Перенести дверной проем в бревенчатой стене. Окна в деревянном доме - как устанавливают и отделывают

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

• уровень;
• средний по размеру лом;
• гвоздодер;
• ножовка либо бензопила;
• стамеска;
• анкеры;
• пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. состоит из четырех этапов.

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери . Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

Также возможно применение других , которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа .

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли . Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли . Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы , оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора . Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

С каждым годом в мире становится все больше людей, выбирающих для себя дома из дерева. Этот материал хоть и не самый дешевый, но все же наиболее популярный из всех экологически чистых. При всем огромном количестве достоинств древесина имеет все же один очень существенный недостаток – она подвержена деформации. Со временем элементы дома усыхают и конструкции проседают. Для минимизации ущерба прибегают к специальному армированию стен.

Как сооружается окосячка как дверных проемов, так и оконных в новом деревянном доме? Именно об этом рассказывает данная статья.

Основные понятия

Окосячка (либо по-другому – обсада), по сути, представляет собой деревянный короб, который устанавливают непосредственно в проем дверной или же оконный. Состоит она, вне зависимости от типа, из четырех элементов:

• 2-х боковин;
• вершника;
• порога или подоконника.

Основное предназначение конструкции – защитить имеющиеся проемы в стенах от деформации. Без обсады двери со временем начинает зажимать, а стекла в окнах просто растрескиваются.

Изготавливая окосячку своими руками, крайне важно помнить об очень существенных нюансах. В частности:

• на нее идет только выдержанное сухое дерево (допустима влажность не более 10 процентов);
• ширина элементов не превышает 260 миллиметров (в противном случае растет риск образования трещин);
• классическая обсада годится только для самых обычных окон (металлопластиковые требуют добавочного элемента жесткости).

Самый простой вариант именуется «закладным бруском. Он, как показывает практика, наиболее популярный, в первую очередь благодаря относительно низкой стоимости и легкости сборки. На такую обсаду обычно пускают оставшиеся от строительных работ доски. Основой ее является квадратный брус, вставленный в подготовленный паз. Поверх него укрепляют финишную доску.

Более надежным и качественным именуют способ шип-монолит. Такую окосячку используют в коттеджах премиального класса. Здесь применяется цельно точеный деревянный профиль, напоминающий сечением литеру «Т».

Обсада в колоду предполагает использование на боковины бруса П-образного. Вершина и подоконник (порог) изготавливается из теса не тоньше 50 миллиметров.

Подготовка

Создать окосячку для своего дома не так сложно, как кажется на первый взгляд. Все что необходимо знать – это порядок выполнения работ. Также потребуется набор определенных инструментов:

• шуруповерт;
• электродрель;
• шлифмашинка ленточная;
• циркулярная пила (или обычная бензиновая);
• ручной лобзик;
• рулетка и угольник;
• набор сверл по дереву;
• респиратор и перчатки.

Подготавливая пиломатериалы, следует выбирать только наиболее качественные. И тес, и бруски годятся исключительно хорошенько просушенные и лишенные трещин. Единственный дефект, который допускается, – это наличие сучков.

Изготавливать окосячку для дверей в целом немного труднее, чем для оконных проемов. Размеры лучше использовать стандартные, чтобы в будущем облегчить подбор коробок и полотен.

Порядок действий следующий:

• при помощи водяного уровня в том месте, где должна быть дверь, рисуем ее контур карандашом;
• прорезаем отверстие бензопилой или другим инструментом;
• на боковых стенках проделываем желобки глубиной и шириной в 50 миллиметров;
• внутрь вставляем бруски (они должны быть по протяженности чуть-чуть меньше сделанного паза);
• фиксировать их ненужно, чтобы не создавать давление при усадке дома;
• степлером прибиваем к боковым торцам джутовый уплотнитель шириной в 0,5 метра;
• на саморезы крепим черновой короб – важно не попасть в установленные прежде бруски, в противном случае это со временем приведет к образованию щелей между бревнами;
• выходящие наружу края уплотняющей ткани забиваются внутрь;
• наличниками закрывают щель.

В будущем двери устанавливают самым обычным способом, используя монтажную пенку и саморезы.

Окосячка для окон

Приведенная схема показывает, как должны выглядеть отдельные элементы:

Здесь мы расскажем о самом надежном способе сборки обсады. Работы проводим в таком порядке:

• делаем оконный проем пилой (важно, чтобы поверхности были максимально ровными);
• в торцах вырезаем шип 50 на 50 мм;
• первой монтируем подоконник в нижнюю часть, положив под него джутовый уплотнитель;
• устанавливаем два вертикальных элемента также на слой изоляции;
• в самую последнюю очередь вставляем на место вершник.

Стоит указать, что последняя деталь должна монтироваться таким образом, чтобы между ней и перемычкой остался небольшой зазор. Это позволит компенсировать проседание стен дома в будущем. Данную полость также плотно забивают джутом или льняным волокном. Щели заделывают наличниками.

Важно понимать – для деревянного дома необходимо использовать только натуральные уплотняющие материалы. Монтажная пенка, примененная для установки окосячки, приводит к склеиванию ее элементов с бревенчатыми стенами, а это в итоге усиливает воздействие деформации на видимые конструкции при усадке здания.

На этом видео показано, как правильно делать обсаду:

Устройство проема в несущей кирпичной стене, оформление арки в квартире не слишком простой процесс. В этом случае нарушается конструкция здания, последствия чего могут оказаться фатальными. Однако современные технологии позволяют значительно минимизировать риски ослабления конструкции при соблюдении требуемой технологии.

В этой статье предлагается познакомиться, как правильно обустроить своими руками проем в несущей стене.

Прежде, чем приступать к работе, необходимо узаконить предполагаемые изменения в несущих конструкциях.

Для этого:

• Составляется план, в котором описаны все действия по перепланировке, включая последние мелочи.
• Проект представляется в соответствующую организацию на рассмотрение.

Совет: Лишь имея у себя разрешение на устройство проема, можно начинать выполнять задуманное переустройство квартиры и согласовывать проект на ее перепланировку.

Оценить какая будет цена выполнения проема в несущей стене, возможно лишь определившись с исполнителем.

Проект и все работы можно:

• Разработать и выполнить своими руками. Ответственность за прочность конструкции будет полностью на владельце помещения, а стоимость определяет тип используемого инструмента и материалов для укрепления проема.
• Обратиться в строительную компанию. Стоимость при этом достаточно высокая, но вся ответственность, в этом случае, за результат работ будет лежать на компании, которая взялась за выполнение работ.

Перед составлением проекта необходимо определиться с такой информацией:

• Определить какой материал использовался при изготовлении несущей стены.
• Ширина проема.
• Количество этажей здания.
• Толщина несущей стены и наличие дефектов в ней.
• Как расположены перекрытия, их вид и высоты от пола до них.

Эти данные необходимы для расчета конструкции, какое усиление проема потребуется для несущей стены.

Совет: С увеличением этажности здания, ширины проема, больше будет количество дефектов: трещин, выбоин, изгибов. В этом случае следует перемычку над проемом делать более надежной. Но даже при отсутствии таких изъянов, необходимо использовать стальные швеллера, что делает конструкцию более жесткой в сочетании с не слишком высокой стоимостью материала.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

• Опирающегося на стену перекрытия.
• Стены верхнего этажа.
• Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

• Размеры проема относительно всей площади стены.
• Расстояние между проемом и смежными стенами.
• Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
• Тип и размещение плит перекрытия.

Совет: Не стоит проектировать перемычку самостоятельно. Для этого нужно обратиться к опытному конструктору, который решит, потребуется ли при выполнении перемычки дополнительно подпирать плиту перекрытия, чтобы снизить нагрузку от стены. Это необходимо при изготовлении очень большого проема. Конструктор подбирает материал для изготовления перекрытия над отверстием в стене.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

• Из двух швеллеров.

• При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

1. расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
2. накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
3. укладывается железобетонная балка;
4. после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

1. после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
2. обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

• Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
• Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

• Болгарка.
• Перфоратор.

Совет: Технология демонтажа некоторой площади в бетонной стене полностью зависит от ее толщины. Оптимальный вариант, которым следует прорубить проем - нарезка бетона кубиками.

Инструкция вырубки проема:

• Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
• Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
• С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
• Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
• Снимаются аналогично следующие слои.
• Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

• Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
• Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
• При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
• Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Совет: Все ямки и выбоины, полученные после работы перфоратором, следует заполнить раствором по максимуму. Особое внимание нужно уделить стыковым швам между швеллерами и стеной.

Как сделать проем в деревянной несущей стене

Для изготовления проема в деревянном доме из бруса потребуются:

• Отвес.
• Линейка или ровная рейка длиной один метр.
• Маркер.
• Карандаш.
• Слесарный молоток.
• Гвоздики.
• Бензо- или электропила.
• Бруски 100х100 миллиметров, длиной равной высоте помещения.

Если при пропилке проема стена дома из бруса начинает выгибаться в сторону, то, чтобы предотвратить такие проблемы необходимо:

• В этих брусьях и стене дома с одним шагом друг от друга просверлить под болты сквозные отверстия.
• Подготовленные бруски приставляются с обеих сторон к стене дома.
• В местах прогиба стягиваются болтами.

• Пропилка проема может быть возобновлена.
• После устройства окосячки брусья снимаются, такой элемент уже сам укрепляет проем.

Совет: Перед началом пропиливания проема следует убедиться, что над проемом располагаются цельные бревна, они будут будущую нагрузку распределять на стены равномерно по разные стороны проема.

При выполнении любых изменений в планировке квартиры должна тщательно быть изучена ее технологическая карта. Устройство несущей стены в грунте подробно описано в этом документе, который утвержден в государственных инстанциях. Здесь же подробно описано устройство наружных ненесущих стен, которые тоже можно дополнить проемом, но более легкой конструкцией.

А как правильно, со всеми подробностями выполнить любой проем подскажет видео в этой статье. При самовольном изменении конструкции дома можно получить необратимые последствия, от правильного выполнения всех работ зависит жизнь многих людей.

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют .

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых ГОСТ:

• высота – 2 м;
• ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и . В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены :

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

• В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
• Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.