Прививка в спящую почку у яблони. Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Во многих случаях у садоводов-любителей по разным причинам не удается весенняя прививка черенком, и они вынуждены заново проводить либо обычную летнюю окулировку спящим глазком, либо весеннюю прививку черенком на следующий год, что влечет за собой потерю годового роста прививок. Я имею уже 58-летний успешный опыт проведения ранней (с 25 мая по 30 июня) окулировки и прививки многих плодовых растений с использованием почек (глазков) и черенков с побегов текущего года.

Для окулировки и прививки берутся нижние одревесневшие или полуодревесневшие части растущих побегов. При прививке в конце мая, когда новый побег еще не одревеснел, его надо отрезать от маточного растения с частью прошлогодней древесины. Она имеет развитые проводящие сосуды, которые еще не успели сформироваться у не одревесневшей части побега текущего года, а значит, способна срастаться с подвоем и быть посредником при обеспечении ее влагой и питательными веществами. При прививке в более поздние сроки, когда часть однолетнего побега уже успеет одревеснеть, хорошая приживаемость прививок наблюдается и при использовании черенков без многолетней древесины.

При подготовке к прививке листья и травянистые части однолетнего побега удаляются. При прививке черенком он должен быть коротким (максимум 2–3 почки). При окулировке неплохо приживаются и почки с полуодревесневшей части растущих побегов.

Техника и приемы прививки и окулировки при этом самые обычные. При прививке черенком в жаркую погоду на привитые черенки желательно надеть чехлы из полиэтиленовой пленки до их срастания. Приживаемость окулировок и прививок в это время в связи с интенсивным ростом подвоя очень хорошая или высокая. Привитые отдельные окулированные почки и почки на привитых черенках через неделю, максимум через 12 дней распускаются, и начинается рост побегов, которые к концу июля достигает 20–50 см (в зависимости от сроков прививки, качества подвоя и привоя, особенностей погоды).

В отличие от весенней прививки черенком, данные прививки очень крепко срастаются с подвоем и при небольших размерах не требуют подвязки к другим ветвям или специальным прутьям, а также некоторых других операций для исключения поломки. Это существенно снижает трудоемкость ухода за прививками. Побеги от поздней июньской окулировки и прививки независимо от их длины для исключения зимнего подмерзания требуют обязательной прищипки (можно и с пригибанием вниз вершинок) в конце августа для более быстрого их одревеснения.

Я таким способом прививал яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы, рябины, боярышники, иргу, айву, кизильники, черемухи и другие культуры, и всегда получал хорошие результаты. Черенки для прививки получал из разных мест. Часто привозил сам, бывая в командировках, или получал по почте. Запрашивая высылку черенков по почте, я всегда просил, чтобы мне присылали майские черенки текущего года с частью многолетней древесины. Прививка плодовых растений в указанные сроки особенно годится для размножения вишни, сливы и абрикоса. Вишня при весенней прививке черенком из-за быстрого окисления срезов дает очень малый процент приживаемости. При летней окулировке спящим глазком значительное количество почек не успевает нормально срастись с подвоем до морозов. Добавку к гибели зимующих почек вносит и постоянное имеющее место частичное подопревание и полное выпревание этих почек. И только ранняя летняя окулировка и прививка гарантирует хороший выход привитых растений вишни. Слива и абрикос хотя и дают большой процент выхода прижившихся прививок или саженцев от весенней прививки, но все же от ранней окулировки и прививки этот процент оказывается значительно выше. Летняя окулировка спящим глазком этих растений из-за массового выпревания привитых почек зимой в наших условиях вообще лишена смысла.

Еще хотел бы обратить внимание на удобство использования окулировки и прививки в указанные сроки в более свободное для садоводов-любителей время, так как весенняя окулировка прорастающей почкой и прививка черенком требуют затрат наиболее напряженного и загруженного весеннего времени, что не всегда выполнимо.

В свое время мой отец, который освоил все приемы прививки в одни сроки со мной, предпочитал всем другим способам раннюю окулировку и прививку. Особенно он гордился почти 100% выходом прививок вишни, которые очень плохо получались у других знакомых садоводов-любителей. У меня в саду до сих пор растет и плодоносит в стланцевой форме, правда уже не очень хорошо, 55-летнее дерево вишни сорта Владимирская, привитое в свое время им в середине июня глазком на отпрыск поволжской степной вишни.

К весенней и ранней летней прививке нужно подготовиться заранее. Запастись черенками и всем необходимым, и до наступления этого времени потренироваться за столом, самостоятельно осваивая приемы окулировки и прививки или восстанавливая утерянные за зиму навыки.

По материалам газеты «Уральский садовод», №12, 2011

Уважаемая редакция, я выписываю вашу газету и собираю подшивку. Но, кажется, вы ни разу не писали о летней окулировке яблонь. В этом году я пробовал прививать по книжке, но что-то не получилось, почка так и не проросла. Опишите подробно, когда и как прививать яблони летом. Сейчас сроки уже прошли, но я повторю попытку на следующий год. Можно ли использовать те же подвои?

И.Е. Волков, г. Владимир

Вопросы о прививке приходят к нам постоянно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать (или прочитать).

В Интернете, на нашем сайте, вы можете найти видеоролики о прививке, которые были сняты в Ботаническом саду ННГУ (окулировка), у Петра Савельевича Шаркова (улучшенная копулировка), а также у Сергея Маринкова (прививка лимона и сирени). В этом году урок окулировки провел для нас Александр Николаевич Горелов (фото 1). Этот видеоматериал тоже размещен на сайте "Садовый мир": www.сайт.

А теперь, по просьбе читателей, подробное описание с фотографиями.

Прежде всего, давайте уточним: что такое окулировка и в чем ее особенность?

Летняя окулировка -­ это способ прививки спящей почкой. Ее преимущества в том, что привой не надо хранить зимой, как черенки для весенней прививки. Особенность ­ в том, что почка остается спящей, то есть она НЕ прорастает в тот же год, а только следующей весной.

- В какие сроки проводят летнюю окулировку?

Летнюю прививку проводят с середины июля до середины августа. Это время, когда почки на однолетнем приросте яблонь уже достаточно вызрели, а кора на подвое хорошо отделяется. Прививать нужно в тихую, безветренную погоду и лучше всего утром, когда нет яркого солнца.

- Что используют в качестве подвоя и с каких побегов нарезают почки для прививки яблонь и груш?

В качестве подвоя используют молодые одно-двулетние саженцы или дички яблонь и груш.

Почку (глазок) для прививки яблонь и груш берут с однолетнего побега сортового растения. Побег должен быть достаточно вызревший (коричневый, а не зеленый), с хорошо развитыми почками в пазухах листа.

Побеги нарезают рано утром, когда они хорошо напитаны влагой. Если не удается привить сразу, веточки заворачивают во влажную ткань и убирают в пакет. В таком виде их можно хранить в холодильнике, но лучше не более двух, трех дней.

ТЕХНИКА ПРИВИВКИ

Подвой с вечера хорошо проливаем водой. Утром приступаем к прививке. Все необходимое должно быть уже под рукой.

Заранее срезаем однолетний прирост нужного нам сорта. На срезанном побеге удаляем листовые пластинки, но оставляем черешки листьев! (фото 2).

Определяем зону прививки на подвое. Одни садоводы предпочитают прививать очень низко, почти у корневой шейки (фото 3, 8, 9), другие - на штамб. В зоне прививки зачищаем стволик от грязи с помощью мокрой ткани, а затем вытираем чистой сухой тряпочкой.

Острым прививочным ножом делаем на стволе подвоя Т-образный разрез коры: сначала горизонтальный разрез на 1,5-1,7 см, а затем от его середины вертикальный разрез вниз на 3,5-4 см (фото 3,4).

Отделяем кору на Т-образном разрезе, осторожно поддевая углы острием ножа (фото 3, 4).

На сортовом побеге срезаем почку со щитком коры. Для этого выше почки (на 1,5-2 см) делаем горизонтальный зарез (фото 5). Затем держим побег верхушкой к себе и срезаем щиток с почкой, начиная ниже почки на 1,5-2 см. Плавным движением к себе ведем прививочный нож под корой, слегка углубляясь под самой почкой (фото 6).

Срезанный щиток держим за черешок листа (фото 7) и сразу вставляем в Т-образный зарез так, чтобы почка оказалась строго посередине (фото 8). Если верхушка щитка чуть-чуть не убралась под горизонтальную перекладинку разреза в виде буквы Т, подрежем щиток.

Приступаем к обвязке. Для этого используем изоленту, полоску, вырезанную из пленки, или специальную прививочную ленту. Начинаем обвязку под почкой и поднимаемся вверх, перекрывая каждым витком предыдущий (фото 9). Обвязку накладываем достаточно туго, чтобы щиток плотно прилегал к подвою. Всё! Прививка окончена.

- Как определить, прижилась ли прививка?

Проверку прививок можно проводить через 7-14 дней. Индикатором приживаемости является черешок листа, оставленный у почки. Если он засыхает (желтеет) и легко отваливается от почки, то прививка прижилась. Если же черешок листа увядает, но не отпадает от прикосновения к нему, то прививка не удалась. В таком случае этот же подвой можно использовать для прививки повторно весной или летом.

Формы ветвей и побегов. Для каждого садовода важно уметь различать плодовую древесину от ростовых побегов, так как иначе при обрезке можно запросто удалить не ту ветку и затем напрасно дожидаться урожая.

Саженец, приобретаемый в питомнике, состоит из штамба и нескольких побегов.

Высота штамба уже заложена при прививании в питомнике, поэтому на выбор предлагают высоко-, средне- и низкоштамбовые деревья или .

После посадки в саду начинается целенаправленная формировка молодой кроны, при этом почти для всех видов плодовых культур отдавать предпочтение следует пирамидальной округлой кроне.

Она больше всего соответствует естественной форме кроны, да и выглядит лучше, чем, например, У-образная или бокаловидная крона.

Скелет округлой кроны

Формировку сильного скелета кроны начинают уже в первую, послепосадочную обрезку. Он состоит из центра, то есть штамба и центрального проводника, трех-четырех скелетных ветвей и нескольких боковых ветвей, которые равномерно распределены на скелетных ветвях. При правильной обрезке именно на этих сильных ветвях будут образовываться плодовые ветки и короткая плодовая древесина.

Виды почек: острые, удлиненные, плотно прилегающие листовые почки на однолетних побегах; цветочные почки округлой формы, немного оттопыриваются на двулетней части побега. Старшие цветочные почки образуют плодовые сумки.

Плодовая древесина семечковых культур

Цветочные почки находятся на часто короткой плодовой древесине. Это касается яблонь и груш, в то время как у многих видов косточковых листовые и цветочные почки могут вместе сидеть и на более длинных однолетних побегах. Такое можно наблюдать и у некоторых сортов яблонь, таких как Джонаголд, Джеймс Грив, Принц Альбрехт Прусский.

В плодовой древесине семечковых различают несколько видов побегов:

• Плодовые прутики: слабые побеги длиной 10-30 см, которые у семечковых плодовых культур сначала образуют только цветки и плоды. Это обязательно нужно учитывать, например, при обрезке фигурных плодовых деревьев.
• Копьецо: укороченный побег длиной всего 5-10 см, который в основном заканчивается цветочной почкой. И даже если конечная почка оказывается листовой, она все равно со временем превращается в цветочную.
• Кольчатка: коротенький побег, часто менее 5 см, растет медленно, и после опадания листьев на нем остаются характерные кольцевые рубцы. Летом на верхушке кольчатки в большинстве случаев формируется розетка из 3-8 листьев. Как и у копьеца, при благоприятных условиях питания уже в первый год верхушечная почка превращается в цветочную. При загущении плодовую древесину взрослых деревьев нужно обязательно прореживать или омолаживать! Это активизирует прирост и обеспечивает более высокое качество плодов.
• Плодовые сумки: утолщения в конечной части плодовой веточки, несущей на себе плоды; именно в местах прикрепления плодов остаются следы, что абсолютно нормально. Чаще всего на плодовых сумках снова образуются новые цветочные почки.

Плодовая древесина косточковых культур

У косточковых цветочные почки могут образовываться уже на однолетних побегах, но верхушечная почка — всегда ростовая. У вишни, абрикоса и персика ценные плодовые почки растут вместе с листовыми почками на однолетних удлиненных побегах. У персика различают также настоящие и ложные плодовые побеги. Настоящие плодовые побеги состоят из трех почек: двух цветочных и одной листовой в середине. созревают на настоящих плодовых побегах. Ложные плодовые побеги, наоборот, состоят почти исключительно из цветочных почек, а заканчивается такой побег ростовой почкой.

Идеально сформированная округлая крона (среднештамбовая яблоня) с тремя крепкими скелетными ветвями, на которых равномерно распределены боковые ветви. Весь скелет ветвей богато покрыт плодовой древесиной. Солнечный свет свободно проникает в самый центр кроны, что обеспечивает высокое качество плодов.

Формы побегов

Сверху ростовой побег с листовыми почками. Внизу: побег с плодовыми почками на его двулетней части.

Груша. Сверху двулетняя часть побега: слева — укороченный побег с цветочной почкой, справа от нее — однолетний ростовой побег. Маленькое фото: плодовая сумка. Внизу: побег с цветочными почками на кольчатках и плодовый прутик.

Сверху однолетний удлиненный побег с ростовыми и листовыми почками. Под ним побег с цветочными почками и укороченными побегами.

Вишня и . Два верхних побега вишни сорта Морель тенистая покрыты листовыми и цветочными почками. В передней трети растут в основном цветочные почки, а за ними те, из которых вырастают листья и новые побеги. При этом наблюдается много голых мест, что чаще случается именно с сортом Морель тенистая, который склонен к образованию длинных обвисших прутиков.
Букетные веточки образуются только на дву- или трехлетних побегах. В последующие годы ветки начинают оголяться. Поэтому важно регулярно омолаживать старшие побеги.

Букетные почки — наиболее важные органы для образования цветков и плодов у сливы и особенно у черешни и абрикоса. Они похожи на кольчатки у косточковых, только вместе с ними на верхушке в одном букете растет еще три (или более) почки. Все округлые почки — цветочные, а в центре такого букета, наоборот, всегда находится одна ростовая почка.

Ростовые побеги у семечковых и косточковых

Ростовыми побегами называют сильные однолетние удлиненные побеги, на которых растут только ростовые и листовые почки. Они очень важны для формирования скелета кроны, то есть центрального проводника, скелетных и боковых ветвей. У семечковых лишь немногие сорта могут давать цветки и на ростовых побегах. А у косточковых, кроме чисто ростовых побегов с ростовыми и листовыми почками, растут также однолетние удлиненные побеги с ростовыми, листовыми и цветочными почками одновременно.

1. Побеги-конкуренты обязательно удаляют как при послепосадочной обрезке, так и при последующей формировке кроны.
2. После того как этот сильный вертикальный побег, растущий вовнутрь кроны, удален, солнечный свет беспрепятственно проникает в центр кроны.

Побег-конкурент — это «особенный» ростовой побег, который выполняет важную роль в обрезке. Когда укорачивают центральный проводник, скелетные и боковые ветви над почкой, из которой должен появиться новый сильный побег, то часто и из следующей под ней почки развивается такой же сильный вертикальный побег. Только, в отличие от первого, он нежеланный, поэтому и называется конкурентом.

При каждой обрезке побег-конкурент нужно удалять в первую очередь, если, конечно, он не развился сильнее и не расположен удачнее, чем собственно сама ветка продолжения центрального проводника или скелетных и боковых ветвей.

Слева: обрезано правильно. Посередине: над почкой осталось слишком много побега, этот пенечек начнет усыхать. Справа: слишком длинный и скошенный срез, пазушная почка (глазок) усыхает.

Виды почек и глазков на деревьях

Существуют разные виды почек, которые нужно обязательно научиться различать до того, как приступать к обрезке:

• У ростовых почек коническая форма. В основном они сидят на однолетних побегах. При благоприятном расположении и хорошем питании из них часто вырастает крепкий ростовой побег.
• Цветочные, или плодовые, почки, наоборот, округлой формы и более крупные. Хотя у косточковых их можно гарантированно распознать только ранней весной. Цветочные почки всегда образовываются предшествующим летом. У яблони и груши из цветочных почек, кроме цветков, вырастают и листья, а у косточковых, наоборот, только цветки.
• По своей форме листовые почки занимают среднее положение между острыми ростовыми почками и округлыми цветочными почками. В основном они растут на плодовой древесине, часто собираясь в букетики розеток.
• Глазками, или пазушными почками, называют почки в начальной стадии своего развития летом. Они находятся в пазухах листьев зеленых побегов, то есть там, где растут только листья (отсюда и происходит их название «пазушные»). В питомнике такие почки используют для окулировки. Это такой вид прививки, при котором в августе глазок прививается к выбранному подвою розы или какой-либо плодовой культуры. Если глазки в пазухе листьев хорошо развились и обрели конечную форму, тогда их называют почками. И хотя на курсах по обрезке плодовых деревьев и в других руководствах по обрезке часто чередуют эти понятия просто для того, чтобы не использовать одно и то же слово, здесь, строго говоря, речь идет о почках на разных стадиях их развития.

Нераскрывшиеся глазки называют спящими почками. Особенно важно уметь находить их при прореживающей и омолаживающей обрезках взрослых деревьев. Спящие почки находятся под тонким слоем древесины, поэтому их не так легко обнаружить.

Такие почки прорастают только при серьезных внешних раздражениях, когда, например, удаляют сильные ветви из кроны или проводят . Тогда из них часто развиваются волчковые (или жировые) побеги. Это очень сильные длинные, вертикально растущие молодые побеги с длинными междоузлиями (участками побега между двумя смежными узлами, так называемыми местами прикрепления листьев). Не все волчки бесполезны: более слабые волчковые побеги можно перевести в плодовые ветки.

Так старое дерево, за которым прежде не ухаживали, реагирует на сильное прореживание за один раз. На верхних частях ветвей образуется множество сильных ростовых побегов. Теперь нужно удалить все сильные, вертикально стоящие побеги и оставить несколько более слабых, растущих не совсем вертикально.

Различие: ветви, ветки, побеги

Более того, все вертикально растущие побеги на верхней части сильных ветвей тоже называют волчками. То же самое касается сильных однолетних побегов, растущих вовнутрь кроны. Хотя подобные вертикальные побеги в хорошо освещенных частях кроны по-научному правильно называются «наездниками».

Прививку почкой или глазком садоводы считают самым простым и доступным способом получения на участке нового сорта или облагораживания уже растущего дерева. Название метода прививки, окулировка, произошло от латинского слова oculus, что и означает «глаз».

Благодаря сравнительной простоте, возможности привить растение в летнее время, высокой приживаемости с помощью окулировки получается большинство саженцев яблонь, груш и других плодовых и декоративных растений, выходящих из питомников.

Когда и как правильно привить яблоню методом окулировки?

Окулировка выполняется в период активного движения соков. Весной это происходит, когда на растениях массово распускаются листья. А второй подходящий период приходится на лето – вторую половину июля и август.

• Для весенней окулировки используют растущую почку, образовавшуюся еще в прошедшем сезоне и дающую первый прирост в наступившем.
• Окулировка яблонь летом осуществляется спящей почкой, образовавшейся за прошедшие месяцы сезона. В этом случае новый побег следует ждать только в следующем году, когда прививка тронется в рост.

На момент проведения процедуры важно, чтобы на подвое для яблони кору можно было легко отделить от древесины, а саму прививку выполнить двумя способами:

• Окулировка яблони с древесиной – это наиболее простой и быстрый способ прививки, при котором отделять кору придется только с участка подвоя.
• Для окулировки без древесины приходится ждать момента, когда кора легко отходит и на подвое, и на привое.

Практика показывает, что наилучшая приживаемость глазков на плодовых деревьях наблюдается, если окулировка проводилась за 2–3 недели до момента, когда среднесуточная температура упадет до 15 °С.

Менее болезненной для дерева прививка будет в нежаркую, сухую погоду. Если на улице солнечно, окулировку яблонь летом проводят с рассвета до 10 часов утра или после 16 часов до заката. Если небо закрыто облаками и растению не грозит ожог, в дневные часы прививки делают без ограничений. При этом в первую очередь прививают те деревья, у которых раньше завершается вегетационный период.

Для активизации движения соков и создания лучших условий для будущей зимовки за две недели до окулировки, в любую погоду, подвои для яблони хорошо . И также заранее, а лучше еще ранней весной на 25 см выше места предполагаемой окулировки подвой, будь то дичок или скелетные ветви яблони другого сорта, срезают.

Окулировку, как правило, делают на северной стороне подвоя, выбирая удобный участок на 5–6 см выше корневой шейки. Если же из-за дождливого климата есть риск подопревания привоя, яблоню прививают:

• на высоте в 10 см от уровня почвы на легких грунтах;
• на глинистой плотной почве окулировку проводят еще выше – на высоте до 15 см.

На корневой шейке окулировка яблони делается ближе к осени, когда на других участках отделить кору уже не удается. Высота 10 см от поверхности грунта считается оптимальной.

При проведении окулировки этим способом с привоя срезается тонкий фрагмент древесины, утолщающийся в зоне почки. При этом перерезается идущий к глазку сосудисто-волокнистый пучок, а сам щиток имеет длину от 15 до 25 мм и одинаковую на всем протяжении ширину. Держать такой прививочный материал следует за черешок листа, если же он отсутствует, стоит срезать щиток на 1 см длиннее, чтобы держаться за верхний кончик и отрезать его после вкладки щитка на подвой.

На подвое делают:

• снизу вверх поперечный надрез на месте будущей прививки;
• полукруглый продольный надрез.

В результате, вставленный в Т-образный надрез глазок должен оказаться плотно прижатым к древесине подвоя яблони, а почка расположена ближе к нижней части прорези в коре, что способствует лучшему срастанию. Когда щиток вставлен, его по направлению снизу вверх обжимают и место прививки обвязывают, закрывая или оставляя на воздухе почку привоя, однако если вся поверхность щитка с почкой оказывается под лентой и не подсыхает, срастание идет эффективнее.

Окулировка яблони летом без древесины

Такая летняя окулировка яблони хотя и немного сложнее описанного выше способа, но отсутствие древесины увеличивает шансы срастания тканей подвоя и привоя. В этом случае срез начинают на сантиметр выше почки и заканчивают не ниже, чем на 0,7 см под ней. Чтобы отделить участок коры с почкой и сосудисто-волокнистым пучком, на глазок надавливают сбоку, как бы сдвигая с черенка.

Если при снятии окажется, что пучок с тыльной стороны коры не удалось сохранить, почка не пригона для окулировки, и процедуру придется повторить.

Техника разреза на подвое и последующей вставки глазка не отличается от описанного выше способа. Правда, в случае окулировки без древесины закрепить почку оказывается несколько сложнее из-за сворачивания подсыхающей коры. Поэтому здесь особенно важна сноровка. Чтобы без осложнений провести летом прививку яблони почкой, на видео наглядно разъясняются все тонкости процесса, приемы работы с прививочным ножом и способы обвязки места вставки глазка.

Окулировка яблони двумя почками

Многие садоводы знают, что прививка различных плодовых деревьев не всегда дает желанный результат. Как правильно привить яблоню с плохой приживаемостью и подстраховаться на случай вымерзаний или других причин гибели привоя? Именно в таких ситуациях полезно использовать окулировку двумя почками, где садовод сознательно создает резерв и возможность выбора весной лучшего из образовавшихся побегов.

Если одновременно окулируют две почки, глазки прививают на подвой друг над другом по разные стороны штамба или ветви.

Летняя прививка яблони почкой «вприклад»

Такая окулировка яблони летом может быть полезна, если:

• время упущено, и кора у подвоя для яблони уже не отходит;
• подвой слишком толст или, наоборот, тонок для уже рассмотренных способов прививки.

Выполняя срез на подвое, в этом случае, прививочный нож ставят под углом и по аналогии с окулировкой почкой делают полукруглый надрез, но вместе с корой прорезая и незначительный слой древесины. Кору с участка подвоя срезают, делая выше на 25–30 мм от первого разреза второй надрез. Щиток с привоя срезают приблизительно такого же размера, как подготовленный участок на подвое, после чего прямо с ножа вставляют на отведенное ему место и место прививки обматывают.

Проверка приживаемости почек после окулировки

Через две недели, после проведенной летом окулировки яблони можно определить, насколько прижились почки. Для осмотра прививки обвязку ослабляют, стараясь не тревожить глазок, а затем снова делают обмотку, которая должна сохраниться до сентября.

О хорошем самочувствии глазка говорит подсохший черешок листа и блестящая поверхность немного увеличившейся в размерах почки. Если же процедура прошла неудачно, но погода позволяет повторить окулировку, прививку повторяют любым подходящим способом, но уже выше или ниже подсохшего среза или на другой стороне побега.

Можно ли привить яблоню на грушу

Залогом хорошего срастания тканей привоя и подвоя для яблони является не только грамотное проведение окулировки и верно выбранные сроки, но и то, насколько хорошо растения совместимы. Максимально близки родственные виды, но можно ли привить яблоню на грушу? Поскольку оба растения обносятся к семейству розоцветных, то шанс увидеть созревающие на антоновке или бельфлере груши у садовода есть. Но как показывает практика, многие из таких опытов все же заканчивались неудачей. Зато окулировка глазка груши на яблоню, айву, а также на боярышник и рябину проходит без серьезных проблем.

Прививка яблонь летом — видео

Основывается на способности оберегать свою целостность, возможно, благодаря камбию - активному веществу, которое находится под корой.

При этой процедуре на привое (то, что будем прививать) и подвое (на что будем прививать) специально сделанные разрезы накладываются друг на друга так, чтобы слои камбия соединились. Затем их плотно прижимают друг к другу и дают время для срастания.

Прививка плодовых деревьев дает возможность:

• сохранить ценность сорта, которая теряется при опылении;
• примерно в два раза сократить сроки начала плодоношения;
• если правильно выбрать подвой, можно вырастить карликовый экземпляр, тогда будут созревать быстрее;
• можно выращивать сорта, не приспособленные к вашим климатическим условиям, но за счет подвоя с хорошо развитыми корнями дерево сможет стать устойчивым к засухе и не вымерзать зимой;
• на одном подвое легко вырастить несколько сортов, то есть с одного можно будет собирать разные плоды;
• опробовать новый сорт, и если он будет отвечать всем требованиям, тогда выделить место для посадки отдельного экземпляра;
• прекрасное решение - привить сорт-опылитель;
• сохранить штамб, пострадавший от зверей или солнечных ожогов;
• повысить урожайность и выносливость ;
• полностью обновить сад без больших финансовых затрат.

Знаете ли вы? Летний способ прививания был придуман и запатентован в Литве в начале 80-х годов. Операция проводилась на груше, и результат - приживаемость подвоя 97 %.

Заготовка черенков и сроки

Успех выполнения любой летом зависит от правильно выбранного привоя и сроков проведения процедуры. Это период максимального сокодвижения (вторая половина июля - август), когда побеги растут, а не находятся в состоянии покоя.

Черенки нарезаются от здорового с хорошим плодоношением дерева из внешней стороны кроны с максимальным освещением солнцем. Побеги должны быть однолетними с гладкой корой и здоровой листвой. Их длина должна быть до 40 см, диаметр среза - 6 см. Главное условие - привой должен иметь две сформированные почки.

Способы прививки

Существует достаточно много способов прививки, и чтобы знать, как и когда правильно прививать фруктовые деревья, нужно учитывать возраст подвоя, толщину ветвей, сроки максимального сокодвижения, а также владеть необходимыми навыками.

У каждого способа есть свои особенности, которые нужно знать и учитывать.

Важно! Прививка является стрессом для дерева, которое становится уязвимым для всякого рода бактерий. Поэтому нужно быть уверенным, что поблизости нет растений, зараженных каким-либо заболеванием, иначе прививаемое дерево может просто погибнуть.

Окулировка

Окулировка - надежный способ для размножения ценных сортов, при котором возможно при минимальном количестве прививочного материала получить наибольшее число саженцев, так как один черенок дает несколько почек.

Представленный способ является популярным, и его используют многие питомники. Он подразумевает вживление в подвой почки, взятой с однолетней ветки здорового и сортового дерева, которое должна иметь целые и без повреждения листья и кору.

Длина используемого черенка должна быть 40 см. Известно два способа окулировки: так, если кора легко отходит, тогда используйте Т-образный разрез, а если плохо - вприклад.

Виды окулировки:

Мостиком

Для восстановления коры, которая была повреждена весенним солнцем или съедена , необходимо выполнить летнюю прививку мостиком. Она подходит как для , так и для других деревьев.

Если кора частично повреждена, то используется один мостик, если же она повреждена вокруг ствола или ветки, тогда устанавливается такое количество мостиков (черенков), чтобы расстояние между ними было не более 3 см.

Черенки срастаются, соединяя разделенные участки коры, и дают питание поврежденным местам. Выполненная прививка приводит к расширению ствола, потому что под кору дерева уходит и нижняя и верхняя части черенка.
Важно, чтобы он немного пружинил после вставки в разрезы, поэтому его длина должна быть на пару сантиметров больше нужного размера.

Сама прививка выполняется так:

1. Края раны расширяем до здоровой ткани.
2. Зарезы за кору необходимо выполнять ниже и выше места повреждения.
3. На концах заготовок делаем срезы, которые должны находиться в одной плоскости.
4. Черенки одним концом вставляем в зарезы так, чтобы срезы были направлены в сторону древесины ствола.
5. Выгибаем их дугой и вставляем другим срезом под кору.
6. Место прививки хорошо обрабатываем садовым варом, обматываем изолентой или широким шпагатом. Чтобы сохранить влагу и предотвратить прорастание «мостиков», укрываем сверху полиэтиленовой пленкой.

Привитые мостики из черенков в основном быстро врастают в древесину дерева, спасая его от гибели, поскольку становятся проводниками питательных веществ и влаги.

В расщеп

Выясняя, как правильно привить или любое фруктовое дерево летом в расщеп, следует сказать о необходимости сделать спилы, которые будут способствовать более легкому раскалыванию веток подвоя на две части. При этом нужно знать два правила:

• для молодого деревца спил рекомендуется делать на расстоянии 40 см от ствола;
• для старого дерева, у которого ветки толстые, спил можно выполнять на расстоянии 1 м от ствола, но толщина ветки должна быть 5 см.

Если ветка скелетная, можно и даже нужно выполнить несколько спилов, оставляя расстояние между ними, чтобы будущая ветвь имела правильную форму.

На молодом дереве нужно привить несколько черенков на разных ветках, но между ними должно быть достаточное расстояние. Последовательность операций при выполнении процедуры в расщеп:

Важно! Для хорошей фиксации черенка в расщепе в его верхней срезанной части обязательно нужно вырезать прямые участки - плечики, которые и будут фиксаторами. При этой прививке необходимо, чтобы кора черенка и пенька обязательно совпали.

В зарез

Перед тем как будет проведена процедура, необходимо подготовить дерево, которое подразумевает омоложение. Учтите, что толщина черенков должна быть не больше 10 см.

Еще один важный момент: ниже места будущего разреза должен остаться побег, который будет оказывать питание. Прививка черенками в зарез может проводиться летом, и для этого используются 2 способа.

Угловой способ:

• Выбираем ветку 2 см толщиной. Кора должна быть тонкой.
• На пеньке ножом делаем две выемки, которые должны быть параллельны друг другу и иметь глубину минимум 6 мм. При этом нож поставьте на расстоянии нескольких сантиметров от края, наклонив его под углом в 30°.
• Черенок помещаем в разрез, чтобы он плотно прилегал и не выпадал. После этого заливаем это место подготовленным садовым варом.
• Место скрепления нужно перемотать изолентой и защитить от попадания бактерий полиэтиленовой пленкой.

• Ножом на расстоянии 20 см от основания делаем косые врезы, причем один должен быть на 1 см длиннее другого.
• Черенок закрепляем в зарезе и заливаем садовым варом.
• Место прививки соединяем изолентой или широким шпагатом и прикрываем точно так же полиэтиленом. Можно использовать мягкую садовую замазку.

Для дальнейшего роста оставляют один мощный прижившийся отросток, который впоследствии станет веткой.