Сегодня существует несколько типовых вариантов установки окон в проем. Отличаются они, как правило, несущественно и отличия эти связаны главным образом с используемой технологией возведения дома и его отделки. В этой связи мы решили сделать небольшой экскурс для выяснения особенностей строительства дома по современным технологиям.

Панельное, блочное строительство

Монолитное строительство

Монолитное строительство зданий стало особенно популярно у нас в стране в последние десятилетия. Данный метод возведения позволяет в достаточно сжатые сроки строить объекты свободной внутренней планировки с возможностью декоративного оформления фасада.

Оконные блоки в дома такой постройки устанавливаются по нескольким типовым схемам – в зависимости от варианта застройки, внешней и внутренней отделки. Применяемая опалубка для монолитного строительства позволяет сократить расходы на финишную отделку. В этой связи возможно самое различное решение для декорирования (то есть отделка может быть любая или ее может не быть вообще).

Ниже представлена схема типового решения узла примыкания оконного блока в проемах стен с навесным вентилируемым фасадом.

Кирпичные дома

Для домов, в которых ограждающие внешние стены выполнены из кирпича могут применяться также различные варианты установки окон. В зависимости от числа слоев отделки и примененного материала, монтаж окна может потребовать значительных трудозатрат. Ниже представлена типовая схема решения узлов примыкания окна в проемах однослойных кирпичных стен при оштукатуривании оконных откосов цементно-песчаным раствором и использовании уголкового профиля.

Общие требования к монтажу

• ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания»,
• СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

9653 0 7

Окна в кирпичном доме: замер, выбор, монтаж, обслуживание

Эта статья посвящена установке окон в кирпичном доме. В ней я собираюсь рассказать о том, как правильно снять размеры окна и какие стандартные размеры проемов можно встретить в кирпичных зданиях, по каким признакам стоит подбирать новые окна, как их правильно установить и как решить некоторые проблемы, связанные с заменой окон и их обслуживанием.

Размеры

Стандартные

Вот размер стандартного окна в кирпичной сталинке:

• 1-комнатная квартира: 1900х1500, 2660х1500;

Уточню: вертикальный размер свыше 2,5 метров означает, что речь идет о проеме с балконной дверью. В сталинках двухстворчатая дверь изготавливается во всю ширину проема и комплектуется глухарем (неоткрывающейся створкой) высотой около 600 мм сверху.

• 2-комнатная квартира: 2 окна размером 1900х1500, один проем — те же 2660х1500 мм;

• В трехкомнатной квартире добавляется еще один оконный проем размером 1900х1500.

Типичные размеры окон в кирпичной хрущевке таковы:

• 1-комнатная квартира: 1600х1300, 1600х2100 с балконной дверью шириной 700 мм и высотой 2150 мм в середине проема;
• В двух- и трехкомнатных квартирах добавляется одно и два окна размером 1600х1300 соответственно.

А вот типовые размеры окон для весьма распространенной в центре страны серии кирпичных домов II-29.

• 1-комнатная квартира: 1560х1330, 1560х1900 мм;
• 2-комнатная: 1560х1330, 1560х1900, 1560х1330 с примыкающей балконной дверью 2350х760;
• 3-комнатная: 4 проема размером 1560х1330, один из которых дополнен примыкающей к нему балконной дверью размером 2350х760 миллиметров.

Замер

Правильная установка окон начинается с правильного замера размеров оконного блока.

Чтобы снять замер своими руками, необходимо:

1. Рулеткой измерить наименьшие высоту и ширину проема (с учетом возможной кривизны откосов);
2. Отнять от ширины проема 3-8 сантиметров, а от высоты — 5-6 см под монтажные швы, которые при установке оконного блока заполняются пеной.

Особый случай

Особо стоит оговорить замеры проемов с четвертью (сужением в начале наружных откосов). В этом случае оконная коробка должна быть уже расстояния между внутренними откосами, но шире расстояния между наружными. Как правило, к расстоянию в свету между наружными откосами прибавляется 3-5 сантиметра; это и будет ширина коробки нового окна.

Выбор

На что стоит обратить внимание при заказе окон?

Пластик, дерево, алюминий

При ограниченном бюджете проекта наш однозначный выбор — металлопластиковые окна . Чем плохи древесина и алюминий? Вот аргументы против них:

• Современные деревянные окна с герметичными уплотнителями и обходятся как минимум в полтора раза дороже пластиковых. При использовании для изготовления рам древесины благородных пород разрыв в цене достигает трех и более раз. Заметьте — при таких же, как у пластика, или худших эксплуатационных свойствах (стойкости к механическим воздействиям, чистящим средствам, колебаниям влажности и температуры);

• Холодные алюминиевые рамы — неплохое решение для неотапливаемой лоджии; в жилом же помещении каждая рама станет мостиком холода: она будет способствовать утечкам тепла и покрываться изморозью в особенно холодные дни. Утепленные же рамы с пластиковыми вставками опять-таки стоят существенно дороже металлопластика. При этом единственное их реальное достоинство на фоне ПВХ — несколько большая жесткость, которая при повседневной эксплуатации просто-напросто будет невостребованной.

Чего ждать от пластика?

• Срока службы не менее 50 лет. За это время окнам может потребоваться разве что замена уплотнителя;
• Стойкости к эксплуатационным температурам в диапазоне от -60 до +60 С, позволяющей окнам выполнять свои функции в любой климатической зоне;
• Устойчивости к любым химическим и биологическим воздействиям. ПВХ инертен по отношению к кислотам, щелочам и плесени . В отличие, кстати, от древесины;
• Качественной теплоизоляции (разумеется, насколько это свойство зависит от профиля).

Германия, Россия, Китай

Большинство производителей готовых окон позиционирует немецкие профили Рехау и КБЕ как элитные решения, обеспечивающие новым окнам массу чудесных свойств.

На практике единственная реальная разница между немецкими, российскими и китайскими профилями, представленными на отечественном рынке — несколько большая жесткость немецкой продукции при изгибающей нагрузке благодаря большей толщине стенок металлического сердечника.

Подсказка: жесткость оконной коробки востребована при значительной площади окна и больших ветровых нагрузках. И то весьма ограниченно. У меня панорамное остекление мансарды высотой 2,7 метра и шириной 5 метров собрано на недорогом китайском профиле Hauteck; сильные зимние ветра окна переносят без каких-либо эксцессов.

Срок службы, стойкость к ультрафиолету и прочие важные для владельца характеристики не различаются вообще. При этом цена немецкого профиля выше стоимости отечественной продукции как минимум на 30%.

Выводы, думаю, очевидны: при заказе окна не стоит гнаться за именем производителя профиля. Зато стоит обратить внимание на количество изолированных камер в его структуре. Чем их больше, тем качественнее рамы будут защищать квартиру от холода.

Однако: бренд очень важен при выборе фурнитуры. Я советую остановить свой выбор на комплекте от Siegenia-Aubi, Maco, Roto или Winkhaus. Именно эти производители гарантируют высокую износостойкость элементов фурнитуры вкупе с продуманностью ее конструкции.

Энергосбережение, светозащита, шумоизоляция

Выбор стеклопакета влияет на эксплуатационные качества окна в наибольшей степени. От него зависит то, насколько тепло в квартире будет зимой и не станет ли окно причиной сильной жары летом.

Я позволю себе провести небольшой ликбез по свойствам и функциям

Количество камер

Камерой называется просвет между нитками остекления. Каждая камера герметична. Чем больше камер в стеклопакете, тем лучшую теплоизоляцию он обеспечивает: дополнительные стекла ограничивают конвекцию, переносящую тепло между наружной и внутренней поверхностями пакета.

В теплых регионах страны (Крым, Краснодарский край, Ставрополье) наиболее востребованы окна с однокамерными стеклопакетами. Области с более холодными зимами (центр страны, Сибирь, Дальний Восток) требуют установки двухкамерных стеклопакетов. Наконец, в Якутии и Чукотке наряду с ними применяются трехкамерные окна (с четырьмя нитками остекления).

Важный момент: чем больше камер в стеклопакете, тем он тяжелее. Увеличенный вес означает большую нагрузку на профиль и фурнитуру, что часто приводит к провисанию створок окна.

Энергосберегающее стекло

Так называемый энергосберегающий стеклопакет отличается от обычного наличием в его составе одного или (реже) двух энергосберегающих стекол. Благодаря нанесенному на одну сторону стекла многослойному металлическому покрытию (как правило, состоящему из окиси титана и серебра) оно отражает большую часть инфракрасного излучения, пропуская свет в видимой части спектра.

Что в результате?

• Летом стекло препятствует избыточному нагреву помещения прямыми солнечными лучами;
• Зимой, когда температура в комнате выше уличной, оно отражает ИК-лучи в сторону внутренних помещений, препятствуя утечкам тепла.

Я приведу несколько полезных и любопытных фактов, связанных с энергосберегающими стеклами.

1. Потери тепла через однокамерный энергосберегающий пакет на 40% ниже, чем через обычный двухкамерный;

На фото — панорамные окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами в мансарде моего дома.

1. Энергосберегающие стекла производятся с твердым и мягким напылением. Второй тип стекол (i-стекло) совершеннее, поскольку задерживает больше теплового излучения при большей светопропускной способности в видимом спектре (90% против 70). Оборотная сторона его достоинств — в нестойкости напыления: оно всегда развернуто внутрь герметичного стеклопакета, поскольку легко повреждается при мытье окон;
2. Установка в стеклопакет второго i-стекла улучшает его тепловые характеристики всего на 2-3 процента;
3. Двухкамерное окно с двумя i-стеклами является наиболее эффективным для защиты от теплопотерь. Его сопротивление теплопереносу примерно соответствует этой характеристике у кирпичной кладки толщиной 70 см.

Чтобы убедиться, что в вашем стеклопакете установлено энергосберегающее стекло, зажгите спичку или зажигалку и посмотрите на отражение огонька. I-стекло отражает пламя с небольшим искажением цвета.

Заполнение камер

Камеры между стеклами могут быть заполнены не только воздухом, но и инертным газом (чаще всего в качестве заполнения используется относительно недорогой аргон). Зачем это нужно?

Дело в том, что камера, заполненная аргоном, хуже проводит тепло благодаря двум особенностям газа:

1. Меньшей теплопроводности по сравнению с воздухом;
2. Большей вязкости , а, значит, меньшей скорости конвекционных потоков, которые переносят тепло между стеклами.

Благодаря заполнению инертным газом сопротивление теплопереносу энергосберегающего пакета увеличивается на 10-12%. С обычными стеклами аргон менее эффективен — он улучшает тепловые характеристики пакета только на 4-5%.

Есть и плохие новости:

• У покупателя нет возможности проверить, чем заполнены камеры стеклопакета. Ему придется полностью положиться на порядочность продавца;
• Аргон постепенно фильтруется через герметик по периметру стеклопакета. В среднем за год теряется около 2% газа.

Светозащитные стекла

Они отличаются пониженной до 30-70 процентов светопрозрачностью. Светопрозрачность ограничивается металлическим напылением, структурой напоминающим энергосберегающее. Этот тип стекол обычно используется в окнах большой площади, выходящих на южную сторону, и часто объединяется с i-стеклом в одном стеклопакете.

Шумозащита

Защита от шума обеспечивается особой структурой стеклопакета: он собирается из стекол разной толщины, разделенных обладающими переменной шириной дистанционными рамками. Благодаря такой структуре пакет поглощает шум в максимально широком звуковом спектре.

Количество и расположение створок

Максимальная ширина створки не должна превышать 80 сантиметров. Более широкая открывающаяся створка через некоторое время неизбежно провиснет под собственной тяжестью и станет затирать раму.

При ширине окна более 160 см его лучше сделать трехстворчатым, причем открывающаяся створка размещается между двух глухих. Как вариант, можно сделать открывающимися две крайних створки, а глухой — центральную.

С чем связана эта инструкция?

Вспомните: окна периодически приходится мыть, причем и изнутри, и снаружи. Желательно, чтобы вы могли без особых усилий и не подвергая себя риску выпасть из окна дотянуться до любой точки глухой створки.

Нюанс: разумеется, для помывки можно демонтировать и вставить на место стеклопакет. Однако делать это несколько раз в году, согласитесь, довольно утомительно.

Функциональность

При заказе окон стоит обратить внимание на некоторые дополнительные функции фурнитуры.

Возможность не только повернуть створку на петлях, но и откинуть ее на себя — несомненный плюс. Режим фрамуги позволяет проветривать комнату в самый сильный дождь. Кроме того, откинутое на себя окно не позволит вашей кошке выйти на прогулку по отливу (довольно опасную, смею заметить, прогулку).

При повороте рукоятки створка должна прижиматься к раме несколькими роликами, а не только центральным замком. В противном случае окно не будет герметичным: вверху и внизу створки всегда будут оставаться небольшие зазоры.

Желательно, чтобы прижимные ролики были эксцентричными, с позициями «лето — зима». Поворот ролика или его втулки на 180 градусов увеличит или уменьшит усилие прижима створки, компенсируя изменения линейных размеров уплотнителя при колебаниях температуры.

Наконец, я очень рекомендую выбрать фурнитуру с системой микропроветривания. Так называется возможность поворотом ручки зафиксировать створку приоткрытой, с зазором между ней и рамой в несколько миллиметров. Микропроветривание обеспечит помещение свежим воздухом без холодных сквозняков.

Установка

Для начала — небольшое лирическое отступление. По условиям гарантийного обслуживания большинства производителей окон их самостоятельная установка полностью лишает вас гарантии. В общем-то, вполне резонное ограничение: именно правильная технология установки пластиковых окон в кирпичном доме определяет срок их беспроблемной службы, ваш же уровень квалификации продавцу неизвестен.

Общие правила

Правила установки металлопластиковых приведены в ГОСТ 30971-2002.

Для удобства читателя я выделю ключевые моменты стандарта и дополню их своими рекомендациями:

• Рама не должна быть деформирована при монтаже;
• Она ставится строго в вертикальной плоскости, с контролем по уровню и отвесу;
• Каждый монтажный шов должен быть заделан в три слоя . Наружный слой нужен для защиты шва от воздействий внешней среды, средний слой обеспечивает утепление, внутренний — пароизоляцию;
• В конструкции швов должны отсутствовать мостики холода. Это означает, что в случае однослойных стен из материала с высокой теплопроводностью (например, при кладке в один кирпич) откосы должны тщательно утепляться;
• Углы окна не крепятся к проему . Минимальное расстояние от внутренних углов коробки до ближайшей точки жесткого крепления к стене составляет 150 миллиметров. Дело в том, что ПВХ — материал с довольно высоким коэффициентом теплового расширения, и способ крепления оконного блока должен позволять компенсировать это расширение;
• Расстояние между точками крепления блока к проему должно составлять не более 70 см (60 см для цветных рам, сильнее нагревающихся на солнце);

• Зазор между оконной коробкой и проемом не должен быть меньше 1,5 см . Это связано как с тепловым расширением окон, так и с трудоемкостью запенивания чрезмерно тонкого шва;
• Внизу окна под его углы ставятся поддерживающие колодки (пластиковые, деревянные или фанерные). Они устанавливаются и на боковых стенах, препятствуя перекосу окна. Колодки под боковыми стойками одностворчатого окна нужны внизу со стороны петель и вверху со стороны глухой створки; если открываются обе створки окна, между ним и проемом ставятся четыре колодки — по две вверху и внизу.

Демонтаж старого окна

Замена окон в старых кирпичных домах начинается с демонтажа деревянной оконной коробки:

1. Створки снимаются с петель;

1. Снимается подоконник. Для этого придется выбрать перфоратором или зубилом низ обоих откосов;
2. Демонтируется отлив;
3. Коробка перепиливается в нескольких местах электролобзиком или обычной плотницкой ножовкой и извлекается из проема с помощью монтировки;
4. Затем проем очищается от утеплителя, гидроизоляции и лишней штукатурки, способной помешать установке новой коробки.

Крепление коробки и отлива

Установка пластиковых окон в кирпичном доме выполняется в следующем порядке:

1. В оконной коробке со снятыми створками сверлятся отверстия под крепеж (дюбель-шурупы или, что куда разумнее, анкеры под отвертку);
2. Коробка выставляется на паре прокладок по центру проема. В случае проема с четвертью рама ставится вплотную к более узким краям наружных откосов;
3. Непосредственно через раму в стенах бурятся перфоратором отверстия под дюбель-шурупы или анкеры;
4. После крепления в одной точке положение рамы корректируется по уровню и отвесу, затем она фиксируется остальными крепежными элементами;

1. По размеру наружной подоконной полки вырезается ножницами по металлу отлив;
2. Подоконная полка очищается от мусора и запенивается, после чего отлив укладывается на пену и притягивается оцинкованными саморезами к раме окна. При необходимости его можно дополнительно зафиксировать к подоконной полке дюбель-шурупами с резиновыми прессшайбами, которые не позволят дождевой и талой воде затекать под отлив;
3. После установки отлива зазор между оконной коробкой и проемом запенивается по всему периметру;

Не забудьте про расширение монтажной пены при схватывании. Шов должен быть заполнен примерно на 2/3 объема.

1. В раму устанавливаются предварительно снятые на время монтажа оконной коробки створки.

Монтаж подоконника

Как правильно установить подоконник?

1. В откосах делаются углубления под его края;
2. Подоконник выставляется на подкладках из бруска по высоте (он должен плотно входить под соответствующий выступ оконной коробки) с небольшим уклоном в сторону комнаты. Уклон нужен для того, чтобы у окна не собирались лужи при образовании или изморози;

1. На примыкающий к оконной коробке край подоконника наносится полоска силиконового герметика, который обеспечит герметичность шва между ними;
2. Подоконная тумба запенивается, после чего подоконник укладывается поверх монтажной пены и пригружается или фиксируется распорками. Цель — не дать расширению пены поднять его.

Откосы

Наружные откосы, как правило, делаются штукатурными. Для наружной отделки проема используются только цементные штукатурки; смесь наносится на стену набрасыванием и выглаживается прямоугольным шпателем или теркой. Шпаклевать поверх штукатурки я советую шпаклевкой на белом цементе: в этом случае проем не придется подкрашивать, он будет всегда сохранять белый (ну, или почти белый) цвет.

Внутренние откосы проще всего отделать влагостойким гипсокартоном. Это делается так:

1. Из ГКЛ с небольшим запасом по ширине вырезаются будущие откосы;
2. Проем очищается от пыли и грунтуется проникающим акриловым грунтом;
3. Гипсовый клей или шпаклевка накладывается на ГКЛ сплошным валиком со стороны оконной рамы и отдельными лепешками с шагом 15 см по всей остальной площади откоса;
4. Откос прижимается к краю проема и выравнивается по вертикали с контролем по правилу или длинному уровню легкими ударами ладони;
5. Аналогично крепятся остальные откосы. Горизонтальный лист гипсокартона придется зафиксировать до схватывания клея подпорками или вкрученными в проем дюбель-шурупами;
6. После схватывания гипса выступающий край гипсокартона убирается рубанком, а стыки армируются серпянкой и шпаклюются;
7. Угол проема шпаклюется по армирующему угловому профилю или просто заклеивается пластиковым декоративным уголком.

Альтернативное решение — монтаж пластиковых откосов из стеновых панелей. Они собираются следующим образом:

1. По периметру проема к раме крепится стартовый профиль соответствующей толщины;

1. В него вставляются отрезанные по размеру пластиковые панели. Для их резки лучше всего использовать болгарку с режущим диском (по камню или по металлу — все равно);
2. Откосы утепляются заложенной под панели минеральной ватой;
3. Вертикальные и горизонтальные панели соединяются угловым профилем. Нижний край откосов оформляется стартовым профилем;
4. Края панелей со стороны комнаты садятся на монтажную пену и на время ее схватывания фиксируются к стене малярным скотчем (в отличие от обычного, он не оставляет клейких следов);
5. Края проема отделываются пластиковым уголком. Я клею его на жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Обслуживание

Оно сводится всего лишь к двум несложным действиям:

• Весной и осенью переводите прижимные ролики из зимнего в летнее положение и обратно. Если оставить их в зимнем положении на лето, спрессованный уплотнитель при похолодании может утратить герметичность;
• Два раза в год смазывайте резиновый уплотнитель касторовым маслом. Оно не даст резине утратить эластичность и растрескаться. Масло можно найти в любой аптеке.

Конденсат

Многие владельцы квартир жалуются на то, что установка ПВХ окон в кирпичном доме (собственно, панельные строения тоже не чужды этой проблемы) привела к появлению грибка на откосах и в углах наружных стен.

Почему это происходит?

Дело в том, что замена деревянных окон на пластиковые, закрывающиеся герметично, полностью лишает квартиру приточной вентиляции. Вспомните: у вас дома есть только вытяжные вентканалы, причем они расположены лишь на кухне, в туалете и в ванной. Приток свежего воздуха в квартиру обеспечивался зазорами между деревянными рамами и коробкой.

Без вентиляции в воздухе начинает накапливаться влага, которую мы производим в процессе дыхания и хозяйственной деятельности. В результате в определенный момент влажность достигает такого уровня, при котором избыток водяного пара начинает конденсироваться на наиболее холодных поверхностях. Ну, а где сырость, там и ее верный спутник — грибок.

Как решить эту проблему? Все просто: нужно лишь заново обеспечить приток свежего воздуха. Это можно сделать:

• Используя систему микропроветривания;
• Установив приточный клапан в раме окна или наружной стене;

Клапан в капитальной стене лучше всего ставить в подоконной нише. Тогда холодный воздух с улицы будет сразу смешиваться с теплым восходящим потоком от батареи отопления.

• Поставив на открывающуюся створку оконный фиксатор, обеспечивающий все то же микропроветривание.

Оконный фиксатор-гребенка в упаковке. Розничная стоимость этого нехитрого приспособления — 150 рублей.

Заключение

Надеюсь, что этот материал поможет уважаемому читателю сделать удачную покупку и обеспечить своим окнам долгую и беспроблемную эксплуатацию. Как обычно, дополнительную информацию вам предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Строительство многоэтажного жилого дома сегодня является основным вариантом решения жилищной проблемы для многих застройщиков. Достоинство технологии – заселение в дом не одной, а нескольких семей, даже если возведение ведется на малом участке земельного надела. Популярность имеют несколько разновидностей строительства: панельная, кирпичная, монолитная, монолитно-кирпичная. Выбор типа застройки осуществляется в соответствии с показаниями грунтов, сейсмологической обстановкой, климатических особенностей, наличия материалов, средств и возможностей. Застройка земли многоэтажными зданиями – работа ответственная, не допускающая незнания или промахов и требующая строгого соблюдения всех нюансов.

Панельное строительство

Технология получила бурное развитие в конце прошлого века за счет оперативности проведения всех этапов работ. Наличие готовых элементов позволяет без особых задержек ставить дома, процесс напоминает сборку конструктора, элементы производятся заводским образом.

Условия применения панельного строительства имеют свои особенности:

1. Требование выполнить массовую застройку на ограниченной территории;
2. Продажа готового жилья по цене, перекрывающей стоимость работ;
3. Наличие мощной базы ресурсов и используемой техники.

Совет! Возведение панельной многоэтажки невозможно без применения подъемных механизмов и обеспечения энергетических ресурсов.

Сфера применения технологии распространяется не только для сооружения многоэтажных домов общественного заселения, но и для частного домостроя, где требуется возвести здание в 2-4 этажа. Технология подразумевает применение двух типов жилых домов: каркасных, безкаркасных.

Каркасники также имеют два варианта застроя: полный каркас или внутренний. Первые представляют собой пространственный каркас, в образовании которого участвуют опоры внешнего типа и ребристые панели, причем каркас образуют поперечные и продольные элементы. Второй вариант – это конструкция без опорных колонных панелей. Несущими выступают внутренние колонны, берущие на себя всю нагрузку. Оптимальная величина пролета в этом случае 500-600 см. Продольная часть каркаса представляется колоннами, шаг которых составляет не более 300 см. Допустимая этажная высота 280 см, ригельные и колонные элементы совмещаются и соединяются посредством сварных швов. Колонна покрывается консолями из двутавровой стали. Высота каркасных строений высчитывается в зависимости от назначения здания.

Основные этапы строительства

Этапы панельного строительства:

1. Работы с фундаментом. Выбор основания зависит от этажности здания, типа грунта и прочих нюансов. При работе с облегченными панелями (СИП) предпочтительнее облегченные фундаменты, при работе с тяжелыми ж/б панелями основание выбирается мощное и заглубленное.
2. Гидроизоляция фундамента, обработка защитными средствами деревянных, металлических деталей, монтаж нижнего бруса.
3. Обустройство цоколя, укладка пола первого этажа.
4. Обустройство каркаса или монтаж первого этажа посредством возведения панельных элементов, скрепление деталей сваркой.
5. Установка межэтажных перекрытий по периметру этажа.
6. Утепление, гидроизоляция строения.

Важно! Сооружение всех последующих этажей производится так же, как монтаж первого. Если предполагается наличие комнат большой площади, конструкция усиливается с помощью высокопрочного бруса.

1. Укладка кровли. Работы выполняются с учетом весовой нагрузки на панели.
2. Монтаж окон, дверей, кровельного покрытия.
3. Отделочные работы.

Данная технология имеет свои преимущества и недостатки, плюсы панельного многоэтажного дома следующие:

• Повышенная скорость сборки здания;
• Возможность снижения размеров строительной площадки за счет работы «с колес», то есть материал подвозится от производителя и сразу монтируется на объект, не загромождая стройплощадку;
• Минимальный набор приборов и оборудования для монтажа сборных конструкций.

Недостатки панельного домостроя:

• Невысокие теплотехнические показатели в сравнении с другими материалами;
• Недостаточная звукоизоляция;
• Малейшие отступления в технологии соединения стыков приведут к образованию щелей;
• Сниженная сейсмостойкость многоэтажек панельного типа;
• Зависимость планировки от производимых панельных элементов (это касается только крупнопанельных домов).

Строительство кирпичных домов

Технология строительства из кирпича стала известна очень давно, еще до нашей эры люди строили жилища из обожженных кусков глины, придавая им почти правильный размер. Технология проста, отличается надежностью, не требует наличия спецтехники, кроме подъемников, однако сложна в исполнении и довольно трудоемка. При этом кирпичное строительство невозможно без опыта, знаний и применения труда высококвалифицированных рабочих. Минимальные погрешности кладки приведут к неустранимым потерям внешнего вида, поэтому кирпичное строительство многоэтажного дома должно либо производиться под постоянным присмотром, либо только руками профессионалов.

Сегодня используется 2 типа кирпича:

1. Керамический штучный продукт обладает прочностью, термостойкостью, сейсмостойкостью, влагостойкостью. При этом кирпич прост в изготовлении
2. Силикатный производится из смеси извести и песка, имеет более дешевую цену и характеристики у него скромнее: не переносит влагу, высокотемпературные режимы.

Совет! Производители предлагают неплохую альтернативу: пустотелый (щелевой, пористый) кирпич. За счет пустот в массе, продукция обладает большей теплоемкостью и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

Этапы строительства дома из кирпича:

1. Фундамент. Требуется мощный, прочный и хорошо заглубленный фундамент, так как кирпичная кладка обладает массивностью.
2. Гидроизоляция фундамента.
3. Первый ряд кладки на «сухую» основу, затем выполняются следующие ряды кладки, причем выбор варианта монтажа кирпичей осуществляется в зависимости от особенностей проекта, высоты дома и предпочтения заказчика;
4. Армировочные элементы кладки или «связка» должна присутствовать в каждом 2-4 ряду;
5. Укладка межэтажных перекрытий осуществляется плитным способом;
6. Каждый последующий этаж выкладывается, как и первый, не следует забывать о связке и укреплении стеновых панелей.
7. Утепление и гидроизоляция строения;
8. Кровля монтируется черновая, в основном плоская. Укладка чистовой кровли производится только после усадки строения.
9. Монтаж окон, дверей.
10. Финальные отделочные работы.

Кирпичное строительство многоэтажного дома имеет массу нюансов: от выбора типа кладки до вариабельности связки. Однако, несмотря на трудности, многочисленные плюсы конечного результата искупают все технологические неудобства:

1. Высочайшие теплотехнические характеристики;
2. Лучшие звукоизоляционные показатели;
3. Сохранение комфортного микроклимата внутри дома;
4. Вариабельность форматов зданий;
5. Нетребовательность фасадной отделки из-за хорошего эстетического вида неприкрытого кирпича.

Есть несколько недостатков:

1. Обязательность применения квалифицированного труда;
2. Высокая ценовая планка строительных работ;
3. Медленное возведение дома;
4. Требование времени на усадку;
5. Ограниченность этажности строений;
6. Обязательное наличие большого склада для материала на стройплощадке.

Монолитное строительство

Одна из самых новых технологий – монолитное строительство жилого дома. Тип застройки основан на заливке здания бетонной смесью непосредственно на строительной площадке. Стоимость работ высокая, трудозатраты также высоки, поэтому чаще всего применяется монолитно-панельное строительство, где застройка производится посредством готовых монолитных ж/б плит, изготовленных заводским образом. Рассматривая монолитную технологию, стоит уточнить, что все процессы производятся только в сезоны с теплой температурой, в случае осадков работа останавливается. Крайне необходим подробный план проводимых работ, так как любое отступление от процесса, задержка или неверный выбор марки цемента грозит нарушением технологии, в результате чего застройщик получит непрочный дом, требующий постоянных доделок.

Этапы строительства:

1. Подготовка площадки, обустройство фундамента заглубленного типа;
2. Монтаж арматурного каркаса;
3. Монтаж опалубки;
4. Заливка бетонной смеси;
5. Прогрев бетона для лучшего схватывания в случае снижения температуры окружающей среды;
6. Демонтаж опалубки;
7. Обустройство межэтажных перекрытий;
8. Монтаж кровли;
9. Внешняя отделка.

Важно! Бетонные составы отличаются высокими показателями изоляции, энергоемкости, поэтому строение не потребует дополнительных работ по укладке гидро-, тепло-, звукоизоляции. Не нужно дополнительно выравнивать стеновые панели, то есть все работы сводятся к отделке.

Преимущества монолитного строительства:

• Свободная планировка;
• Индивидуальность конфигурации зданий;
• Гладкость всех стеновых и потолочных панелей, из-за чего стадия отделки сокращается до минимума;
• Повышенная сейсмостойкость строений.

Недостатки монолитного строительства:

• Применение высококвалифицированного труда;
• Высокая цена строительства зданий;
• Малое использование технологии.

Важно! Стоит отметить, что технология монолитного строительства мало востребованна на сегодняшнем рынке, однако многочисленные преимущества позволяют применять тип домостроя на самых различных грунтах. А если использовать панельно-монолитный вариант, строения отвечают самым высоким запросам и требованиям хозяев, отличаясь прочностью, практичностью, долгим сроком эксплуатации и великолепными теплоэнергетическими показателями.

Монолитно-кирпичное строительство

Каркасно-монолитная технология застройки получила широкое распространение. Являясь самым современным вариантом, тип застройки отличается надежностью, позволяет соединять в одном объекте все показатели тепло-, звуконепроницаемой кирпичной стены с вариабельностью планировочных решений здания с применением перекрытий из монолитного железобетона. Ценовая планка строений лежит между недорогой крупнопанельной технологией и затратными кирпичными домами.

Этапы строительства схожи с другими технологиями:

1. Обустройство мощного фундамента;
2. Монтаж каркаса дома с заливкой бетоном, после производится снятие опалубки и процесс повторяется до тех пор, пока здание не наберет нужную высоту;
3. Монтаж межэтажных перекрытий;
4. Строительство следующих этажей;
5. Обустройство кровли чернового типа, а после усадки строения, монтаж чистовой кровли;
6. Отделочные работы.

Достоинства монолитно-кирпичного строительства:

• Самая современная технология, позволяющая быстро возводить строения разной этажности, форм, формата;
• Свободная планировка;
• Высокие показатели теплоемкости и звукоизоляции: такой высотный дом совмещает в себе все уникальные качества кирпича и бетона;
• Минимальные требования к выравниванию стен и потолков, а значит, облегченные отделочные работы.

Недостаток многоквартирный монолитно-кирпичной дом будет иметь один – обязательное соблюдение технологии застройки, а, следовательно, применение труда высококвалифицированных рабочих.

Монолитные вентфасады

Строго говоря, это не технология строительства, а, скорее, тип отделочных работ. Системы характеризуются следующими показателями:

1. Наличие воздушного зазора между поверхностью стены и отделкой;
2. Возможность применения обшивочных панелей разного типа;
3. Придание эстетичности фасаду и минимизация угрозы появления конденсата в доме;
4. Значительное сокращение расходов на отопление вследствие повышения теплоемкости всего здания.

Такая технология применяется для многих многоэтажных строений самого разного назначения. При этом материалы, используемые для монтажа вентфасадов, выпускаются в огромном разнообразии: алюминиевые, виниловые панели или панельные элементы из композитных материалов отличаются долговечностью и прочностью.

Выбирая подходящую технологию строительства многоэтажных домов, необходимо учитывать не только все экономические стороны, но и наличие мощной базы спецтехники, ресурсов и профессиональных строителей. В одиночку с домом даже в 2-3 этажа справиться сложно, лучше поручить это дело специалистам.

Сегодня часто обсуждается вопрос, что лучше - панель или монолит? Монолитным домам приписываются почти волшебные свойства энергоэффективности и прочности, технологию же панельного или, как правильно называть, индустриального домостроения, считают устаревшей и уходящей в прошлое. О противостоянии двух технологий строительства, их плюсах и минусах рассказал "РБК-Недвижимости" вице-президент по промышленности и строительству группы компаний ПИК Константин Кузнецов.

- Что, все-таки, по вашему мнению, лучше: панельное и монолитное жилье?

На самом деле противостояние "панель против монолита" - надуманное, это два разных способа строительства зданий, с разными конструктивными особенностями. Бывают качественные и некачественные как панельные, так и монолитные дома, все зависит от того, кто и как это здание строит.

Индустриальное домостроение в нашей стране, пожалуй, единственный реальный путь решения жилищного вопроса, поскольку строить быстро, качественно и в больших объемах на сегодняшний день позволяют только индустриальные технологии.

- Почему в нашей стране сложилось негативное отношение к индустриальному домостроению?

Негативное восприятие панельного домостроения в нашей стране сложилось исторически. Массовое строительство жилых домов с помощью железобетонных конструкций началось в Советском Союзе в 60-х годах прошлого века. В то время приоритет отдавался высоким темпам строительства и экономии затрат, ведь напомним, квартиры выдавались бесплатно, а следовательно, должны были обходиться государству как можно дешевле. Таким образом, за счет ограниченного количества номенклатуры железобетонных изделий, их простоты и большой повторяемости дом собирался очень быстро, и стоимость его была невысокая. Нельзя обойти стороной тот факт, что в серийных домах, как правило, площади комнат, кухонь и санузлов были меньше, чем в монолитных или кирпичных домах.

- Чем современные "панельки" лучше?

В современных индустриальных домах произошли существенные изменения, - панельные дома, строящиеся сегодня, это технологически совершенно иные здания, отвечающие всем современным требованиям по безопасности и энергоэффективности. Прежде всего, изменился срок их эксплуатации, гарантийный срок службы современного панельного дома - более 100 лет, принципиально изменились конструкции внешней стены, сегодня это трехслойная стеновая панель, изготовленная по принципу сэндвича: железобетонные конструкции снаружи и внутри, между ними высокоэффективный утеплитель. Например, для утепления внешних панелей в домах серии П-3МК "Флагман", производимых домостроительным комбинатом, входящим в группу компаний ПИК, используется высокотехнологичный теплоизоляционный материал. Кроме этого, в современных панельных домах оконные блоки монтируются сразу на производстве в соответствии с требованиями ГОСТ, где производится строгий контроль по стыкам, который обеспечивает отсутствие потерь тепла и непродуваемость. ГК ПИК использует в производимых оконных блоках немецкий профиль из ПВХ и энергоэффективные стеклопакеты с покрытием из серебра, отражающее до 90% тепловых волн, что позволяет жильцам значительно экономить тепло. В таких окнах также предусмотрены клапаны для проветривания.

Еще одна важная деталь: при производстве современных панельных домов разработаны конструктивные решения, защищающие дом от прогрессирующего обрушения здания при внештатных ситуациях - это специальные сварные соединения конструкций, которые обеспечивают высокую надежность.

Отмечу, что современные индустриальные технологии строительства в наши дни активно применяются не только на территории бывшего СССР, но и в других странах Европы и Азии.

- В чем основные отличия индустриальной технологии возведения домов от монолитной?

Основные отличия в способе создания несущих и ограждающих конструкций. В индустриальном домостроении все конструкции дома изготавливаются в заводских условиях, железобетонные элементы набирают прочность в специальных камерах тепловой обработки под строгим контролем в соответствии с требованиями ГОСТ, что гарантирует их качество. Все конструкции приходят на стройку в полностью готовом виде, например, с уже вмонтированными оконными блоками и готовыми каналами для электропроводки. На стройплощадке рабочие просто собирают готовые элементы дома.

При монолитном способе возведения дома все несущие конструкции дома бетонируются непосредственно на стройке, где необходимо осуществлять особенно строгий контроль качества выполнения работ, ведь вероятность нарушения процесса строительства по причине человеческого фактора или неблагоприятных погодных условий здесь значительно выше.

- Какая существует разница в сроках возведения зданий?

Скорость строительства 17-этажного панельного дома занимает в среднем 4-6 месяцев и не зависит от погодных условий и времени года, т.к. на стройке происходит только сборка дома. Монолитный дом строится за больший срок - от года до двух. Это связано с более медленным процессом затвердевания бетона и климатическими условиями. Бетон хуже набирает прочность при температуре ниже нуля градусов или при слишком высокой температуре. После того, как несущая конструкция готова - в монолитный каркас монтируются оконные блоки, в стенах штробятся каналы для проведения коммуникаций. Все это занимает дополнительное время.

- Отличается ли стоимость строительства, учитывая разницу в технологиях?

Несомненно. Себестоимость строительства панельного дома по прямым затратам на 20 - 40% ниже аналогичных монолитных объектов. Разница в стоимости есть и для покупателя, в монолитном доме покупатель должен зачастую самостоятельно возвести внутренние перегородки между комнатами и делать электропроводку, в панельном доме стены сдаются под чистовую отделку. Это существенно экономит затраты на окончательную отделку.

- Какие плюсы у монолитного домостроения?

Одним из характерных отличий монолитных технологий является возможность придать практически любую произвольную форму зданиям и квартирам. В монолите намного проще реализовать фантазии дизайнера и архитектора, как с точки зрения облика всего дома, пластики фасада, так и внутренней планировки квартир.

В панельных домах планировки в большинстве случаев уже определены: обычно покупателю предлагается несколько вариантов планировок на выбор. В то же время современные серии домов имеют достаточно большой выбор по площадям и квартирографии. Претензии потребителей к внешнему виду фасадов индустриальных домов сегодня также учитываются, и домостроительные комбинаты разрабатывают новые фасадные решения, придающие домам современный эстетичный облик. Кстати, это одно из ключевых направлений модернизации, осуществляемых нашей компанией в течение последних нескольких лет.

Кроме того, группа компаний ПИК проделала большую работу по совершенствованию квартирографии в своих домах, например, в одних только производимых группой сериях КОПЭ "Парус" и КОПЭ "Башня", предлагается около 20 планировок квартир, а в ближайшее время планируется производство индустриальных серий со свободными планировками. С учетом меняющихся требований ведется проектирование и освоение домов пониженной этажности, что позволит более гармонично застраивать новые территории в Москве и области.

Мы не стоим на месте, разрабатываем новые конструктивные и технологические решения, которые позволяют строить быстро, красиво и качественно.

Пластиковые окна все чаще устанавливаются владельцами загородных домов, так как они имеют множество преимуществ по сравнению с деревянными изделиями. Также они отличаются приемлемой стоимостью. Но перед тем как производить установку, нужно тщательно подготовиться к проведению таких работ. Чтобы выполнить все самостоятельно, необходимо знать особенности выполнения всех операций.

Все пластиковые изделия комплектуются деталями для установки, поэтому при должной подготовке установить окно можно без посторонней помощи. Стоит выполнять все действия очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. Для того чтобы закрепить окна в проеме более аккуратно, стоит проводить работы с помощником. В некоторых случаях перед проведением работ нужно осуществить усиление проема.

Материалы, необходимые для проведения работ

Перед тем как начинать установку, нужно подготовить следующие материалы:

• клинья, вставляемые для правильного расположения окон;
• монтажная пена;
• герметик;
• гидропароизоляционный материал, необходимый для защиты стыков от влаги;
• анкерные болты.

Клинья используются в процессе монтажа для более точной установки пластикового профиля. Без данных материалов следить это значительно сложнее. Монтажная пена представляет собой изоляционный материал, который заполняет пространство между стеной и рамой. Во время выбора пены необходимо учитывать, что она должна соответствовать температуре, при которой будут производиться работы. Если приобрести материал, предназначенный для использования в летнее время, его применение зимой может привести к созданию некачественного изоляционного слоя.

Также во время работ потребуется саморасширяющаяся уплотнительная лента. Данный материал приклеивается по периметру окна с наружной стороны, после чего происходит его расширение. Герметик используется для заполнения пространства между откосами и подоконником.

Как определить правильное положение пластикового окна

Перед выполнением работ по установке важно правильно определить положение рамы относительно толщины стены. Пластиковое окно должно примерно на треть заходить внутрь с уличной стороны. Это правило не является обязательным, но при сдвиге окна в любую сторону относительно указанного расстояния стоит учитывать, что длина отливов и подоконников должна соответствовать проекту.

Важно учитывать размеры радиатора и его положение. Подоконник не должен перекрывать его больше чем на ½ ширины. Если полностью перекрыть батарею отопления, это может негативно сказаться на температуре в помещении в зимнее время, а также на состоянии окна. При неправильной установке пластиковые окна обычно начинают запотевать.

Длина подоконника должна быть больше оконного проема примерно на 15 см. Благодаря этому можно обрабатывать края подоконника во время отделки откосов. В комплекте с подоконником идут боковые заглушки, которые также следует закрепить после установки окна.

Способы закрепления пластиковых окон

Выбор определенного способа закрепления зависит от таких параметров, как размеры оконного проема и материала стен. Это следует учитывать и при выборе крепежных элементов для пластиковой конструкции.

Фиксация пластиковых окон может производиться несколькими способами:

1. При помощи дюбелей или анкерных болтов. Они закрепляются в заранее созданных в стене отверстиях.
2. Пластинами с зубчиками, которые находятся снаружи оконного профиля. Они устанавливаются на распор и закрепляются при помощи саморезов.

Первый описанный способ считается более надежным. Именно поэтому при помощи дюбелей происходит закрепление пластиковых конструкций, которые имеют большие размеры. Крепление, проходящее через оконный блок, является более надежным и способно противостоять ударам.

Если вы решили установить пластиковое окно, имеющее небольшие размеры, их можно закрепить при использовании анкерных пластин. Данные крепежные элементы можно скрыть откосами и отделочными материалами. Но перед проведением работ следует подготовить небольшие углубления для них. Это позволит избежать проблем с выравниванием плоскости.

Стоит отметить, что при установке пластиковых окон профессионалы комбинируют названные методы. В таком случае анкерные болты используются для закрепления основание профиля и его вертикальные части. Верхняя же часть закрепляется пластинами.

Основные правила установки пластиковых окон

Чтобы правильно установить окна, следует соблюдать несколько основных правил:

1. Установка пластиковых стеклопакетов должна производиться при использовании монтажной пены. Этот материал позволяет придать конструкции дополнительную жесткость. Также он выступает в качестве фиксатора и теплоизолятора.
2. Чтобы защитить пространство между окном и стеной, необходимо снаружи закрепить гидроизолирующий материал, а изнутри - пароизолятор.
3. Устанавливать окна можно в любое время года. Многие профессионалы рекомендуют проводить работы в зимнее время, так как это позволит сразу увидеть, были ли допущены ошибки.
4. Перед приобретением пены необходимо внимательно изучить особенности состава. Такие материалы отличаются по нескольким параметрам. Одним из них является температура затвердевания. В инструкции на баллоне указываются наиболее благоприятные условия для использования пены. Если их игнорировать, материал может начать разрушаться во время эксплуатации строения.
5. Во время запенивания зазоров между пластиковыми окнами и стенами необходимо осуществлять заполнение небольшими порциями. Это позволяет расходовать меньше пены.
6. Если проем крошится, необходимо очистить поверхность от старых материалов и произвести его усиление.

Соблюдая описанные правила можно установить окна собственными руками, не совершив ошибок, которые допускают люди, не имеющие опыта подобных работ. Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме достаточно проста, но важно внимательно выполнять каждое действие, чтобы не совершить ошибку.

Как происходит подготовка проема

Перед выполнением работ по монтажу окон необходимо тщательно очистить проем от загрязнений и пыли. Важно удалить все остатки краски и строительных материалов. Перед установкой также важно сравнить размеры проема и пластиковой рамы. Если зазор будет больше 4 см, необходимо использовать не только пену. Это связано с тем, что при е использовании не получится создать ровный и качественный шов. Кроме этого, пены уйдет достаточно много.

Перед установкой необходимо снять створки с рамы. Для этого достаточно вытащить штифт из петель. Если необходимо достать стеклопакет из рамы, вынимаются штапики, удерживающие стекло. Выполнять данные действия необходимо очень осторожно, чтобы не поцарапать стекло.

После снятия створки и стеклопакеты следует поставить на мягкую подстилку и прислонить к стене, таким образом, чтобы они оказались в устойчивом положении. Стеклопакеты не укладываются на плоскость, так как это может привести к появлению на поверхности стекла царапин.

После этого происходит удаление защитной пленки и нанесение разметки на места, где будут находиться крепления. Расстояние между ними должно составлять около 40 см. Важно учитывать, что отступы от углов должны быть больше 15 см.

Процесс установки

После проведения описанных действий следует вставить в оконный проем в кирпичной стене распорки, чтобы создать необходимый зазор. Выравнивание рамы должно производиться при помощи строительного уровня. Также важно контролировать боковые зазоры.

В проемах домов из кирпича необходимо отметить места установки анкеров. После этого происходит создание отверстий в стенах. Если закрепление производится при помощи анкерных пластин, необходимо загнуть их таким образом, чтобы они хорошо легли на стену.

На следующем этапе происходит установка рамы. Важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции перед тем. Как она будет окончательно закреплена. После этого болты окончательно закручиваются до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью не больше, чем на 1 мм.

После всех описанных работ производится установка створок и стеклопакетов, а также проверка функциональности всей конструкции. Если вы устанавливали изделия собственными руками впервые, следует тщательно осмотреть проем и убедиться в том, что во время работ не было совершено ошибок.

Монтаж откосов

Перед установкой внешних откосов необходимо замерить ширину и длину проема. Разрезание пластиковых откосов производится при помощи дисковой пилы.

Важно! Закреплять откосы нужно только на чистые и выровненные поверхности.

На первом этапе осуществляется закрепление верхней горизонтальной части. Ее нужно максимально утопить вглубь, а пространство заполнить монтажной пеной. Стоит помнить. Что ее нельзя выпускать слишком много, так как при затвердевании материал может изменить форму пластиковых изделий.

После этого происходит монтаж вертикальных откосов. Во время этих работ важно проверить вертикальность элементов. Таким же образом происходит и монтаж нижнего откоса. Важно следить за тем, чтобы все элементы были правильно состыкованы, а между ними не было зазоров. Уголки между пластиковыми откосами закрываются специальной деталью.

Установку внутренних откосов следует производить только после тщательной подготовки поверхности. Если проем крошится, лучше очистить его до основной стены и только после этого проводить дальнейшие работы. После этого проем выравнивается и заполняется утеплителем. При необходимости производится усиление оконного проема.