Монолитное строительство представляет собой сложную технологию, однако ее принцип понятен и простому застройщику. Сначала принято возводить сооружение из опалубки, которую заливают в последствие раствором бетона. В результате прямо на строительной площадке образуются бетонные стены здания. Поэтому если вы планируете построить жилой дом своей мечты, рекомендуется использовать технологию строительства монолитных домов, которая позволяет возводить надежные коттеджи любой конфигурации.

Преимущества монолитных построек

Необходимо сначала оговориться, что строительство монолитных домов не нуждается в использовании такой тяжелой техники, как краны. В этом случае принято использовать бетононасосы, с использованием которых бетон заливается в специальные формы и может укладываться на высоте до 4 метров. Это поможет сохранить на вашем участке ландшафт.

Используя такую методику, можно возвести дом любой этажности и конфигурации. Значительным преимуществом данной технологии считается возможность использования криволинейной формы. Важно и то, что стены и потолки будут сразу готовыми к отделке. При этом до минимума сокращаются сроки проведения работ. Такое строительство домов с использованием опалубки несъемного типа, в сравнении с прочими технологиями, ускоряет строительный процесс до 10 раз, при этом экономятся денежные сбережения.

Несущие монолитные стены тоньше в 2,5 раза, чем стены, построенные из кирпича. Стены толщиной примерно в 0,3 метра по своей теплопроводности заменят кирпичную стену, толщина которой достигает 2,3 метра. Монолитное строительство дома своими руками позволяет сократить расходы на отопление домов в четыре раза, по сравнению с постройками из кирпича. Поэтому при возведении дома размером 10 на 10 метров, вы заметите, что его внутреннее пространство увеличиться ещё на 15 квадратных метров. Получается в итоге целая комната!

Цена кирпича ВВКЗ вы можете узнать в прайс-листе на сайте завода. Качество, которое вы заметите и оцените. Кирпич по ценам производителя, без посредников, по всей России.

К особым характеристикам монолитных построек относят ее жесткость и прочность. Можно сказать, что такие жилые дома в этом отношении себе равных не имеют. Используя данную технологию, вы получите возможность снизить нагрузки на фундамент дома, что разрешает использовать в загородном строительстве новые мелко-заглубленные фундаменты с низким расходом на их возведение.

На видео о строительстве монолитных домов видно, что сочетание несъемной опалубки и традиционных материалов допускается, что дает возможность застройщику реализовать любой проект строительства коттеджа или дачи - от индивидуальной планировки до экстравагантного архитектурного стиля.

Усадка дома осуществляется равномерно, поэтому не исключено возникновение трещин. Кроме того, атмосферные осадки практически не влияют на монолитные дома. Здесь отсутствуют стыки между плитами, что является основным слабым местом панельных зданий. Работы можно проводить в любую пору года и при любом климате - даже при минусовых температурах. Подобное почти «бесшовное» сооружение - очень долговечно. Срок его полезной службы зачастую достигает 150 лет.

Монолитно-каркасное строительство

Ультрасовременное монолитно-каркасное строительство является уникальным методом, который объединяет каркасный и монолитный принцип возведения домов, разработанный еще в конце прошлого столетия и заслуживший в наши дни огромную популярность. Несложная технология качественного, дешевого и быстрого капитального строительства позволяет существенно экономить денежные средства на отоплении жилья.

Технология монолитно-каркасного строительства базируется на применении пенополистирольных плит, на которые наносится бетон под давлением. Такой коттедж отличается повышенной надежностью и прочностью по сравнению с остальными сооружениями. Жилой дом гарантированно избежит трещин, деформации оконных проемов и неравномерной осадки фундамента.

Монолитно-каркасное строительство зданий позволяет возводить только устойчивые дома, которые стойко перенесут сильные ураганы и землетрясения. Именно поэтому такую методику рекомендуется применять на просадочном грунте и в сейсмически опасных зонах.

Технология монолитно-каркасного строительства уже давно проверена в Европе, США и Канаде. Срок эксплуатации таких домов составляет 200 лет. Помимо этого, они герметичны. Отсутствие мостиков холода и бесшовная конструкция делают коттеджи комфортными и звуконепроницаемыми. Внутри построек создается «эффект термоса», таким образом, в них в жару прохладно, а в зимнюю пору - тепло. Высокотехнологичное возведение монолитно-каркасного дома обойдется дешевле, чем строительство традиционного коттеджа.

Материалы для строительства

По поводу расчета потребностей в материале, то расход бетона в среднем на 1 метр квадратный общей площади будет составлять 0,4 - 0,7 метра кубического, стали арматурной- 25 - 70 килограмм. Для изготовления опалубки принято использовать самые различные материалы.

Металл

Элементы, которые воспринимают на себе основные нагрузки, преимущественно выполняют из алюминиевых сплавов и стали. Сталь, которая используется для изготовления несущих элементов опалубки, - гальванизированная или оцинкованная, с порошковым покрытием, которое защищает её от коррозии и обеспечивает в процессе эксплуатации быструю очистку опалубки.

Алюминиевая опалубка в 3 раза легче стальной, что существенно уменьшает цену и трудоемкость транспортировки и установки опалубки, а соответственно и цену строительства монолитного дома, а также позволяет строительные работы проводить без использования крана.

Древесина

Чтобы изготовить деревянные опалубочные элементы, преимущественно используют фанеру и клееную древесину. Клееные элементы отличаются высокой прочностью и малой деформативностью. Однако известно, что древесина имеет один значительный недостаток - гигроскопичность.

Элементы из дерева подвергаются разбуханию и короблению. По этой причине принято использовать ламинированную со специальным фенолформальдегидным покрытием фанеру, которая резко снижает сцепление с бетоном и обеспечивает высокую оборачиваемость.

Пенополистирол

В малоэтажном строительстве монолитных домов активно внедряется пенополистрирольная несъемная опалубка, которую собирают насухо с использованием связей между внутренним и наружным слоями из блоков. Материал по своей структуре очень похож на природный материал - кору пробкового дерева, которая состоит из микро гранул.

Пенополистирол во вспененном виде является паронепроницаемым строительным материалом. Он не радиоактивен, нейтрален с химической точки зрения, устойчив к воздействию влажности, не загрязняет грунтовую воду, не привлекает вредных насекомых и грызунов.

Хочется добавить, что данный строительный материал считается настолько безвредным, что из него даже изготавливают формовочные упаковки, которые применяются для пищевых продуктов. Внешне он напоминает пенопласт, однако по характеристикам отличается кардинально. Однако в процессе производства сырья выводят из него вредные для здоровья примеси фенола и вводят добавки, защищающие материал от горения.

Построенным домам с использованием подобной технологии монолитного строительства частных домов присущи следующие характеристики стен:

• По толщине конструкции - 30 сантиметров, 15 сантиметров из них занимает монолитный бетон и остальное - пенополистирол;
• Стены дома без отделки составляют по массе - 340 килограмм на метр квадратный;
• Теплопередача на квадратный метр достигает 3,2 К/Вт;
• Влагопоглощение за сутки - 0,1%;
• Акустика - 53 Дб;
• Уровень огнестойкости - ІI степень защиты.

Создание несъемной опалубки

Процесс создания жилого дома по данной технологии в себя включает следующие этапы строительства монолитного дома: приготовление бетона, подготовка монолитной опалубки и монтаж готового бетона. Строительная опалубка обрабатывается особым раствором и устанавливается с использованием комплектующих деталей - соединительных замков, стоек и кронштейнов.

Монолитную опалубку после этого заливают приготовленным бетоном. После застывания раствора опалубку снимают, а несъемная опалубка остается на бетоне. Она будет в дальнейшем играть роль теплоизоляционного слоя.

Опалубка в монолитном строительстве бывает разных видов. К примеру, опалубка стен, перекрытий и фундамента. Поэтому её принято устанавливать по-разному. Если вы делаете опалубку для фундамента, то нужно использовать специальные откосы и горизонтальные распорки.

Для опалубки перекрытий нужны телескопические или объемные стойки. Делают монолитную опалубку с использованием всевозможных материалов - пластика, алюминия, древесины и стали. Зависимо от этого варьируются ее свойства и качества.

Несъемная опалубка, как правило, выполняется из плотного пенополистерола. Она представляет из себя блоки с двумя пластинами, соединенными устойчивыми перемычками. Полости, которые находятся в конструкции опалубки, армируются в процессе строительства монолитных домов и заливаются бетоном.

Плоскости в системе оборудованы замками сложной формы, что напоминает сборку кубиков «ЛЕГО». Подобная конструкция позволяет уйти от применения подпорных элементов и выдержать геометрические параметры стены, обеспечивая тем самым герметичность соединений.

Несъемную пенополистирольную опалубку называют идеально ровной поверхностью. Поэтому она сразу позволяет заняться отделкой стен любыми строительными материалами. Отделку крепят клеевым соединением с полистиролом или вводиться в тело бетона механическое крепление.

При применении в монолитном строительстве несъемной опалубки в процессе одной операции возводят железобетонную стену из монолита, которая имеет с наружной и внутренней стороны теплоизоляционную и звуконепроницаемую оболочку, что полностью исключает формирование очагов холода.

Слой термоизоляционного материала защищает с наружной стороны и ограждает монолитные конструкции от факторов, которые исходят от окружающей среды и от промерзания. Этот слой изнутри служит барьером по тепловому обмену между внутренними помещениями, которые находятся в доме, и прогретым воздухом стен.

После прочтения предложенного нами материала вы можете судить, подходит ли вам технология монолитного строительства жилых домов или нет, и о стоимости строительства монолитного дома. Проанализируйте ещё раз все преимущества данной методики, а их - неисчислимое множество, самые главные из которых - быстрое возведение дома, тонкие стены, экономия денежных средств на процессе возведения и отопления дома.

В настоящее время все больше людей отдает свой выбор в пользу металлопластиковых окон. Такими стеклопакетами оснащают и обычные квартиры, и дачные дома, и шикарные загородные особняки. И довольно часто люди устанавливают новые окна своими руками. В зависимости от выбранного способа монтажа и навыков монтажника процесс установки одного окна займет от полутора часов до половины дня. Технология установки окон предельно проста и понятна. Она не требует использования каких-либо сложных инструментов. Главное — придерживаться порядка монтажа и соблюдать все требования, которые диктует технология установки.

Необходимые замеры перед заказом пластиковых окон

Правильная установка новых окон требует выполнения точного замера оконного проема. Помимо этого, важно знать особенности установки окон в проемах с четвертью. Такие оконные проемы обычно встречаются в пенобетонных строениях. Они помогают значительно снизить теплопотери. Главное различие — в проем без четверти устанавливается окно длиной на 50 мм меньше длины проема. От измеренной ширины надо отнять 30 мм. По контуру проема оставляйте зазоры по 15 мм на запенивание. В соответствии с действующими ГОСТами, по периметру нужно оставлять 20 мм. Снизу дополнительно оставьте 35 мм под подоконник.

В случае если установка окон из ПВХ будет выполняться в оконный проем с четвертью, замеряйте по наиболее узкому месту. При заказе к ширине окна добавьте 30 мм. Длину изменять не нужно.

Как правило, окно устанавливается не по центру проема, а на расстоянии примерно в 1/3 вглубь от наружной плоскости. Если установка ПВХ окон выполняется своими руками, то владелец может сместить конструкцию в любую удобную для него сторону. Заранее продумайте смещение и учитывайте данный параметр при заказе отлива и подоконника.

К определенным в соответствии с расположением окна ширине отлива и подоконника добавьте по 50 мм. При расчете ширины подоконника учитывайте дополнительно такой показатель, как расположение батареи.

Подоконник должен закрывать радиатор наполовину. Добавьте 20 мм для заведения изделия под основание ПВХ окна. Запас по длине должен быть не меньше 80 мм. Но лучше особо не экономьте и добавьте 150 мм, чтобы в дальнейшем без проблем красиво вырезать подоконник. Вместе с отливом и подоконником вам предложат заказать боковые пластиковые заглушки. Отказываться от них не нужно.

Вернуться к оглавлению

Какой способ крепления рамы выбрать?

Монтаж окон из ПВХ не зависит ни от камерности стеклопакета, ни от числа внутренних камер в профиле. Порядок установки изделия может меняться лишь с учетом материала исполнения стен и размеров окна. Подходящее крепление и способ монтажа ПВХ окна подбирается в соответствии с перечисленными параметрами. Для закрепления оконной конструкции вы можете использовать:

1. Дюбеля либо анкера, врезающиеся в стены посредством имеющихся или предварительно подготовленных в профиле сквозных отверстий.
2. Зубчатые пластины. Они вжимаются в профиль. Крепятся враспор к стене и фиксируются при помощи шурупов.

Практика показывает, что самым надежным является первый вариант. Он чаще всего используется при установке тяжелых и больших окон. В случае со сквозным креплением окно будет нормально выдерживать множественные ударные нагрузки, неизбежно возникающие при поворотах и откидывании оконных створок. Помимо этого, при помощи анкеров установщик получает возможность максимально точной регулировки горизонтали и вертикали устанавливаемого изделия.

Тех же, кто устанавливает окна с глухими стеклопакетами, т.е. без поворотных и откидных створок, больше заинтересует монтаж с использованием анкерных пластин. Эти изделия прячутся под откосами, так что внешний вид они портить не будут. Если стены дома сделаны из кирпича или бетона, то для пластин рекомендуется предварительно подготовить небольшие углубления. Они избавят от необходимости нанесения выравнивающего слоя перед устройством откосов.

Иногда оба способа применяются в комплексе. Через нижний профиль и боковые части рамы в стены заглубляются анкера, а для фиксации конструкции применяются пластины. В случае если окна устанавливаются в строении из дерева, от использования пластин лучше отказаться, т.к. они через непродолжительное время расшатываются. В данном случае более предпочтительными являются оцинкованные саморезы.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать владельцу деревянного дома?

Процесс монтажа ПВХ окна очень зависит от материала изготовления стен. В случае с конструкциями из кирпича и пенобетона различия сводятся только к величине заглубления анкеров. С проемами из бруса и сруба все немного сложнее.

Если стены дома сделаны из древесины, вам нужно запомнить ряд важных правил. Во-первых, приступать к установке ПВХ окон в деревянный дом рекомендуется не ранее чем через год, а еще лучше через 2 года после завершения строительства дома. Данное требование продиктовано тем, что в течение этого времени материал дает усадку. Наименьшей величиной и периодом усадки характеризуется клееный брус. Во-вторых, окна не устанавливаются прямо в проем. Изделие можно монтировать исключительно в деревянную коробку. Она защитит ПВХ окно от деформации. Блок не должен иметь никаких дефектов, следов поражения насекомыми и гнилью и т.д. Прежде чем начинать какие-либо работы, древесина в обязательном порядке должна быть обработана антисептиком.

Через 1-2 года усадка не прекращается полностью, но является уже не такой сильной. После установки ПВХ окон и завершения отделочных работ она тоже будет происходить. Именно поэтому вверху между коробкой и проемом нужно оставить зазор в 30-70 мм. Размер этого зазора подбирается с учетом типа и влажности строительных материалов. После завершения монтажа данный зазор необходимо заполнить джутом и закрыть наличниками.

Строительные нормативы не устанавливают каких-либо четких рекомендаций в отношении материалов для подоконников и отливов. Как правило, применяются стандартные отливы, идущие в комплекте с ПВХ окном. Подоконник можно сделать деревянным или полимерным. Нижний профиль можно опирать непосредственно на подоконник из дерева, т.е. это изделие вы можете при желании установить до монтажа окна. Или же можно не избавляться от старого подоконника, если он нормально сохранился.

Опытные строители дают очень полезную рекомендацию, которой нет в нормативных документах, но она будет полезна любому человеку, решившему выполнить самостоятельный монтаж ПВХ окна. Древесина пропускает испарения. Если не предпринять никаких действий по этому поводу, данные испарения будут постепенно ухудшать свойства монтажной пены. И чтобы предотвратить увлажнение пены, вдоль линии ее нанесения следует наклеить пенополиэтиленовую фольгированную ленту.

Вернуться к оглавлению

Подготовка проема и окна к установке

Перед тем как приступать к дальнейшим работам, подготовьте инструменты для монтажа ПВХ окна. Вам понадобится следующее:

1. Шуруповерт.
2. Пистолет для нанесения пены и непосредственно пена.
3. Уровень.
4. Электролобзик.
5. Перфоратор.
6. Набор шестигранных ключей.
7. Карандаш.
8. Измерительная рулетка.
9. Канцелярский нож.

После того как вы демонтируете старое окно, тщательно очистите проем от краски и мусора. В случае если стены вашего дома выполнены из древесины, вам придется дополнительно состругать верхний слой, если новое окно монтируется в уже послужившую какое-то время коробку. Подобная предварительная обработка обеспечивает более прочное сцепление пены с верхним слоем.

Строители рекомендуют применять для заполнения зазора пену только в том случае, если щель между проемом и рамой не превышает по размеру 40 мм. В случае же если щели имеют больший размер, лучше частично заполнить их пенопластом, гипсокартоном и прочими доступными материалами. К примеру, в доме из бруса можно использовать отрезки того же бруса.

Сначала вам нужно снять с рамы створки. Для этого вытащите штифт из верхней петли. Вы можете осторожно подцепить его при помощи отвертки или плоскогубцев. После этого снимите створку с нижней петли. Если окно глухое, из него нужно вынуть стеклопакет. Сначала достаются продольные штапики, после них — поперечные. Штапики легко удаляются при помощи шпателя или широкого ножа. Достаточно вставить вспомогательный инструмент в зазор и начать его постепенно смещать. Будьте осторожны, делайте все так, чтобы не повредить стекло.

Если окно небольшого размера, вы можете вставить его при помощи монтажных пластин без необходимости предварительного снятия стеклопакетов либо створок. Если есть возможность не нарушать целостность заводской конструкции, то лучше этого и не делать. Возьмите створку либо стеклопакет и прислоните изделие к стене под небольшим углом, поставив на ровную горизонтальную поверхность, предварительно укрытую плотным картоном либо каким-то мягким материалом.

Ни в коем случае не кладите стеклопакеты и створки плашмя. Ставить их с перекосом тоже запрещается. Даже из-за самого маленького камешка под основанием в изделии может появиться трещина. Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Лучше сделать это сразу, т.к. в дальнейшем данный процесс потребует гораздо больших усилий.

Разметьте места для установки крепежных элементов. Строители рекомендуют устанавливать крепления с шагом в 40 см. В соответствии с действующими ГОСТами, шаг не должен превышать 70 см. Стандартные отступы от импоста и углов равняются 15 см. Если вы устанавливаете ПВХ окно с применением пластин, заранее прикрепите их к раме. Для этого используются саморезы. Подготовьте отверстия для длинных саморезов или анкерных болтов. Используйте для этого сверло по металлу. Сверлите с наружной стороны рамы.

В большинстве инструкций указывается, что перед началом установки нужно выполнить фиксацию при помощи защитной ленты ПСУЛ. Однако практика показывает, что перед установкой ее клеить довольно неудобно. Поэтому вы можете сделать это уже после завершения монтажа, ничего страшного из-за этого не случится.

9653 0 7

Окна в кирпичном доме: замер, выбор, монтаж, обслуживание

Эта статья посвящена установке окон в кирпичном доме. В ней я собираюсь рассказать о том, как правильно снять размеры окна и какие стандартные размеры проемов можно встретить в кирпичных зданиях, по каким признакам стоит подбирать новые окна, как их правильно установить и как решить некоторые проблемы, связанные с заменой окон и их обслуживанием.

Размеры

Стандартные

Вот размер стандартного окна в кирпичной сталинке:

• 1-комнатная квартира: 1900х1500, 2660х1500;

Уточню: вертикальный размер свыше 2,5 метров означает, что речь идет о проеме с балконной дверью. В сталинках двухстворчатая дверь изготавливается во всю ширину проема и комплектуется глухарем (неоткрывающейся створкой) высотой около 600 мм сверху.

• 2-комнатная квартира: 2 окна размером 1900х1500, один проем — те же 2660х1500 мм;

• В трехкомнатной квартире добавляется еще один оконный проем размером 1900х1500.

Типичные размеры окон в кирпичной хрущевке таковы:

• 1-комнатная квартира: 1600х1300, 1600х2100 с балконной дверью шириной 700 мм и высотой 2150 мм в середине проема;
• В двух- и трехкомнатных квартирах добавляется одно и два окна размером 1600х1300 соответственно.

А вот типовые размеры окон для весьма распространенной в центре страны серии кирпичных домов II-29.

• 1-комнатная квартира: 1560х1330, 1560х1900 мм;
• 2-комнатная: 1560х1330, 1560х1900, 1560х1330 с примыкающей балконной дверью 2350х760;
• 3-комнатная: 4 проема размером 1560х1330, один из которых дополнен примыкающей к нему балконной дверью размером 2350х760 миллиметров.

Замер

Правильная установка окон начинается с правильного замера размеров оконного блока.

Чтобы снять замер своими руками, необходимо:

1. Рулеткой измерить наименьшие высоту и ширину проема (с учетом возможной кривизны откосов);
2. Отнять от ширины проема 3-8 сантиметров, а от высоты — 5-6 см под монтажные швы, которые при установке оконного блока заполняются пеной.

Особый случай

Особо стоит оговорить замеры проемов с четвертью (сужением в начале наружных откосов). В этом случае оконная коробка должна быть уже расстояния между внутренними откосами, но шире расстояния между наружными. Как правило, к расстоянию в свету между наружными откосами прибавляется 3-5 сантиметра; это и будет ширина коробки нового окна.

Выбор

На что стоит обратить внимание при заказе окон?

Пластик, дерево, алюминий

При ограниченном бюджете проекта наш однозначный выбор — металлопластиковые окна . Чем плохи древесина и алюминий? Вот аргументы против них:

• Современные деревянные окна с герметичными уплотнителями и обходятся как минимум в полтора раза дороже пластиковых. При использовании для изготовления рам древесины благородных пород разрыв в цене достигает трех и более раз. Заметьте — при таких же, как у пластика, или худших эксплуатационных свойствах (стойкости к механическим воздействиям, чистящим средствам, колебаниям влажности и температуры);

• Холодные алюминиевые рамы — неплохое решение для неотапливаемой лоджии; в жилом же помещении каждая рама станет мостиком холода: она будет способствовать утечкам тепла и покрываться изморозью в особенно холодные дни. Утепленные же рамы с пластиковыми вставками опять-таки стоят существенно дороже металлопластика. При этом единственное их реальное достоинство на фоне ПВХ — несколько большая жесткость, которая при повседневной эксплуатации просто-напросто будет невостребованной.

Чего ждать от пластика?

• Срока службы не менее 50 лет. За это время окнам может потребоваться разве что замена уплотнителя;
• Стойкости к эксплуатационным температурам в диапазоне от -60 до +60 С, позволяющей окнам выполнять свои функции в любой климатической зоне;
• Устойчивости к любым химическим и биологическим воздействиям. ПВХ инертен по отношению к кислотам, щелочам и плесени . В отличие, кстати, от древесины;
• Качественной теплоизоляции (разумеется, насколько это свойство зависит от профиля).

Германия, Россия, Китай

Большинство производителей готовых окон позиционирует немецкие профили Рехау и КБЕ как элитные решения, обеспечивающие новым окнам массу чудесных свойств.

На практике единственная реальная разница между немецкими, российскими и китайскими профилями, представленными на отечественном рынке — несколько большая жесткость немецкой продукции при изгибающей нагрузке благодаря большей толщине стенок металлического сердечника.

Подсказка: жесткость оконной коробки востребована при значительной площади окна и больших ветровых нагрузках. И то весьма ограниченно. У меня панорамное остекление мансарды высотой 2,7 метра и шириной 5 метров собрано на недорогом китайском профиле Hauteck; сильные зимние ветра окна переносят без каких-либо эксцессов.

Срок службы, стойкость к ультрафиолету и прочие важные для владельца характеристики не различаются вообще. При этом цена немецкого профиля выше стоимости отечественной продукции как минимум на 30%.

Выводы, думаю, очевидны: при заказе окна не стоит гнаться за именем производителя профиля. Зато стоит обратить внимание на количество изолированных камер в его структуре. Чем их больше, тем качественнее рамы будут защищать квартиру от холода.

Однако: бренд очень важен при выборе фурнитуры. Я советую остановить свой выбор на комплекте от Siegenia-Aubi, Maco, Roto или Winkhaus. Именно эти производители гарантируют высокую износостойкость элементов фурнитуры вкупе с продуманностью ее конструкции.

Энергосбережение, светозащита, шумоизоляция

Выбор стеклопакета влияет на эксплуатационные качества окна в наибольшей степени. От него зависит то, насколько тепло в квартире будет зимой и не станет ли окно причиной сильной жары летом.

Я позволю себе провести небольшой ликбез по свойствам и функциям

Количество камер

Камерой называется просвет между нитками остекления. Каждая камера герметична. Чем больше камер в стеклопакете, тем лучшую теплоизоляцию он обеспечивает: дополнительные стекла ограничивают конвекцию, переносящую тепло между наружной и внутренней поверхностями пакета.

В теплых регионах страны (Крым, Краснодарский край, Ставрополье) наиболее востребованы окна с однокамерными стеклопакетами. Области с более холодными зимами (центр страны, Сибирь, Дальний Восток) требуют установки двухкамерных стеклопакетов. Наконец, в Якутии и Чукотке наряду с ними применяются трехкамерные окна (с четырьмя нитками остекления).

Важный момент: чем больше камер в стеклопакете, тем он тяжелее. Увеличенный вес означает большую нагрузку на профиль и фурнитуру, что часто приводит к провисанию створок окна.

Энергосберегающее стекло

Так называемый энергосберегающий стеклопакет отличается от обычного наличием в его составе одного или (реже) двух энергосберегающих стекол. Благодаря нанесенному на одну сторону стекла многослойному металлическому покрытию (как правило, состоящему из окиси титана и серебра) оно отражает большую часть инфракрасного излучения, пропуская свет в видимой части спектра.

Что в результате?

• Летом стекло препятствует избыточному нагреву помещения прямыми солнечными лучами;
• Зимой, когда температура в комнате выше уличной, оно отражает ИК-лучи в сторону внутренних помещений, препятствуя утечкам тепла.

Я приведу несколько полезных и любопытных фактов, связанных с энергосберегающими стеклами.

1. Потери тепла через однокамерный энергосберегающий пакет на 40% ниже, чем через обычный двухкамерный;

На фото — панорамные окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами в мансарде моего дома.

1. Энергосберегающие стекла производятся с твердым и мягким напылением. Второй тип стекол (i-стекло) совершеннее, поскольку задерживает больше теплового излучения при большей светопропускной способности в видимом спектре (90% против 70). Оборотная сторона его достоинств — в нестойкости напыления: оно всегда развернуто внутрь герметичного стеклопакета, поскольку легко повреждается при мытье окон;
2. Установка в стеклопакет второго i-стекла улучшает его тепловые характеристики всего на 2-3 процента;
3. Двухкамерное окно с двумя i-стеклами является наиболее эффективным для защиты от теплопотерь. Его сопротивление теплопереносу примерно соответствует этой характеристике у кирпичной кладки толщиной 70 см.

Чтобы убедиться, что в вашем стеклопакете установлено энергосберегающее стекло, зажгите спичку или зажигалку и посмотрите на отражение огонька. I-стекло отражает пламя с небольшим искажением цвета.

Заполнение камер

Камеры между стеклами могут быть заполнены не только воздухом, но и инертным газом (чаще всего в качестве заполнения используется относительно недорогой аргон). Зачем это нужно?

Дело в том, что камера, заполненная аргоном, хуже проводит тепло благодаря двум особенностям газа:

1. Меньшей теплопроводности по сравнению с воздухом;
2. Большей вязкости , а, значит, меньшей скорости конвекционных потоков, которые переносят тепло между стеклами.

Благодаря заполнению инертным газом сопротивление теплопереносу энергосберегающего пакета увеличивается на 10-12%. С обычными стеклами аргон менее эффективен — он улучшает тепловые характеристики пакета только на 4-5%.

Есть и плохие новости:

• У покупателя нет возможности проверить, чем заполнены камеры стеклопакета. Ему придется полностью положиться на порядочность продавца;
• Аргон постепенно фильтруется через герметик по периметру стеклопакета. В среднем за год теряется около 2% газа.

Светозащитные стекла

Они отличаются пониженной до 30-70 процентов светопрозрачностью. Светопрозрачность ограничивается металлическим напылением, структурой напоминающим энергосберегающее. Этот тип стекол обычно используется в окнах большой площади, выходящих на южную сторону, и часто объединяется с i-стеклом в одном стеклопакете.

Шумозащита

Защита от шума обеспечивается особой структурой стеклопакета: он собирается из стекол разной толщины, разделенных обладающими переменной шириной дистанционными рамками. Благодаря такой структуре пакет поглощает шум в максимально широком звуковом спектре.

Количество и расположение створок

Максимальная ширина створки не должна превышать 80 сантиметров. Более широкая открывающаяся створка через некоторое время неизбежно провиснет под собственной тяжестью и станет затирать раму.

При ширине окна более 160 см его лучше сделать трехстворчатым, причем открывающаяся створка размещается между двух глухих. Как вариант, можно сделать открывающимися две крайних створки, а глухой — центральную.

С чем связана эта инструкция?

Вспомните: окна периодически приходится мыть, причем и изнутри, и снаружи. Желательно, чтобы вы могли без особых усилий и не подвергая себя риску выпасть из окна дотянуться до любой точки глухой створки.

Нюанс: разумеется, для помывки можно демонтировать и вставить на место стеклопакет. Однако делать это несколько раз в году, согласитесь, довольно утомительно.

Функциональность

При заказе окон стоит обратить внимание на некоторые дополнительные функции фурнитуры.

Возможность не только повернуть створку на петлях, но и откинуть ее на себя — несомненный плюс. Режим фрамуги позволяет проветривать комнату в самый сильный дождь. Кроме того, откинутое на себя окно не позволит вашей кошке выйти на прогулку по отливу (довольно опасную, смею заметить, прогулку).

При повороте рукоятки створка должна прижиматься к раме несколькими роликами, а не только центральным замком. В противном случае окно не будет герметичным: вверху и внизу створки всегда будут оставаться небольшие зазоры.

Желательно, чтобы прижимные ролики были эксцентричными, с позициями «лето — зима». Поворот ролика или его втулки на 180 градусов увеличит или уменьшит усилие прижима створки, компенсируя изменения линейных размеров уплотнителя при колебаниях температуры.

Наконец, я очень рекомендую выбрать фурнитуру с системой микропроветривания. Так называется возможность поворотом ручки зафиксировать створку приоткрытой, с зазором между ней и рамой в несколько миллиметров. Микропроветривание обеспечит помещение свежим воздухом без холодных сквозняков.

Установка

Для начала — небольшое лирическое отступление. По условиям гарантийного обслуживания большинства производителей окон их самостоятельная установка полностью лишает вас гарантии. В общем-то, вполне резонное ограничение: именно правильная технология установки пластиковых окон в кирпичном доме определяет срок их беспроблемной службы, ваш же уровень квалификации продавцу неизвестен.

Общие правила

Правила установки металлопластиковых приведены в ГОСТ 30971-2002.

Для удобства читателя я выделю ключевые моменты стандарта и дополню их своими рекомендациями:

• Рама не должна быть деформирована при монтаже;
• Она ставится строго в вертикальной плоскости, с контролем по уровню и отвесу;
• Каждый монтажный шов должен быть заделан в три слоя . Наружный слой нужен для защиты шва от воздействий внешней среды, средний слой обеспечивает утепление, внутренний — пароизоляцию;
• В конструкции швов должны отсутствовать мостики холода. Это означает, что в случае однослойных стен из материала с высокой теплопроводностью (например, при кладке в один кирпич) откосы должны тщательно утепляться;
• Углы окна не крепятся к проему . Минимальное расстояние от внутренних углов коробки до ближайшей точки жесткого крепления к стене составляет 150 миллиметров. Дело в том, что ПВХ — материал с довольно высоким коэффициентом теплового расширения, и способ крепления оконного блока должен позволять компенсировать это расширение;
• Расстояние между точками крепления блока к проему должно составлять не более 70 см (60 см для цветных рам, сильнее нагревающихся на солнце);

• Зазор между оконной коробкой и проемом не должен быть меньше 1,5 см . Это связано как с тепловым расширением окон, так и с трудоемкостью запенивания чрезмерно тонкого шва;
• Внизу окна под его углы ставятся поддерживающие колодки (пластиковые, деревянные или фанерные). Они устанавливаются и на боковых стенах, препятствуя перекосу окна. Колодки под боковыми стойками одностворчатого окна нужны внизу со стороны петель и вверху со стороны глухой створки; если открываются обе створки окна, между ним и проемом ставятся четыре колодки — по две вверху и внизу.

Демонтаж старого окна

Замена окон в старых кирпичных домах начинается с демонтажа деревянной оконной коробки:

1. Створки снимаются с петель;

1. Снимается подоконник. Для этого придется выбрать перфоратором или зубилом низ обоих откосов;
2. Демонтируется отлив;
3. Коробка перепиливается в нескольких местах электролобзиком или обычной плотницкой ножовкой и извлекается из проема с помощью монтировки;
4. Затем проем очищается от утеплителя, гидроизоляции и лишней штукатурки, способной помешать установке новой коробки.

Крепление коробки и отлива

Установка пластиковых окон в кирпичном доме выполняется в следующем порядке:

1. В оконной коробке со снятыми створками сверлятся отверстия под крепеж (дюбель-шурупы или, что куда разумнее, анкеры под отвертку);
2. Коробка выставляется на паре прокладок по центру проема. В случае проема с четвертью рама ставится вплотную к более узким краям наружных откосов;
3. Непосредственно через раму в стенах бурятся перфоратором отверстия под дюбель-шурупы или анкеры;
4. После крепления в одной точке положение рамы корректируется по уровню и отвесу, затем она фиксируется остальными крепежными элементами;

1. По размеру наружной подоконной полки вырезается ножницами по металлу отлив;
2. Подоконная полка очищается от мусора и запенивается, после чего отлив укладывается на пену и притягивается оцинкованными саморезами к раме окна. При необходимости его можно дополнительно зафиксировать к подоконной полке дюбель-шурупами с резиновыми прессшайбами, которые не позволят дождевой и талой воде затекать под отлив;
3. После установки отлива зазор между оконной коробкой и проемом запенивается по всему периметру;

Не забудьте про расширение монтажной пены при схватывании. Шов должен быть заполнен примерно на 2/3 объема.

1. В раму устанавливаются предварительно снятые на время монтажа оконной коробки створки.

Монтаж подоконника

Как правильно установить подоконник?

1. В откосах делаются углубления под его края;
2. Подоконник выставляется на подкладках из бруска по высоте (он должен плотно входить под соответствующий выступ оконной коробки) с небольшим уклоном в сторону комнаты. Уклон нужен для того, чтобы у окна не собирались лужи при образовании или изморози;

1. На примыкающий к оконной коробке край подоконника наносится полоска силиконового герметика, который обеспечит герметичность шва между ними;
2. Подоконная тумба запенивается, после чего подоконник укладывается поверх монтажной пены и пригружается или фиксируется распорками. Цель — не дать расширению пены поднять его.

Откосы

Наружные откосы, как правило, делаются штукатурными. Для наружной отделки проема используются только цементные штукатурки; смесь наносится на стену набрасыванием и выглаживается прямоугольным шпателем или теркой. Шпаклевать поверх штукатурки я советую шпаклевкой на белом цементе: в этом случае проем не придется подкрашивать, он будет всегда сохранять белый (ну, или почти белый) цвет.

Внутренние откосы проще всего отделать влагостойким гипсокартоном. Это делается так:

1. Из ГКЛ с небольшим запасом по ширине вырезаются будущие откосы;
2. Проем очищается от пыли и грунтуется проникающим акриловым грунтом;
3. Гипсовый клей или шпаклевка накладывается на ГКЛ сплошным валиком со стороны оконной рамы и отдельными лепешками с шагом 15 см по всей остальной площади откоса;
4. Откос прижимается к краю проема и выравнивается по вертикали с контролем по правилу или длинному уровню легкими ударами ладони;
5. Аналогично крепятся остальные откосы. Горизонтальный лист гипсокартона придется зафиксировать до схватывания клея подпорками или вкрученными в проем дюбель-шурупами;
6. После схватывания гипса выступающий край гипсокартона убирается рубанком, а стыки армируются серпянкой и шпаклюются;
7. Угол проема шпаклюется по армирующему угловому профилю или просто заклеивается пластиковым декоративным уголком.

Альтернативное решение — монтаж пластиковых откосов из стеновых панелей. Они собираются следующим образом:

1. По периметру проема к раме крепится стартовый профиль соответствующей толщины;

1. В него вставляются отрезанные по размеру пластиковые панели. Для их резки лучше всего использовать болгарку с режущим диском (по камню или по металлу — все равно);
2. Откосы утепляются заложенной под панели минеральной ватой;
3. Вертикальные и горизонтальные панели соединяются угловым профилем. Нижний край откосов оформляется стартовым профилем;
4. Края панелей со стороны комнаты садятся на монтажную пену и на время ее схватывания фиксируются к стене малярным скотчем (в отличие от обычного, он не оставляет клейких следов);
5. Края проема отделываются пластиковым уголком. Я клею его на жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Обслуживание

Оно сводится всего лишь к двум несложным действиям:

• Весной и осенью переводите прижимные ролики из зимнего в летнее положение и обратно. Если оставить их в зимнем положении на лето, спрессованный уплотнитель при похолодании может утратить герметичность;
• Два раза в год смазывайте резиновый уплотнитель касторовым маслом. Оно не даст резине утратить эластичность и растрескаться. Масло можно найти в любой аптеке.

Конденсат

Многие владельцы квартир жалуются на то, что установка ПВХ окон в кирпичном доме (собственно, панельные строения тоже не чужды этой проблемы) привела к появлению грибка на откосах и в углах наружных стен.

Почему это происходит?

Дело в том, что замена деревянных окон на пластиковые, закрывающиеся герметично, полностью лишает квартиру приточной вентиляции. Вспомните: у вас дома есть только вытяжные вентканалы, причем они расположены лишь на кухне, в туалете и в ванной. Приток свежего воздуха в квартиру обеспечивался зазорами между деревянными рамами и коробкой.

Без вентиляции в воздухе начинает накапливаться влага, которую мы производим в процессе дыхания и хозяйственной деятельности. В результате в определенный момент влажность достигает такого уровня, при котором избыток водяного пара начинает конденсироваться на наиболее холодных поверхностях. Ну, а где сырость, там и ее верный спутник — грибок.

Как решить эту проблему? Все просто: нужно лишь заново обеспечить приток свежего воздуха. Это можно сделать:

• Используя систему микропроветривания;
• Установив приточный клапан в раме окна или наружной стене;

Клапан в капитальной стене лучше всего ставить в подоконной нише. Тогда холодный воздух с улицы будет сразу смешиваться с теплым восходящим потоком от батареи отопления.

• Поставив на открывающуюся створку оконный фиксатор, обеспечивающий все то же микропроветривание.

Оконный фиксатор-гребенка в упаковке. Розничная стоимость этого нехитрого приспособления — 150 рублей.

Заключение

Надеюсь, что этот материал поможет уважаемому читателю сделать удачную покупку и обеспечить своим окнам долгую и беспроблемную эксплуатацию. Как обычно, дополнительную информацию вам предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Монтаж вкупе с герметизацией оконного проема является важным элементом, обеспечивающим долгий срок службы всей конструкции, и не менее важным компонентом замены окон в зданиях, чем собственно их изготовление на производстве. Хорошим является не просто хорошо изготовленное, но и правильно смонтированное окно. При установке окон необходимо предвидеть все связанные с этим аспекты. К монтажу оконных конструкций следует привлекать только компетентных специалистов, прошедших соответствующее обучение. В процессе монтажа встают вопросы строительной физики: восприятие окнами климатических нагрузок, тепловой и воздушно-влажностный режим как в системе окно-помещение, так и в системе окно-стена, восприятие и распределение ветровых нагрузок в системе окно-стена, и, конечно, эстетика смонтированного окна в экстерьере и в интерьере. Для того чтобы окно прослужило долго, важны не только качественные комплектующие, но и добросовестный профессиональный монтаж с соблюдением всех нормативов и технологий.

На 50% долговечность нового окна зависит от качества установочных работ. Первый шаг к конструированию и установке - обмер. Именно с обмера начинается хороший монтаж. Поэтому важно, чтобы не только установка, но и обмер проводились специалистом. Необходимо учитывать тепловой и звуковой режимы каждой комнаты и другие важные моменты. Ведь каждое окно индивидуально: проемы зачастую имеют геометрически неправильные формы, стены - неравномерную толщину, а несовпадение размеров в строительных чертежах и в реальности может превышать все мыслимые допуски. При монтаже окон большое количество времени тратится на правильное определение и фиксирование положения окна. При этом достаточно сложно гарантировать отсутствие всевозможных погрешностей, таких как невертикальность и негоризонтальность рам, неравномерность зазоров между проемом и рамой, непараллельность окна плоскости стены, неправильное положение окна по толщине стены в проеме. Таким образом, монтаж окна представляет решение достаточно сложной трехмерной задачи.

В настоящее время на рынке современных окон и дверей существуют различные предложения, которые превращают процесс монтажа рам в проемах в простую операцию и делают невозможными любые случайные ошибки. Например, разработан метод, который предполагает жесткое закрепление оконных рам в проеме четырьмя струбцинами, позволяющими полностью исключить упомянутые выше погрешности, причем этот метод применим не только к пластиковым рамам, но и к рамам деревянным, а также алюминиевым. Суть данного метода заключается в том, что рамы вывешиваются на специальных опорах установочных струбцин, двигающихся по штангам длиной от 400 до 1200 мм. Такая их позиция позволяет свободно перемещать раму в горизонтальной плоскости, то есть выбрать любое положение плоскости окна по толщине стены внутри проема, а также отрегулировать величину зазора между стеной и рамой. Вертикальная регулировка положения рамы в плоскости стены осуществляется двумя юстировочными ручками, расположенными параллельно плоскости рамы. Затем раме придается жесткое положение с учетом вертикальности в перпендикулярной стене плоскости с помощью фиксирующих струбцин, после чего производится закрепление рамы.

Известно несколько способов монтажа окон в проем: монтаж на анкерные пластины (анкерные пластины или стеновые анкеры - это терминология, распространенная среди профессиональных монтажников окон), сквозной монтаж на дюбели (речь идет о дюбелях с гильзой для крепления оконных рам), сквозной монтаж на универсальные винты и монтаж с помощью распорных втулок (имеются в виду распорные металлические анкеры).

С учетом поведения материалов, из которых изготовлен рамный профиль, при температурной деформации для каждого из них определены максимально допустимые расстояния между крепежными точками, так называемые интервалы крепления (рис. 7).

Рис. 7. Интервалы крепления

Для алюминиевых и деревянных окон расстояние между анкерами не должно превышать 800, а для пластиковых - 700 мм. Расстояние от внутреннего угла, внутреннего края горизонтального или вертикального импоста до ближайшей точки крепления должно быть не менее 150 мм. Соблюдение данных интервалов препятствует деформации рам от напряжений, которые в экстремальной ситуации могут привести к образованию трещин и повреждению конструкций. Для монтажа рамы используются дюбели, предназначенные для крепления в бетоне, сплошных керамических кирпичах, кирпичах и блоках с пустотами, газобетоне, натуральном камне и т. д. (рис. 8).

Рис. 8. Дюбель для крепления рамы

Рамные дюбели (компенсируя тепловое расширение) работают на сдвиг, срез и изгиб. Их применение, особенно при больших нагрузках, ограничено вследствие необходимости выдерживать определенное расстояние между стеной и оконной коробкой. Размеры дюбелей (в первую очередь - длину и глубину заглубления) следует выбирать с учетом рекомендаций изготовителя. Минимальная допустимая глубина заглубления в стену 30 мм. Достоинством стального дюбеля является то, что рама может скользить по стальным гильзам и тем самым компенсируется температурное расширение. Особенно хорошо показали себя дюбели с металлическими гильзами диаметром 8-10 мм. Монтажные шурупы позволяют непосредственно прикрепить раму к строительной конструкции (рис. 9).

Рис. 9. Монтажный шуруп

Нагрузки, действующие на монтажные шурупы, аналогичны действующим на дюбели. Разница состоит в том, что нет необходимости в сверлении в стене отверстий большего диаметра и рама не может легко скользить по телу монтажного шурупа. Они могут использоваться при монтаже в легком бетоне, пемзе, дереве, керамических кирпичах и керамблоках с вертикальными пустотами (минимум через две перегородки). Минимальная глубина заглубления в стену составляет 30-60 мм. Необходимо обязательно учитывать рекомендации производителя монтажных шурупов. Добавочные профили позволяют соединять между собой несколько элементов в одну конструкцию и не препятствуют продольному перемещению рамных профилей. В качестве крепежного элемента они работают на срез, воспринимая усилия, направленные только перпендикулярио окну. Поворотные анкеры (ПА) являются относительно гибкими средствами крепления и хорошо компенсируют температурные смещения оконной коробки (рис. 10).

Рис. 10. Крепление с помощью анкера

Эти средства крепежа оптимальны для передачи усилий, перпендикулярных плоскости окна в случае работы их на растяжение. Очень легко крепятся к раме окна. ПА одной лапкой вставляется под углом в приливы на спинке рамы и прижимается к раме до тех пор, пока прочно не зафиксируется (защелкнется) вторая лапка. Важно, чтобы для соединений, в которых по соображениям статики должно быть задействовано армирование для передачи сил ветровой нагрузки, последнее также крепилось саморезом к ПА. ПА обязательно должен монтироваться там, где существует малое расстояние между дюбелями для крепления рамы и углом или невозможно гарантированное уплотнение дюбеля в фальце стекла (только снизу). При необходимости ПА можно согнуть для придания ему нестандартной формы, что очень удобно при монтаже. Он крепится к строительной конструкции соответствующими шурупами и дюбелями. При монтаже необходимо помнить, что герметики, клеи и подобные материалы запрещается использовать как крепежные средства (крепление должно быть только механическим), а заполняющие пены должны применяться только для изоляции швов и компенсации теплоизменений размеров.

Перед началом монтажных работ необходимо осуществить контроль строительных конструкций, обратив внимание на соответствие размеров требуемым допускам (в первую очередь имеется в виду минимальная толщина швов) монтажного проема, прямолинейность проемов и стен, наличие в монтажных проемах уступов, а также качество поверхности проема в зоне монтажного шва. В начале монтажа окна его следует выставить по осям, по горизонтали и вертикали. При этом проверяют, выдержана ли требуемая ширина монтажного шва (10-30 мм). В холодный период года, когда температура наружного воздуха ниже 5 °С, во время монтажа следует учитывать специфические свойства применяемых в оконной конструкции материалов (это особенно относится к пластиковым рамным конструкциям). В этом случае следует избегать прямых ударов по рамам и створкам. При использовании дюбелей и монтажных шурупов необходимо сверлить отверстия в стенных проемах, большие по длине, чем заглубляемая часть крепежных элементов. При креплении окон в проемы из кирпичей с вертикальными пустотами (керамблоках) желательно сверлить отверстия в растворных швах.

Просверленные в стенах отверстия перед завинчиванием крепежных элементов следует обязательно продуть. Дюбели и монтажные шурупы следует затягивать равномерно по всему периметру окна, без перекосов. При монтаже окон в противовзломном исполнении необходимо дополнительно защищать элементы крепежа металлическими твердосплавными шайбами, препятствующими перепиливанию. После закрепления оконного блока следует удалить все вспомогательные клинья, используемые во время монтажа. Если при монтаже были просверлены отверстия в нижней части рамы, их необходимо тщательно загерметизировать для исключения проникновения воды в камеры с металлическим армированием.

По окончании монтажа необходимо провести штукатурные и отделочные работы внутри и снаружи помещения и удалить со всех профилей защитную пленку (для обеспечения их естественной температурной деформации). До окончания штукатурных и малярных работ по возможности не рекомендуется срывать защитную пленку с профиля. Створки следует держать в закрытом положении, чтобы избежать попадания на фурнитуру цемента, краски и прочих абразивных материалов: из-за этого значительно ухудшается работа фурнитуры и внешний вид окна. Чтобы избежать разрушения пены от прямого попадания солнечных лучей или влаги, на внутренних и внешних поверхностях оконного проема необходимо установить откосы и герметизировать монтажную пену. Правильное сопряжение со строительными конструкциями обеспечит потребительские качества встроенного окна в течение длительного периода времени. Работы необходимо производить по рабочим чертежам и использовать только кондиционные окна, без дефектов, трещин и перекосов рамных конструкций, битых стеклопакетов и т. п.

Пластиковые окна все чаще устанавливаются владельцами загородных домов, так как они имеют множество преимуществ по сравнению с деревянными изделиями. Также они отличаются приемлемой стоимостью. Но перед тем как производить установку, нужно тщательно подготовиться к проведению таких работ. Чтобы выполнить все самостоятельно, необходимо знать особенности выполнения всех операций.

Все пластиковые изделия комплектуются деталями для установки, поэтому при должной подготовке установить окно можно без посторонней помощи. Стоит выполнять все действия очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. Для того чтобы закрепить окна в проеме более аккуратно, стоит проводить работы с помощником. В некоторых случаях перед проведением работ нужно осуществить усиление проема.

Материалы, необходимые для проведения работ

Перед тем как начинать установку, нужно подготовить следующие материалы:

• клинья, вставляемые для правильного расположения окон;
• монтажная пена;
• герметик;
• гидропароизоляционный материал, необходимый для защиты стыков от влаги;
• анкерные болты.

Клинья используются в процессе монтажа для более точной установки пластикового профиля. Без данных материалов следить это значительно сложнее. Монтажная пена представляет собой изоляционный материал, который заполняет пространство между стеной и рамой. Во время выбора пены необходимо учитывать, что она должна соответствовать температуре, при которой будут производиться работы. Если приобрести материал, предназначенный для использования в летнее время, его применение зимой может привести к созданию некачественного изоляционного слоя.

Также во время работ потребуется саморасширяющаяся уплотнительная лента. Данный материал приклеивается по периметру окна с наружной стороны, после чего происходит его расширение. Герметик используется для заполнения пространства между откосами и подоконником.

Как определить правильное положение пластикового окна

Перед выполнением работ по установке важно правильно определить положение рамы относительно толщины стены. Пластиковое окно должно примерно на треть заходить внутрь с уличной стороны. Это правило не является обязательным, но при сдвиге окна в любую сторону относительно указанного расстояния стоит учитывать, что длина отливов и подоконников должна соответствовать проекту.

Важно учитывать размеры радиатора и его положение. Подоконник не должен перекрывать его больше чем на ½ ширины. Если полностью перекрыть батарею отопления, это может негативно сказаться на температуре в помещении в зимнее время, а также на состоянии окна. При неправильной установке пластиковые окна обычно начинают запотевать.

Длина подоконника должна быть больше оконного проема примерно на 15 см. Благодаря этому можно обрабатывать края подоконника во время отделки откосов. В комплекте с подоконником идут боковые заглушки, которые также следует закрепить после установки окна.

Способы закрепления пластиковых окон

Выбор определенного способа закрепления зависит от таких параметров, как размеры оконного проема и материала стен. Это следует учитывать и при выборе крепежных элементов для пластиковой конструкции.

Фиксация пластиковых окон может производиться несколькими способами:

1. При помощи дюбелей или анкерных болтов. Они закрепляются в заранее созданных в стене отверстиях.
2. Пластинами с зубчиками, которые находятся снаружи оконного профиля. Они устанавливаются на распор и закрепляются при помощи саморезов.

Первый описанный способ считается более надежным. Именно поэтому при помощи дюбелей происходит закрепление пластиковых конструкций, которые имеют большие размеры. Крепление, проходящее через оконный блок, является более надежным и способно противостоять ударам.

Если вы решили установить пластиковое окно, имеющее небольшие размеры, их можно закрепить при использовании анкерных пластин. Данные крепежные элементы можно скрыть откосами и отделочными материалами. Но перед проведением работ следует подготовить небольшие углубления для них. Это позволит избежать проблем с выравниванием плоскости.

Стоит отметить, что при установке пластиковых окон профессионалы комбинируют названные методы. В таком случае анкерные болты используются для закрепления основание профиля и его вертикальные части. Верхняя же часть закрепляется пластинами.

Основные правила установки пластиковых окон

Чтобы правильно установить окна, следует соблюдать несколько основных правил:

1. Установка пластиковых стеклопакетов должна производиться при использовании монтажной пены. Этот материал позволяет придать конструкции дополнительную жесткость. Также он выступает в качестве фиксатора и теплоизолятора.
2. Чтобы защитить пространство между окном и стеной, необходимо снаружи закрепить гидроизолирующий материал, а изнутри - пароизолятор.
3. Устанавливать окна можно в любое время года. Многие профессионалы рекомендуют проводить работы в зимнее время, так как это позволит сразу увидеть, были ли допущены ошибки.
4. Перед приобретением пены необходимо внимательно изучить особенности состава. Такие материалы отличаются по нескольким параметрам. Одним из них является температура затвердевания. В инструкции на баллоне указываются наиболее благоприятные условия для использования пены. Если их игнорировать, материал может начать разрушаться во время эксплуатации строения.
5. Во время запенивания зазоров между пластиковыми окнами и стенами необходимо осуществлять заполнение небольшими порциями. Это позволяет расходовать меньше пены.
6. Если проем крошится, необходимо очистить поверхность от старых материалов и произвести его усиление.

Соблюдая описанные правила можно установить окна собственными руками, не совершив ошибок, которые допускают люди, не имеющие опыта подобных работ. Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме достаточно проста, но важно внимательно выполнять каждое действие, чтобы не совершить ошибку.

Как происходит подготовка проема

Перед выполнением работ по монтажу окон необходимо тщательно очистить проем от загрязнений и пыли. Важно удалить все остатки краски и строительных материалов. Перед установкой также важно сравнить размеры проема и пластиковой рамы. Если зазор будет больше 4 см, необходимо использовать не только пену. Это связано с тем, что при е использовании не получится создать ровный и качественный шов. Кроме этого, пены уйдет достаточно много.

Перед установкой необходимо снять створки с рамы. Для этого достаточно вытащить штифт из петель. Если необходимо достать стеклопакет из рамы, вынимаются штапики, удерживающие стекло. Выполнять данные действия необходимо очень осторожно, чтобы не поцарапать стекло.

После снятия створки и стеклопакеты следует поставить на мягкую подстилку и прислонить к стене, таким образом, чтобы они оказались в устойчивом положении. Стеклопакеты не укладываются на плоскость, так как это может привести к появлению на поверхности стекла царапин.

После этого происходит удаление защитной пленки и нанесение разметки на места, где будут находиться крепления. Расстояние между ними должно составлять около 40 см. Важно учитывать, что отступы от углов должны быть больше 15 см.

Процесс установки

После проведения описанных действий следует вставить в оконный проем в кирпичной стене распорки, чтобы создать необходимый зазор. Выравнивание рамы должно производиться при помощи строительного уровня. Также важно контролировать боковые зазоры.

В проемах домов из кирпича необходимо отметить места установки анкеров. После этого происходит создание отверстий в стенах. Если закрепление производится при помощи анкерных пластин, необходимо загнуть их таким образом, чтобы они хорошо легли на стену.

На следующем этапе происходит установка рамы. Важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции перед тем. Как она будет окончательно закреплена. После этого болты окончательно закручиваются до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью не больше, чем на 1 мм.

После всех описанных работ производится установка створок и стеклопакетов, а также проверка функциональности всей конструкции. Если вы устанавливали изделия собственными руками впервые, следует тщательно осмотреть проем и убедиться в том, что во время работ не было совершено ошибок.

Монтаж откосов

Перед установкой внешних откосов необходимо замерить ширину и длину проема. Разрезание пластиковых откосов производится при помощи дисковой пилы.

Важно! Закреплять откосы нужно только на чистые и выровненные поверхности.

На первом этапе осуществляется закрепление верхней горизонтальной части. Ее нужно максимально утопить вглубь, а пространство заполнить монтажной пеной. Стоит помнить. Что ее нельзя выпускать слишком много, так как при затвердевании материал может изменить форму пластиковых изделий.

После этого происходит монтаж вертикальных откосов. Во время этих работ важно проверить вертикальность элементов. Таким же образом происходит и монтаж нижнего откоса. Важно следить за тем, чтобы все элементы были правильно состыкованы, а между ними не было зазоров. Уголки между пластиковыми откосами закрываются специальной деталью.

Установку внутренних откосов следует производить только после тщательной подготовки поверхности. Если проем крошится, лучше очистить его до основной стены и только после этого проводить дальнейшие работы. После этого проем выравнивается и заполняется утеплителем. При необходимости производится усиление оконного проема.