмурную погоду.

Есть ли особенности прививки косточковых культур?

В способах прививки нет. Есть особенности в сроках прививки и в выборе подвоя.

Начинать прививку косточковых черенком (копулировку) можно с начала марта, в оттепель.

Окулировку (прививку глазком) также следует начинать немного раньше - в июне-июле, но не позже начала августа, при условии, что деревья хорошо политы. Важно чтобы щиток лучше оброс каллюсом, тогда он лучше выдержит зиму.

В отличии от яблони и груши, которые можно перепрививать практически в любом возрасте, лишь бы дерево было здоровым, то для косточковых в качестве подвоя желательно использовать растения не старше 5 лет, ибо перепрививка дерева в более зрелом возрасте может привести к его гибели.

Важно правильно подобрать для каждого вида косточковых оптимальный подвой.

Черешню лучше прививать в кроны сильнорослых вишен. Плохо черешня совмещается с вишнями, близкими к дикой степной вишне, а также с магалебкой (вишня магалебская).

Сливу лучше прививать в крону сливы. Прививка сливы в крону алычи приводит к ежегодному сильному росту побегов алычи ниже места прививки сливы, которые душат прививки.

В то же время алыча, привитая в крону сливы домашней и других видов сливы (канадской, уссурийской, китайской), прекрасно с ними совмещается. Алыча нередко удается на абрикосе. Хотя абрикос лучше прививать только на абрикос. Персик хорошо совмещается с местными формами абрикоса - основного подвоя для персика в южной зоне, а также со сливами Венгерка донецкая, Венгерка итальянская.

В чем заключается дальнейший уход за привитыми растениями?

Дальнейший уход за прививками заключается в следующем:

• важно своевременно удалить обвязку, что бы она не врезалась в ветви. Для этого окулировочным ножом ее перерезают и снимают. Обычно это делают тогда, когда компоненты прививки срастутся. При весенней прививке черенком на привое должны появятся новые приросты, при окулировке черенок листа легко отпадает, а срез оброс каллюсом (обрастающая ткань).Обычно, и при копулировке и при окулировке, через 21-45 дней после прививки;
• если применяли полиэтиленовый пакет, то его снимают при появлении на привое первых листочков;
• необходимо своевременно удалять все побеги, которые появляются ниже места прививки;
• при копулировке, когда появляется значительный прирост привоя, как это обычно бывает у алычи, сливы, черешни , можно провести пинцировку приростов. Проводят эту операцию в первой половине лета (конец июня - до середины июля). При этом удаляют верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего побеги хорошо ветвятся, лучше перезимовывают и раньше вступают в период плодоношения.

Обсудить статью и задать дополнительные вопросы можно на форуме в теме

Рековец Петр, дендролог,
председатель правления
Киевского ландшафтного клуба

Для того чтобы размножать и культивировать растения придумано много способов. Самым популярным считается прививка. Сутью данного метода является приживление желаемого растения на другое, в основном, не декоративное и дикое. Таким образом, к примеру, садовая вьющаяся роза, привитая на ствол шотландского шиповника, иначе – (дикая роза) в итоге даст мелкие цветки, свисающие вниз, с веток, напоминающих ветки ивы.

Прививание применяют для растений, которые тяжело укореняются. К ним относится: , . Посредством этой манипуляции получается вырастить штамбовую форму розы, плакучую форму или карликовое растение.

Подвоем называется то растение, на которое прививают. Привоем называется одна из частей того декоративного растения, которое в итоге хочется получить.

Растение с прививкой выглядит так: верхняя часть у него – декоративная; нижняя часть – от дикого растения.

Нижняя часть играет основную роль для хорошего роста и питания растения, а также она защищает растение от болезней. Прививание делается в целях омолаживания растения и регулировки цветения и урожайности.

Когда растение адаптируется в новых условиях, ему тоже не помешает прививка. К примеру, кактус, который заразился патогенными микробами из-за переувлажнения, можно с помощью его верхней части привить на адаптированный уже кактус и таким способом спасти его.

Для успешной прививки комнатного растения следует учесть несколько основных факторов, влияющих на это:

• Выбор здорового растения в привое и подвое.
• Правильная техника прививки.
• Наличие необходимых инструментов и материалов.
• Выбор времени года.

Эту манипуляцию лучше производить в первые весенние месяцы, используя в целях информации специальную литературу или практические советы профессионалов. Бытует мнение, что для успешного прививания привой и подвой должны быть из одного вида или подвида. Однако, как ни странно, такая прививка очень часто приводит к негативному результату. Сильное и здоровое растение получается из различных видов, но входящих в одну семью.

Прививка делается на ту часть растения, которая служит поставщиком полезных веществ. Обычно это бывает ствол или ветка. Так происходит круговорот между старым растением и новым, в итоге они образуют единое целое, а новый признак или свойство получает основное растение. Черенок режется перед началом прививки и никак не раньше. Далее удаляются листочки и ставятся в воду в ожидании прививания.

Привить растение можно сотней способов. В большей мере применяются такие способы, как:

• Окулировка (прививка почкой) – почку срезают с небольшим количеством коры и вставляют в разрез ствола подвоя.
• Прививка черенком происходит так же, как в способе, описанном выше, только вместо почки берется черенок.
• В расщеп – делается надрез по горизонтали и по вертикали на подвое, потом расщепляют. Несколько черенков привоя, заранее срезанный клином, вставляется в образовавшуюся щель. Далее привитое место обматывается марлевой повязкой, а сверху – скотчем. Такое прививание используется для таких растений, как кактус и хвойное дерево или кустарник.
• Косая прививка – оба растения (привой и подвой) идентичного размера срезаются под одним углом накосую. Затем они тесно прижимаются между собой и стягиваются чем-то тугим.

Растение, привитое одним из вышеперечисленных способов, помещается в теплое, достаточно освещенное место. Полив должен быть умеренный, но постоянный. Не рекомендуется попадание активного солнца на только что привитое растение. Если прививка прошла успешно, то привой и подвой сростится в течение двух недель.

Прививка цитрусовых (видео)

А чем же обычному садоводу уметь делать прививку? Прежде всего - это наша с вами свобода и независимость! Как приятно сознавать, что ты можешь завести в своем саду не только те сорта плодовых, которые «достались» с саженцами, а такие, чьи плоды ты пробовал и лично видел, как они успешно растут в нашей местности, - например, у друзей, соседей или продвинутых любителей.

Распространенная ситуация, с которой мы, дачники, зачастую сталкиваемся, - пересортица. Купили саженец, посадили, ухаживали по всем правилам, выросло деревце, дало первые плоды - а сорт-то не тот! И ладно бы вкусный, а то - кислятина… Ах как обидно! И время потеряно, и продавцу уже ничего не докажешь. Но, как говорят практичные американцы, «если судьба подсунула вам лимон - сделайте из него лимонад!». Совершенно необязательно корчевать «неудачника» и терять еще несколько лет на выращивание нового саженца - ведь его можно перепривить!

Словарь дачника

Кроме того, прививка нужна и тем, кто только планирует свой плодовый сад. Например, можно чуть-чуть «обмануть» природу и вырастить такие сорта, зимостойкость которых недостаточна для вашей местности, с помощью прививки их на надежный скелетообразователь. Если у дерева штамб и основания скелетных ветвей, которые подвергаются самым сильным погодным испытаниям, будут состоять из полностью надежного сорта или «дичка», то беспокоиться за них не придется. Ну а вкусных «неженок» лучше привить в крону выше 1,5-2 м от земли - там перепады температур не столь велики. А если все-таки замерзнут - ветку-другую несложно и заменить. Кстати, некоторые сорта славятся не только как самые надежные, но и как образующие самый крепкий скелет дерева с хорошими углами отхождения ветвей. Постараетесь в самом начале - потом много лет с деревом не будет проблем. Разве плохо?

Другие резоны тоже важны. Например, держать в небольшом саду огромное дерево, плоды которого вкусны, но долго не хранятся, - нерационально. Логичнее выращивать такой сорт на одной-двух ветвях, чтобы урожай был не слишком велик. Или, к примеру, «райские яблочки» - китайка. Варенье из нее замечательное, но сколько его нужно?

Предварительное обследование

Перейдем к практике

Если все в порядке, двигайтесь дальше. Не поражено ли растение болезнями? Как выглядит скелет деревца? Нет ли повреждений на стволике, не под слишком ли острым углом отходят от него ветви? Хорош ли ежегодный прирост (не менее 30-40 см)? Если хотя бы один пункт «диспансеризации» не пройден - это серьезный повод задуматься об оздоровлении деревца до перепрививки либо вообще о его удалении (например, если сорт очевидно южный и обмерзает даже в мягкие зимы) и замене на качественный саженец.

Запомните - перепрививать имеет смысл только здоровые, активно растущие растения и их отдельные части. Спасая «задохликов», нужно четко представлять себе, зачем вы это делаете и сможете ли вы в итоге вырастить из них что-нибудь путное. Все-таки мы с вами, как правило, выращиваем плодовые деревья именно ради их плодов!

План операции

Еще раз осмотрите деревце и наметьте места прививки. Как правило, в первую очередь перепрививают либо центральный проводник целиком, либо наиболее сильные скелетные ветви. Чтобы было проще определиться - попробуйте представить себе, во что превратится в будущем как все дерево, так и каждая конкретная веточка или почка. Например, не стоит делать прививку на откровенно слабую, горизонтально расположенную ветку. Ну вырастет она еще на полметра-метр, даст десяток плодов. И все? Зачем старались? А вот соседняя веточка, хоть пока и невелика, - смотрит вверх, хорошо освещена, имеет достаточно пространства для развития, - дает длинные приросты и в будущем, судя по всему, превратится в большую ветвь, увешанную плодами. Совсем другое дело! Вот на нее-то мы и привьем нужный нам сорт.

Кстати, учтите, что с более толстыми ветвями работать сложнее. Поэтому зачастую целесообразно срезать основную ветку, переведя рост на удачно расположенное более тонкое ответвление, и перепривить уже его. А если таковых нет - их ведь можно и вырастить! Например, сильно обрезать деревце и направить отрастающие побеги в нужные стороны, а на следующий год - перепривить их.

У деревьев до 3-4 летнего возраста можно заменить новым сортом сразу все веточки, а у более старших - лучше оставить часть до следующего года, чтобы слишком резко не нарушать баланс кроны и корней. Неплохо также оставить несколько тонких, горизонтально направленных, очевидно «лишних» веточек, чтобы их листовой аппарат еще годик-другой поработал на питание прививок, но они не оттянули на себя слишком много соков.

Составили план, «почувствовали» дерево? Пометьте места будущих прививок ленточками или маркером, запишите количество нужных сортов. Все это лучше сделать заранее, еще до изучения сортимента и приобретения черенков.

«Донорский орган»

Достать черенки для прививки гораздо проще, чем саженцы. Вспомните, яблокам с какого соседского дерева вы всегда завидовали? А может быть, у вас в поселке сохранились замечательные старинные сорта, которых сейчас в продаже днем с огнем не сыщешь? Наверняка соседи не откажутся срезать вам веточку-другую. Да и в питомниках цена черенков невысока, а предлагаемые сорта, как правило, самые современные.

Лучше срезать однолетние побеги средней силы роста, желательно растущие более или менее вертикально. Срезанные черенки связывают в пучки по сортам, маркируют, оборачивают влажной тканью, кладут в неплотно прикрытый полиэтиленовый пакет и хранят до прививки либо в снегу в тенистом месте участка, либо в холодильнике при температуре около 0 °C. Питомниководы и любители, которые занимаются прививкой в больших объемах, закладывают материал на хранение в начале зимы, чтобы сохранить сорта и не потерпеть убытков в случае экстремального подмерзания маточных деревьев. Но если зима была обычной, то черенки можно взять и весной: например, заготовить при ежегодной обрезке или даже просто срезать прямо в день прививки. Но обратите внимание - для успеха операции необходимо, чтобы почки на черенке не тронулись в рост, в то время как подвой может быть как «спящим», так и уже начавшим распускаться. За день до намеченной прививки черенки рекомендуется замочить в холодной воде. Только что срезанные - можно не замачивать.

Хирургические тонкости

Ну вот, пора перейти от планов к их осуществлению. Для прививки лучше выбирать прохладный тихий день, лучше пасмурный. Пока наши навыки далеки от идеальных, желательно, чтобы срезы не подсыхали.

Наиболее распространенный и, не побоюсь этого слова, удачный метод прививки - улучшенная копулировка. С ее помощью проще всего перепривить одно-двухлетние веточки, примерно совпадающие по диаметру с черенком.

Прикладывая имеющийся черенок к подвою, уточните место прививки. Сделайте косые срезы на подвое и привое. Начинать каждый срез лучше сразу под почкой, с противоположной стороны от нее - тогда следующая почка вам не помешает. Сравните срезы между собой - они должны быть одинаковыми. Не забывайте следить за временем: длительное пребывание открытых срезов на воздухе резко ухудшает приживаемость.

Отступив примерно 1/3 от верхнего (острого) конца срезов, надсеките и слегка расщепите их вдоль оси черенка на глубину тоже примерно 1/3 длины среза, чтобы получились «язычки». Поаккуратнее, пожалуйста, - это одна из самых травмоопасных операций! Чтобы гарантированно не пораниться во время резания, подоприте черенок снизу указательным пальцем левой руки.

Совместите срезы, зацепляя «язычки» друг за друга. Особенно следите за совпадением камбия - зеленоватого слоя между корой и древесиной. Если вы немного промахнулись и толщина привоя и подвоя отличаются, - добивайтесь совмещения хотя бы с одной стороны.

Наложите обвязку, плотно стягивая привой и подвой. Ее витки должны перекрываться. Почки на подвое, которые могут попасть под ленту, удалите, а на черенке - старательно обойдите при обвязке, чтобы они остались свободными. Наша задача - добиться достаточной прочности соединения (слегка потяните за черенок - не выдергивается?) и защиты всех открытых срезов от испарения влаги (иначе черенок засохнет раньше, чем приживется). Зафиксируйте повязку скользящей петлей.

Комментарий специалиста

Как сделать правильный косой срез?

Возьмите черенок в левую руку и зафиксируйте его снизу большим пальцем. Правую руку с ножом расположите так, чтобы лезвие было сверху черенка, а большой палец - снизу. Расстояние между поверхностью пальца и режущей кромкой в течение всей работы должно составлять 1,5-2 см - это важно, чтобы избежать порезов.

Почувствуйте «жесткую конструкцию» всей правой руки: пальцы, запястье и локоть в процессе резания не должны болтаться. Выполняя срез, ведите нож в сторону от себя, не двигая кистями и пальцами рук, а разводя руки - как бы расправляя плечи. Можно представить себе, что вы перерезаете сложенную вдвое веревку. Помните, что нож острый, как бритва? Такое лезвие легко режет древесину, оставляя ровные плоскости. Длина среза должна быть как минимум втрое больше диаметра черенка. Потренируйтесь заранее на ненужных веточках!

Ну и последняя операция - подрежьте конец черенка, отсчитав 2-4 почки от места прививки, и замажьте срез садовым варом. Это обязательно, потому что любое лишнее испарение влаги черенку противопоказано. Вместо вара, чтобы не пачкать руки, конец черенка можно замотать той же обвязочной лентой. Обязательно привяжите этикетку с названием сорта.

Комментарий специалиста

Только для взрослых

К сожалению, не всегда получается, чтобы подвой и привой точно совпали по диаметру. Обычно бывает так, что ветка, на которую мы собираемся прививать, заметно толще черенка, например, ее диаметр составляет 1-2 см. Но улучшенная копулировка выручит нас и в этом случае. Правда, ее придется делать немного по-другому - вприклад.

Существуют различные меры, призванные еще уменьшить испарение влаги черенком и, соответственно, улучшить приживаемость. Например, некоторые садоводы защищают прививку сверху пакетиком из непрозрачной белой полиэтиленовой пленки (прозрачная или темная не подойдет!) либо свернутой в виде кулька или цилиндрика белой бумагой или фольгой. По моему опыту, это целесообразно делать для более капризных в прививке культур – вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса.

Срежьте ветвь подвоя в нужном месте секатором. На черенке сделайте косой срез. Примерьте его к подвою и сделайте такой же по размеру и форме срез сбоку ветви. Помните, что камбиальный слой, где происходит срастание, находится под корой, поэтому толщину коры надо будет добавить к ширине среза. Примерьте окончательно и, если все в порядке, сделайте на обоих срезах язычки, соедините привой с подвоем, зацепляя язычки друг за друга, еще раз проверьте совпадение камбия и плотно обвяжите лентой, чтобы загерметизировать и узел прививки, и срез подвоя. Обработайте конец черенка, привяжите этикетку. Все!

Перепрививка более толстых ветвей (от 2-3 см) проводится по-другому, - например, врасщеп, за кору или в боковой зарез. К сожалению, объем этой статьи не позволяет подробнее остановиться на всем многообразии методов.

Период выздоровления

Пройдет совсем немного времени, и, надеюсь, вы увидите распускающиеся на свежих прививках почки, а вслед за ними - и молодые листики. Теперь ваша задача - помочь деревцу, чтобы росту побегов не мешала ни засуха, ни недостаток питания. Примерно через месяц, когда черенки начнут утолщаться, необходимо перемотать (ослабить) обвязку. Окончательно снять ее можно будет ближе к осени. Следите, чтобы отросшие побеги вовремя завершили рост, а древесина вызрела - тогда проблемы с зимовкой маловероятны. Если рост затянулся - в конце августа-начале сентября прищипните кончики побегов. И деревце готово к новой долгой жизни!