Правильная посадка и уход за картофелем в открытом грунте. Выращивание картофеля уход за картофелем

Своевременный и бережный уход за картофелем после посадки (в продолжение всего вегетационного срока) - обязательное условие для получения больших урожаев.

Для возникновения всходов картофеля надо усиленно бороться с сорняками, по-иному они смогут укорениться и зацвести. Главная масса сорных растений, обычно, однолетние сорняки, до выбрасывания розетки на поверхность они пускают тонкие большие проростки.

Даже при неглубокой обработке почвы они без проблем срываются либо выдергиваются, а оставшаяся с корнем часть не растёт и гибнет. В данное время боронованием можно убить почти все однолетние сорняки и часть корневищ, которые зимуют в поверхностном слое. При этом весьма важны сроки осуществления работ по уходу за посевами картофеля до всходов.

Бороновать картофельное поле необходимо немедленно после возникновения почвенной корки либо когда взошла лишь маленькая часть сорняков, которые еще не укоренились и не обладают окраской. В этом состоянии сорняки, заваленные грунтом, погибают от истощения, а оказавшиеся на поверхности весьма быстро высыхают. К боронованию картофеля до всходов приступают через 5-6 суток после заделки и в зависимости от засоренности поля и выпадающих осадков производят его два, а бывает и три раза, прерывают же, когда всходы картофеля достигнут десяти сантиметров.

Производить рыхление (бороновать) почву до всходов картофеля и по всходам можно легкой бороной либо очень тяжелыми граблями.

Защита молодых всходов картофеля от заморозков - нужная процедура при культуре раннего картофеля. Может быть такое, что всходы весьма сильно повреждаются заморозками, однако посевы не гибнут: маточные клубни картофеля дадут новые ростки.

Однако, как показывают наблюдения, урожай на посевах, поврежденных заморозками, понижается и смещается на более поздние сроки.

При угрозе заморозков нужно засыпать всходы землей и сделать легкое окучивание растений.

Следующий этап работ на картофельном поле - обработка, которую можно производить мотыгами, рыхлителями с зубьями либо лопатами. Прекрасно себя зарекомендовали культиваторы ручных моделей.

Численность междурядных обработок связана с характером почвы и метеорологическими факторами. Как правило, такие обработки производят после выпадения обильных осадков и полива и продолжают до смыкания ботвы.

Обязательный прием ухода за картофелем - окучивание. Окучником взрыхляют почву в междурядьях, приподнимают ее и приваливают к основанию стеблей, на которых через малое время возникают столоны, которые заканчиваются клубнями, и дополнительные корни.

В окученном гребне формируется в наибольшей степени оптимальный водно-воздушный режим для формирования корневой системы картофеля: грунт здесь мало уплотняется, избытка влаги не происходит. Помимо того, повышается стойкость стеблей к полеганию, а это, в свою очередь, делает длиннее ассимиляционную деятельность среднего и нижнего яруса листьев. Гребень защищает клубни картофеля от озеленения и накопления в них соланина, а также от перепадов температур приземного слоя воздуха.

Приниматься за окучивание картофеля нужно как можно раньше с тем, чтобы спровоцировать раннее возникновение новых корневых систем и клубней у картофеля. Как правило, окучивание картофеля производят во время начала бутонизации, приурочивая данную работу к обильным осадкам либо поливу. Позже окучивание (в начале цветения) сопутствуется большим повреждением корневых систем, столонов, которые в этот период локализуются близко к поверхности.

Количество окучиваний напрямую зависит от сорта картофеля, свойств почвы и факторов погоды (как правило, в условиях центральной полосы РФ производят одно-два). Первое окучивание картофеля более мелкое, второе - на глубину 15-20 см. После каждого окучивания нужно взрыхлить дно борозд между гребнями. Это сберегает влагу и увеличивает урожай картофеля.

Если по тем либо другим причинам до посадки картофеля и в период нее не получилось заправить участок удобрениями в достаточном количестве и растения формируются неудовлетворительно, картофель необходимо подкармливать (перед первым окучиванием) теми питательными веществами, которых не хватает в грунте.

Растение картофеля на образование одного килограмма урожая клубней расходует в среднем примерно 100 литров воды. Но не нужно ограничиваться данной нормой, поскольку помимо расхода влаги на транспирацию, значительное количество ее испаряется также и с поверхности почвы.

В ранние сроки формирования растения картофеля потребляют немного воды, однако нехватка ее в это период порождает глубокие изменения в обмене веществ. Их последствия выявляются позже, даже при оптимальном режиме орошения. Проведённые наблюдения представляют, что у растений картофеля, подвергшихся засухе в начальные фазы формирования, меняется время создания столонов и сильно запаздывает образование клубней.

В удовлетворительных условиях водоснабжения у ранних сортов картофеля образование столонов и завязывание клубней случается в первые 4-5 недель после возникновения всходов. Понижение влажности почвы в данное время подавляет ростовые процессы и ограничивает вероятность получения большого урожая картофеля.

Самое значительное количество воды картофель потребляет в период своего цветения. В данное время в особенности весьма быстро вырастают клубни. Но в наибольшей степени неустойчив к недостатку воды в грунте картофель в период бутонизации, когда возникают столоны, вторичные корни и принимаются расти клубни.

Стремительные колебания влажности почвы ведут к повышению процента мелких и уродливых по виду клубней, а дожди и поливы в начальные фазы формирования содействуют ускорению их созревания и делают выше содержание в них сухих веществ. Повышение влажности в более поздние сроки тормозит созревание картофеля и понижает присутствие в нем крахмала.

В зависимости от метеорологических условий года первую вегетационную поливку приурочивают к стадии бутонизации картофеля, последующие - через 10-12 суток. Лучше всего производить полив по бороздам малой струей. После полива и просыхания поверхности почвы делают рыхление либо окучивание.

Почва вокруг кустов картофеля постоянно должна быть рыхлой и не слишком влажной (но и не сухой), потому что его корням воздуха нужно намного больше, чем другим овощам. В твердой или залитой водой земле клубни начинают задыхаться и на многих столонах вообще не образовываются. Чтобы этого не допустить, вокруг кустов обязательно надо рыхлить землю или окучивать их, а там, где есть риск столкнуться с переувлажнением, прокладывать дренаж.

Первый раз землю рыхлят еще до появления всходов, на 5-6-й день после посадки, одновременно уничтожая и сорняки, пока они не слишком укоренились. Если почва была не замульчирована, можно сделать это бороной. Затем рыхление надо будет повторять всякий раз, лишь только на поверхности почвы появится твердая корка, инструментами, которые не грозят повредить ботву.

Окучивание картофеля

Об окучивании стоит сказать несколько слов отдельно. Многие огородники считают, будто окучивать картошку надо обязательно. Это неверно, на самом деле окучивание может как помочь получить хороший урожай, так и загубить его. Если лето очень жаркое, а часто поливать картошку вы не можете, лучше этого не делать – от сухости и жары у окученных кустов картофелины могут «Испечься» прямо в земле. В таких случаях достаточно просто рыхлить землю, когда ее верхний слой собьется в твердую корку, мешающую корням дышать.

А вот на севере России (начиная со средней полосы), где летние температуры меньше, да еще в тех местах, где летом часто идут дожди или по другой причине влажно, окучивать картошку действительно нужно. Мало того, в особенно холодных областях, где заморозки могут повторяться вплоть до июня, первый раз это стоит сделать заранее: лишь только ростки начнут пробиваться на поверхность, их надо будет укрывать землей из междурядий. Это заодно избавит и от части сорняков. Но даже там нельзя делать это жарким солнечным днем, особенно если почва сухая.

Окучивать картофель надо вечером или ранним утром, не забыв его перед этим полить. Первый раз это делают, когда высота растения достигла 12-15 см (после окучивания грядку надо полить еще раз), а второй раз – через 20 дней после первого окучивания.

Полив картофеля

Поливать картофель надо в зависимости от погоды, региона и состояния земли. Так, на юге и востоке Украины без поливов его вырастить очень сложно, а в центральных и северных областях, если дожди идут часто, о поливах иногда можно надолго забыть – до самого цветения, когда воды картошке требуется больше, чем в другое время. За весь сезон можно ограничиться всего тремя поливами: первый раз – после появления всходов, второй раз – когда появятся первые бутоны, и третий раз – после цветения. В среднем же картофель везде надо поливать редко (раз в 7-10 дней), но большим количеством воды – так, чтобы земля промокла не меньше чем на полметра.

Если влаги картофелю все-таки будет не хватать, ботва сама подскажет, что пора полить: она теряет упругость и начинает подвядать. Поскольку самое главное у картофеля – клубни – спрятано в земле, небольшое увядание листьев вреда урожаю не принесет, главное, чтобы, заметив это, вы успели все вовремя исправить. В этом случае полить картошку надо так, чтобы почва хорошо промокла на глубину всего плодородного слоя, то есть приблизительно на 40-50 см (для этого требуется около 50 л воды на 1 м 2). Лучше всего поливать по бороздам, потому что при любимом многими другими овощами дождевании картофель чаще, чем обычно, заболевает грибными болезнями.

Если в вашей местности лето жаркое, ни в коем случае не поливайте картофель днем, иначе клубни «испекутся». С поливом лучше всего подождать до утра, потому что порой даже вечером температура остается для него слишком высокой, да и вода, если она из бака, нагрета сильнее, чем нужно для полива.

Подкормка картофеля

Первый раз картофель надо подкормить приблизительно через месяц после его посадки: в более южных областях – в мае, в более северных – в июне. На 1 м 2 необходимо в среднем 10 г мочевины, 20 г супер фосфата и 10 г сульфата или хлорида калия, которые растворяют в поливной воде, но, если у вас организован полив по борозде, их можно просто рассыпать сухими по междурядьям в отдельную бороздку, сделанную на расстоянии не меньше 12 см от рядка. Неплохо отзывается картофель и на птичий помет – его на 1 м 2 берут около 200 г. Если ботва у картофеля росла очень быстро или просто слишком пышная, значит, азота и так в избытке, поэтому азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру и др.) давать не надо. Второй раз картофель подкармливают, когда появляются бутоны, а третий – после отцветания.

Кроме этих основных подкормок желательно хотя бы пару раз провести и добавочные, внекорневые подкормки, опрыскав ботву 2%-м раствором смеси суперфосфата, калийного удобрения и бордосской жидкости – они не только подкормят картофель, но и послужат ему защитой от болезней и вредителей.

Надо не забывать время от времени уничтожать сорняки – и отдельно, и совмещая с рыхлением или окучиванием (там, где оно проводится). Против некоторых особо вредных, вроде пырея, осота и щетинника, на больших площадях (там, где вручную выдирать все сорняки сложно) можно применять и гербициды (такие, как «Пантера», «Тарга», «Фюзилад» и другие, разрешенные специально для картофеля), но лучше все-таки обойтись без них.

Сажая картофель на маленьком участке, овощевод имеет возможность внимательно следить за всходами, выпалывать сорняки и периодически рыхлить землю граблями. Если же картофельная плантация занимает более 2–3 соток, то и посадку клубней, и последующую обработку лучше механизировать. Аналогом граблей в этом случае выступает борона, которую навешивают на мотоблок или на трактор.

Цели боронования картофеля:

1. Быстрое уничтожение сорняков на больших площадях. Зубья бороны выдёргивают ещё не успевший укорениться бурьян, и он засыхает, дополнительно удобряя почву.
2. Обеспечение посаженных кустов кислородом. Чем лучше будет разрыхлена поверхность почвы, тем больше воздуха поступит вглубь. Если же грядка покроется коркой, как это часто бывает после дождя, клубни начнут задыхаться, что впоследствии плохо скажется на урожае.
3. Насыщение картошки влагой. Весеннее солнце быстро высушивает землю. В почве на грядке образуются капилляры – дорожки, по которым циркулирует вода. При бороновании капилляры в верхнем слое разрушаются, и влага оказывается запертой на глубине 5–8 см.

Виды борон для обработки картофеля

Для боронования картофеля используют три основных вида борон:

• зубовые – зубья крепятся на металлическую раму (рис.1);
• сетчатые – разновидность зубовых борон. Зубья устанавливают к лёгкой и гибкой сетке из проволоки, натянутой на раму (рис.2);
• ротационные – диски с наваренными зубьями надевают на металлическую ось (игольчатая ротационная борона-мотыга – рис.3). Разновидность ротационных борон – ежи: конусы из нескольких разных по диаметру дисков с наваренными зубьями (рис.4). Бороны-ежи удобно использовать в качестве окучников.

Предпосадочное боронование участка

Участок, предназначенный под картофель, обычно с осени перепахивают. Ранней весной поле боронуют. Для суглинистых почв чаще используют тяжёлые зубовые бороны, для песчаных и супесчаных – игольчатые ротационные бороны.

С помощью зубовых борон удобно распределять (растаскивать) по участку навоз. Чтобы поле было ровнее, а почва – удобрена равномерно, мотоблок или трактор с бороной сначала ведут под углом 45° к будущим грядкам (линиям вспашки). Когда всё поле пройдено, грунт повторно боронуют под углом 135° к линиям вспашки.

Боронование картофеля после посадки

Борона хорошо справляется с сорняками, пока они находятся в нитевидном состоянии. Поэтому картофельную плантацию боронуют уже на 5–6 день после посадки, а если за это время прошёл дождь – то сразу после образования корки. Бороновать лучше всего днём, чтобы выдернутые с корнем сорняки высохли на солнце. Такую обработку проводят каждые 7–10 дней вплоть до появления всходов.

Если картофель сажают с помощью картофелесажалки, то клубни предварительно не проращивают, и всходы появляются через 20–25 дней после посадки. Соответственно, в довсходовый период участок боронуют 2–3 раза. Пророщенные клубни всходят через 12–15 дней, следовательно, понадобится 1–2 боронования.

Выбор бороны зависит от предпочтений овощевода. Единственное исключение: из зубовых борон для обработки картофельных плантаций применяются в основном лёгкие модели, в случае глинистых почв – бороны средней тяжести. Глубина посадки в борозды (под плуг) должна быть не менее 15 см, иначе зубья могут выдернуть или повредить клубни.

Боронование картошки наиболее эффективно, когда земля на участке немного влажная. Если же почва высохла, то с сорняками лучше справляется ротационная борона, чем зубовая. Чтобы зубовая борона хорошо рыхлила землю и выдёргивала бурьян, трактор или мотоблок по сухому грунту ведут на большей скорости, чем по влажному.

Теоретики органического земледелия утверждают, что наилучший результат даёт довсходовое боронование картофеля ротационными боронами: их зубья впиваются в землю, а при выдёргивании происходит «мини-взрыв», благодаря чему почва насыщается не только кислородом, но и азотом. При такой обработке участка азотных удобрений требуется значительно меньше, чем обычно.

Если клубни посажены в гребни, то грядки удобнее всего бороновать ежами. Однако можно использовать и лёгкие зубовые или сетчатые бороны. В этом случае две рамы крепятся параллельно друг другу и под углом к поверхности почвы таким образом, чтобы зубья «прочёсывали» гребень с обеих сторон, но не сглаживали его.

Послевсходовое боронование картофеля

После появления всходов допускается провести ещё 1–2 боронования, пока ростки картофеля не достигнут высоты 15 см. Но зубовую или сетчатую борону можно применять только, когда первые всходы ещё только пробиваются и их высота составляет не более 1–2 см. Окученный картофель обрабатывают ротационными боронами-ежами: так меньше опасность повредить кусты.

Боронование картошки – настолько удобный способ избавиться от сорняков, что владельцы больших участков даже идут на определённые жертвы: при механизированной обработке погибает 0,5–1% кустов. Но этот ущерб окупается за счёт скорости и эффективности прополки.

В начале лета ранний картофель — все еще диковинка и в магазинах. А если и есть, то в большинстве своем импортный и в незначительных количествах. Кто может себя побаловать, так это частник. Но и у него картошка в большинстве случаев появляется только в конце июля — начале августа. Между тем ранний картофель вполне по силам вырастить каждому из нас — было бы желание. А еще — знания.

И в первую очередь, знания сорта. Ставку надо делать исключительно на сорта ранней и среднеранней группы спелости, потенциально способные дать первый урожай уже через 40 — 45 дней после появления всходов.

Наука и практика постоянно доказывают, что для получения раннего картофеля семенной материал обязательно должен пройти специальную подготовку — проращивание и прогревание. В итоге на каждом клубне должны быть крепкие зеленые (или белые) ростки с зачатками корешков. Тогда бульба успеет накопить хороший урожай до появления фитофторы.

При выращивании раннего картофеля протравливание клубней обязательно. Ведь они могут какое–то время находиться в недостаточно прогретой почве. При этом резко возрастает риск поражения их и ростков различными недугами, особенно ризоктониозом. При обработке же повреждение всходов болезнями снижается примерно на 60%, а урожайность возрастает более чем на треть. Лучший вариант — влажное протравливание клубней такими препаратами, как «Престиж» и «Максим».

Агротехника получения раннего картофеля во многом схожа с агротехникой выращивания среднеспелых и поздних сортов. Но есть и целый ряд особенностей, строгое соблюдение которых гарантирует получение высоких урожаев хорошего качества. Поэтому так важна, во–первых, яровизация посадочного материала, причем в течение более длительного срока, чем при подготовке клубней к посадке в обычные сроки. Во–вторых, отбор только здорового материала. На сотку можно высадить 500 — 550 кустов. Ну и, конечно же, очень важны своевременный и качественный уход за растениями — полив, питание, прополка.

Дозированное питание

Органика — основа повышения почвенного плодородия и накопления гумуса. Он же, в свою очередь, результат разложения различных растительных остатков. И именно от гумуса во многом зависит не только плодородие почвы, но и развитие самих культур. В том числе картофеля.

А чтобы гумус был соответствующим (как минимум 20 — 25 см пахотного слоя), необходима научно обоснованная система применения удобрений с учетом предшествующей культуры и агрохимических показателей почвы.

Обычно под картофель вносится от 400 до 800 кг органики на сотку. И лучше это делать осенью. Тогда весеннюю посадку можно начать в более ранние сроки. Строго индивидуально для каждого участка рассчитывается и норма внесения минеральных удобрений.

Чтобы на дерново–подзолистых суглинистых среднеокультуренных почвах получить с 1 сотки в среднем 220–250 кг раннего картофеля, необходимо внести на эту же сотку как минимум по 0,7–0,9 кг азотных удобрений, но для получения более высокого урожая — до 1,2 кг. Также очень важно соблюдать определенные соотношения между азотом, фосфором и калием: для ранних сортов это 1:0,7–0,9:1,2–1,4. Только тогда можно быть уверенным в получении высококачественного урожая.

Но в то же время разные сорта испытывают и различную потребность в тех или иных элементах питания. Так, ранние сорта, в более короткий срок накапливающие урожай, сильнее всего реагируют и на увеличение доз удобрений. Картофель хорошо усваивает азот из любых форм азотных удобрений. Из фосфорных удобрений для него можно использовать «Суперфосфат», «Аммофос» и другие, причем в разных видах. Если есть «Фосфоритная мука», то ее лучше всего вносить под осеннюю вспашку или компостировать с навозом и торфом. Тогда эффективность ее только возрастет.

Из калийных удобрений для бульбы лучшей формой будут бесхлорные — «Сернокислый калий», «Калимагнезия», «Поташ» и др. Хлорсодержащие калийные удобрения лучше вносить осенью или ранней весной, чтобы часть хлора успела вымыться в нижние слои почвы. И стоит применять те из них, у которых крупнозернистая и гранулированная формы — они намного лучше мелкозернистых. Также осенью под перепашку хорошо вносить фосфорные удобрения («Суперфосфат», «Аммофос» и др.).

Гребень к гребню

Правильно подготовить клубни к посадке мало. Их еще надо вовремя высадить — не поспешить, но и не опоздать. Лучшее время для посадки картофеля — когда почва на глубине 10 см прогреется до плюс 6–8 градусов. А чтобы это случилось быстрее, в направлении с севера на юг нарезают гребни, благодаря чему они более равномерно прогреваются с обеих сторон. Причем сделать это можно как весной, так и осенью. Для ранней посадки картофеля осенняя нарезка гребней все же целесообразнее. Она позволяет на 2–3 недели раньше, чем на участках с обычной обработкой почвы, высаживать клубни. И соответственно в более ранние сроки получить весомый урожай. Гребни активнее накапливают тепло, а во время похолодания интенсивнее отдают его припочвенному слою воздуха и тем самым создают лучшие условия для роста и развития растений.

Гребни высотой 18–20 см нарезают в конце октября — начале ноября на расстоянии 70 см один от другого. Если зимой сильные ветры задуют борозды, по весне их подправите.

Под прикрытием

У большинства из нас картофель выращивается как монокультура: из года в год на одном и том же месте. Это неправильно. И если есть хоть какая–то возможность, все же картофельное поле надо перемещать по участку. Лучшие предшественники под картофель — бобовые (горох, фасоль, бобы и др.), крестоцветные (капуста, редька, дайкон, брюква и др.), тыквенные (огурцы, кабачки и др.), зерновые и крестоцветные культуры на сидерат (рапс, редька, горчица и др.).

Ботва картофеля очень чувствительна к заморозкам и уже при минус 1–2 градусах повреждается, а при дальнейшем понижении температуры и вовсе гибнет. После заморозков ботва может отрасти, но урожай, конечно же, будет уже не тот — низким и запоздалым. Чтобы этого не случилось, а также для ускорения появления всходов и образования клубней, посадки укрывают спанбондом или светопрозрачной полиэтиленовой пленкой. В ясную погоду под полиэтиленом температура почвы на глубине 10 см повышается на 3–8 градусов, а в пасмурную погоду и ночью — на 1 — 6 градусов. Разница температуры воздуха под пленочным укрытием и открытым участком в солнечные дни составляет 8–12 градусов, а в пасмурную погоду — 4–8. Посадки остаются укрытыми до тех пор, пока не минует угроза ночных заморозков. Обычно к этому времени и растения уже поднимаются на 15–20 см.

Использование спанбонда или пленки позволяет получить первый полноценный урожай картофеля уже к 15-20 июня, а при затяжной холодной весне — на неделю позже. Можно и сразу в пленочные теплицы высаживать рассаду или пророщенные клубни.

Для выращивания рассады удобнее всего использовать торфопрессованные горшки диаметром 10 см. Отсортированные клубни массой 50–70 г зимой раскладывают в горшки и засыпают торфокрошкой или торфоперегнойным грунтом. В начале марта ящики с горшками заносят в пленочную теплицу. Перед тем как выставить их в штабеля, опрыскивают специально приготовленным раствором: на 10 л воды — 60 г «Суперфосфата», 30 г «Хлористого калия» и 1–2 г «Медного купороса». В первые 5–7 дней, чтобы ускорить рост ростков и возникновение корней, температуру в теплице поддерживают на уровне плюс 18–20 градусов. Затем ее снижают до плюс 10–12, но теперь уже для того, чтобы притормозить рост корней и не допустить их выхода за границы горшка. В теплицу рассаду или пророщенные клубни высаживают на расстоянии 25 см друг от друга, оставляя между рядами по 60 см.

Снижение температуры почвы до плюс 10 градусов и ниже (даже на пару дней) тормозит рост растений. Также нежелательно и продолжительное повышение температуры до плюс 25–30 градусов: задерживается процесс образования клубней. Лучшие результаты дает выращивание картофеля при температуре воздуха днем плюс 21–23, а ночью — плюс 14–15 градусов. При этом показатель почвенной влагоемкости должен быть на уровне 70–80%. Особенно это важно во время бутонизации и цветения, когда идет закладка будущего урожая. При недостатке влаги сформируется мало клубней, да и те будут мелкими.

Но это не значит, что посадки надо залить водой. Излишек влаги ухудшает аэрацию, а она, в свою очередь, задержит клубнеобразование и снизит урожайность. Поливать картофель достаточно 1–2 раза во время активного формирования и роста клубней (с фазы начала бутонизации), учитывая влажность почвы, давая по 50–70 л воды на 1 кв. м. Желательно следить и за влажностью воздуха, не повышая ее более 70–80%, иначе может появиться фитофтороз.

Вверх ▲ — Отзывы читателей (0) — Написать отзыв ▼ — Версия для печати

Во время цветения происходит интенсивное формирование клубней, количество и размеры которых во многом зависят от того, в каких условиях произрастал зацветший куст. В этот важный период картофелю требуется полив, подкормка и защита от колорадских жуков. Мы рассмотрим все три аспекта ухода, а также отдельно разберем случаи, почему не цветет картошка или цветки появляются второй раз за сезон. Зачастую это зависит от сорта, но иногда требуется вмешательство огородника.

Особенности цветения картофеля. Человеку нужны только клубни. Даже ботва, которая поглощает из почвы немало полезных веществ, воспринимается как необходимое дополнение, которое приходится терпеть. Что уж говорить о цветках: они вовсе кажутся бесполезными дармоедами, жадно вытягивающими из растения всё лучшее. Так и родилась теория о том, что можно значительно увеличить урожай, если удалить цветы и верхние листья в период бутонизации.

Но картофель – сложный живой организм с собственной программой размножения, для которого клубни – всего лишь запасной вариант сохранения популяции. На удаление бутонов и верхних листьев куст реагирует как на угрозу существованию.

Травмированное растение или просто переболеет в лёгкой форме, или же сформирует ещё больше бутонов, чтобы восполнить потери. Естественно, необходимые для развития микроэлементы новые цветки отберут у клубней. Классическая ситуация, при которой скупой платит дважды. Новые бутоны не появятся, если удалить уже опылённые цветки. Но тогда процедура вообще не имеет смысла, так как цветки уже усвоили полезные вещества.

Существует ещё одна опасность. На картофельном поле обязательно найдётся хоть один больной куст. Срезая бутоны и листья, огородник не дезинфицирует инструменты и перчатки после обработки каждого растения, поэтому через открытые ранки на побегах заражает их грибковыми инфекциями. Так из-за желания немного увеличить урожай можно потерять значительную его часть.

К тому же, опытным путём установлено, что на кустах с удалёнными цветками действительно образуется на один – два клубня больше, чем на растениях, которые отцвели естественным путём. Но если кусты не травмированы, картошка вырастает крупнее и имеет более правильную форму.

Удалять бутоны целесообразно только при выращивании редкого сорта на посадочный материал, когда количество клубней важнее их размера.

Интенсивность цветения картофеля

Если видите обильно цветущие кусты – скорее всего, перед вами – какой-либо из старых проверенных сортов. В последнее время селекционеры выводят сорта, которые цветут совсем мало или же вообще лишены цветков. Завязи на таких кустах образуются крайне редко. К примеру, не цветут сверхранние сорта Рокко и Мариэлла. Сорт Весна в засушливое лето тоже может не зацвести, а при нормальной влажности отцветает очень быстро. Плохо цветут кусты, посаженные в тени.

Цветение картофеля напрямую не влияет на образование и рост клубней, но отсутствие цветков часто свидетельствует о том, что огородник допустил ошибку и урожай под угрозой.

Кроме особенностей сорта и затенённости участка, есть ещё две причины, почему не цветёт картошка:

• растениям не хватает влаги. Если срочно не организовать полив, клубни под землёй перестанут формироваться и не вырастут, в результате собранный осенью урожай будет мизерным;
• в почве – избыток влаги и азотных удобрений. В этом случае мощные стебли вместо того чтобы покрываться бутонами, полегают. Необходимо прекратить полив, срезать верхушки ботвы (примерно на четверть длины стеблей), затем в почву внести золу (стакан на 1 погонный метр грядки), взрыхлить землю и слегка окучить кусты.

В сырую погоду, наступившую после длительной засухи, изредка бывает, что картошка цветёт второй раз. Дело в том, что из-за жары клубни перестают увеличиваться в размерах, а когда приходят проливные дожди – у картофеля наступает «вторая весна» и куст пытается восполнить наверстать упущенное. Организация полива является лучше профилактикой этой проблемы. Также повторно могут зацвести кусты, с которых были удалены бутоны.

Полив картофеля во время цветения

В период бутонизации и цветения картофельные кусты нуждаются во влаге. Если дождей нет, то при появлении первых бутонов следует обильно полить растения: из расчёта не менее 3 л воды на один куст. Необходимость полива определить легко: достаточно пощупать землю на глубине 5–6 см от поверхности. Если она влажная – полив лучше отложить, так как излишняя сырость может повредить молодым клубням.

Поливают картофель утром или вечером. На второй день после этого нужно взрыхлить почву и окучить кусты, благодаря чему корни получат не только воду, но и кислород. Через две недели, если почва опять высохнет, можно полить грядки ещё раз.

В засушливую погоду после полива желательно укрыть землю мульчой: сухим сеном или соломой. Процедура отнимет не так уж много времени и сил, зато не придётся беспокоиться о том, что осенью выкопанные клубни окажутся мелкими или потрескавшимися.

Подкормка цветущего картофеля

Формирующиеся клубни нуждаются в усиленном питании. Обычно проводят две прикорневые подкормки картофеля во время цветения:

• в начале бутонизации, чтобы ускорить цветение (на один погонный метр грядки в почву вносят смесь 3 столовых ложек золы с чайной ложкой сульфата калия);
• через 4–5 дней после начала массового цветения, чтобы ускорить рост клубней (2 столовых ложки суперфосфата – на один погонный метр грядки).

Также в начале бутонизации можно сделать внекорневую подкормку. Примерные варианты на 10 л воды (на одну сотку картофельного поля):

• 30–40 г мочевины;
• 50 г сульфата калия;
• 10–20 г аммиачной селитры;
• смешать 2 г медного купороса, 10 г калийной соли, 40 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата.

Защита цветущего картофеля от колорадских жуков

Проблема в том, что картошку во время цветения нельзя опрыскивать химическими препаратами для борьбы с колорадскими жуками. Вредителей придётся уничтожать вручную. Кроме механического сбора в ведро помогут народные средства:

• килограмм золы просеять, смешать с 10 л воды, прокипятить, когда остынет – добавить 40–50 г измельчённого на мелкой тёрке хозяйственного мыла;
• опудрить кусты кукурузной мукой.

Любое из этих средств можно использовать примерно раз в 7–10 дней. Если вредителей слишком много цветущий картофель желательно опрыскать биопрепаратом. Подойдут, к примеру, «Битоксибациллин», «Акарин» или «Фитоверм».

Уход за картофелем по окончании цветения

Когда картофель отцветёт, поливать кусты нельзя: излишняя влажность – благоприятная среда для развития фитофтороза. Подкармливать также не нужно.

Пока ботва зелёная, её ещё несколько раз опрыскивают каким-либо народным средством от колорадских жуков. Сильнодействующие химические препараты допустимо применять не позже, чем за 2 месяца до уборки урожая. Поэтому такие средства подходят разве что для поздних сортов.