Неисправности котла Протерм Гепард - Отвечают специалисты
Вопрос:
У меня котел Протерм Гепард 23 МОV 4 года. Первое время было все относительно нормально и котлом был доволен.Но потом стала переодически выскакивать ошибка F28 (неудачная попытка первого розжига) и котел соотвественно стал выключаться. После сброса "резетом" работа котла возобновлялось на какое то время. Потом через какое то время 3-7 дней, кнопка "Резет"переставала помогать и котел не хотел включаться.
Чистка
котла пылесосом (горелок) и электородов розжига и ионизации
(наждачкой) помогало решать эту проблему сначала месяцев на 5-6, потом
месяца на 3, потом на месяц. А сейчас вообще на чистку не реагирует. В режиме
отопления в основном работает(хотя иногда и в этом режиме выдает ошибку
F-28),
а при включении режима ГВС иногда по 30-40 мин. не удается убрать эту
ошибку. Особенно это напрягает по утрам когда надо собираться на работу.
Потом может сам по себе восстановиться и проработать где-то с неделю вообще без проблем.Процесс происходит приблизительно таким образом: при включении режима ГВС, вкл. горелка, через 2-3 сек. появляется какой то звук (типа вжик) и я знаю, что через секунд 7-8 котел выключится и загориться ошибка.
Сразу скажу: котел заземлен, вилка фаза-ноль включена правильно(менял на всякий случай местами неоднократно - результата ни какого). Котел включен через стабилизатор. Подозреваю неправильную работу газового клапана(возможно надо почистить,возможно отрегулировать мин. и макс. давления газа на горелке. правда нет манометра и догадываюсь очень приблизительно как это сделать. Да и зимой не хотелось бы лезть туда дабы не убить котел окончательно. Если есть мысли у кого то буду признателен.
У меня такой же котел и была такая же проблема.1.я сделал замеры сопротивления заземления /возможно неправильная формулировка я не электрик. оказалось все в норме.2.фаза-ноль проверил не только на котле, но и на стабилизаторе.3.заземление вывел от корпуса котла на розетку отдельным проводом. Заработало.
Добрый день помогите разобраться котел протерм гепард отопление работает горячей воды нет! Котле работает ну максимум 7 месяцев?
Нажмите кнопку Mode один раз, на мониторе в левом верхнем углу должен появится значек напоминающий кран,в нижнем углу должен гореть значек батареи,если все так-включаем воду и пользуемся.
Котел protherm gepard 23 mov, проработал год. Теперь на отопление выдает ошибку F29. С чего начать и от чего отталкиватся при ремонте. И какой GSM контроллер применим с этим котлом.
Ошибка F29 очень вредная ошибка.
1.проверь полярность в сети подключения котла, фаза должна быть на фазе, ноль на нуле,земля на земле.
2.если есть навыки вскрой котел, (два винта под звездочку с низа котла)и посмотри перед электродом наличия пламени, горелка должна быть чистой, если грязная то продуй пылесосом.
Котел Протерм Гепард MOV23, временами при включении горячей воды давление падает до нуля. Видимых утечек в системе отопления не обнаружили. В чем может быть проблема?
Первое проверьте хорошо ли у вас закрыт кран подпитки системы отопления. Если все нормально то у вас скорее всего разорвало второчный теплообменник,утечки вы не увидите, так как это внутренняя утечка внутри модуля.
Protherm Gepard 23 MTV. При подготовке горячей воды издает сильный шум, приходил "специалист" посмотрел поток воды был 6 л/м. Я заменил смеситель проток стал 8 л/м. Сняли вторичный теплообменник по словам сервисного "специалиста" в нем накипь и надо менять теплообменник, шум возникает по его словам при срабатывании системы защиты от перегрева. Возникает вопрос можно ли промыть теплообменник (и чем лучше всего) и исчезнет ли шум?
Если бы у вас срабатывала система защиты от перегрева то у вас на экране высвечивались бы ошибки типа F3 и тому подобное. То что шум при работе теплообменника при подогреве воды, это действительно последствия накипи на вторичном теплообменнике. Простой способ прочистить его это обычная rкислота,залейте ее в теплообменник так чтобы немного осталось свободного места, заткните патрубки и потряси теплообменник, не сливая ничего с теплообменника поставь его на рабочий радиатор отопления чтобы теплообменник согрелся. Потом все слей и промой теплой водой - должно помочь, способ проверенный.
Котёл протерм гепард 23 мов в работе 1 год. Когда работает на большом пламени издаёт сильный стук в котле. Фильтр чист, насос работает воду греет, отопление работает. стучит на отоплении и гвс
Вам необходимо прочистить первичный теплообменник.
Установили вчера новую систему отопления на базе Protherm Gepard 11 MOV v.19. Сегодня пришел работник райгаза и подключил его, после не продолжительной работы котел начал выдавать ошибку F25 - "защита от утечки продуктов сгорания в помещении". Мастер установивший котел не сталкивался с такой проблемой, грешит на систему вентиляции (4х-этажный дом). Я зеркальцем проверил дымоходы, все чисто, свет виден, видна только паутина. У соседей таких проблем нет, хотя котлы аналогичны. В чем может быть проблема?
Такая проблема обычно бывает когда происходит не правильная циркуляция воздуха. Проверьте есть ли у вас тяга в дымоходе (в 4-х этажках частенько бывает обратная тяга в канале) так же проверьте работает ли у вас приточная вентиляция.
Появилась такая проблема: котел Протерм Гепард появилось металлическое дребезжания внутри котла при работе хорошо слышно когда не включена горелка на отопление, когда включается горелка дребезжание исчезает. С чем это может быть связано и надо ли принимать срочные меры?
Скорее всего данная причина у вас связана с работай циркуляционного насоса.Одно из двух-полетел подшибник или при монтаже отопления в трубы попал мусор который засосал насос и бьет крыльчатку насоса.
У нас котел протерм гепард почему на экране все время мигает символ отопления,я читала что он мигает только когда идет нагрев в системе отопления, давление нормальное.
То что у вас мигает индикатор отопления это вполне нормально,рабочим режимом отопления считается не только когда в котле горит газовая горелка, но и когда горелка не горит,т.к. циркуляционный насос в у вас работает всегда, а он относится к режиму отопления.
Протерм гепард 23 установили, подключили, но почему-то батареи чуть теплые. Подскажите в чем может быть причина.
В циркуляции системы
- не правильно подобран котел по мощности
- не настроена рабочая температура котла
Как мне быть у меня Протерм Гепард 2-х этажный дом при входе теплый пол котел работает нормально горячая вода есть отопления последнее время при любой установленной температуры батареи не согреваются ели теплые что надо делать подскажите если кто знает.
Ставьте расходомеры и отрегулируйте росход воды по всем веткам
Купили котел Протерм ГЕПАРД 23 MTV,пользуемся уже 2 месяца,к тому что отапливает притензий нет,но горячая вода отключается.Включается 2-3 дня идет, потом отключается от двух до 7 дней.Скажите пожалуйста в чем может быть причина?
Скорее всего напора воды не хватает,датчик потока не срабатывает, или филтр гвс засорился проверь его
Газовый котел Protherm Гепард стал неправильно работать: очень быстро отключается, и вода не успевает дойти до назначенной температуры. Это как-то вообще регулируется?
Мог выйти из строя датчик протока или забился ржавчиной переключатель. Возможно, сбились настройки автоматики.
Новый настенный котел Протерм Гепард 23 после установки обеспечивает только контрастный душ – то горячий, то холодный, который не регулируется. В чем причина?
Возможно, существует проблема с теплообменником или с неработающим датчиком протока. Но скорее всего, причина в неправильном подключении контура горячего водоснабжения.
При нагревании котла Гепард сзади из крана-клапана протекает вода. Видимо, надо сменить клапан, раз он не держит воду?
Если из аварийного клапана течет вода при нагреве системы отопления или просто воды для горячего водоснабжения, это значит, что вышел из строя расширительный бак котла. Срабатывает срывной клапан.
Газовый котел Gepard работает, но наружный бойлер перестал греть воду. Мог ли он засориться, и как это исправить?
Причин, по которым бойлер перестал нагреваться, множество. Нужно почистить теплообменник изнутри, а также всю внутреннюю часть бойлера.
Настенный Протерм Гепард 23 после падения давления в системе перестал включаться. Я уже подкачал давление до отметки 2, но поджига все равно нет. Что можно сделать?
Возможно, имеется проблема с расширительным баком. Если мембрана в нем не нарушена, то функции бака еще можно восстановить.
В котле Protherm Gepard что-то с автоматикой: включается через каждые 2 минуты, и слишком большой расход газа, на мой взгляд. Как быть подскажите?
Нужна проверка работы автоматики. Возможно, мощность котла слишком велика для данной отапливаемой площади.
Котёл proterm gepard 23 максимально нагревает теплоноситель до 53 град. только работает на отопление. в чём может быть проблема? давление газа 130.
Возможно низкое давления газа. Необходим выезд специалиста.
Котел Протерм Гепард 23 MOV v.19 перестал работать. Ни на отопление, ни на подачи воды не сработает фитиль. Показано на дисплее F33.
Проверьте дымоход.
Два года работал котел без особых проблем. Вчера установил дополнительный отопительный радиатор. Включил для проверки, заработал на некоторое время, затем отключился и выдает код ошибки F 75. Сегодня уже даже не включается. Вернее все как будто работает, дисплей, насос, но пламя не загорается и снова код ошибки F 75. Помогите разобраться. Котел 23 MTV v 19.
Скорее всего, необходимо почистить сетку-фильтр.
Подскажите пожалуйста котел гепард. при включении горячей воды,плохо греет воду,при повышении температуры греет чуть лучше, но все равно идет прохладная вода.отопление работает нормально.
Промыть вторичный теплообменник.
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВИногда возникает ситуация, что до сих пор надежный и работавший без сбоев газовый котел вдруг автоматически выключился и не хочет запускаться. Согласитесь, ситуация не из приятных, особенно если за окном лютый мороз, а в качестве теплообменника у вас используется обыкновенная вода, а не антифриз. Впрочем, даже после зимы, весной или, например, летом, мало кто хочет оказаться в подобной ситуации.
Если несколько попыток запустить котел так и не обернулись успехом, значит, произошел не банальный сбой. Это указывает на неисправность какого-то узла или датчика. Соответственно, для того чтобы система снова запускалась нормально, нужно сперва устранить источник проблем.
Зачастую подсказку можно увидеть на электронном табло, если, конечно, таковое имеется. Здесь должен высветиться условный код, указывающий на причину сбоя. Следует отметить один момент. В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий выбор котлов, в том числе и известных производителей, таких как Аристон, Беретта, Навьен, Протерм. Бош и так далее. При этом у каждого из них свои собственные коды ошибок. Расшифровку можно узнать, изучив инструкцию по эксплуатации.
Давайте рассмотрим более детально, что может спровоцировать проблему. Все неисправности, которые возникают у газового котла, впору условно разделить на 4 группы. Это, в частности:
Каждая из этих неисправностей, в свою очередь, может быть вызвана рядом причин. Например, при затухании горелки в первую очередь следует проверить тягу. Если она избыточна или, наоборот, недостаточна, горелка будет постоянно затухать. Данная проблема характерна для котлов с открытой камерой сгорания и системой естественного выброса.
Такая конструкция включает в себя датчики, срабатывающие в случае, если продукты распада вытягиваются плохо. Датчик посылает блоку управления сигнал, и тот, в свою очередь, автоматически перекрывает горелку. При избыточной тяге пламя вытягивается быстрее, из-за чего оно гаснет само собой. В данном случае также горелка перекрывается автоматически на основании полученного от датчика сигнала. В некоторых случаях пламя гаснет, если на улице сильные порывы ветра.
Решение проблемы – наладить вентиляцию. В частности, нужно будет почистить дымоход, удлинить его или обрезать. Проверить, из-за чего именно возник сбой, достаточно просто – поднесите к отверстиям горелки зажженную спичку, и посмотрите, как ведет себя пламя. Если оно сразу погаснет, значит, тяга слишком сильная. В таком случае горелка может загореться, правда, ненадолго. При этом будет слышен непривычный шум, а пламя очень быстро погаснет. Если же тяги недостаточно, то огонь на конце спички будет просто ровно гореть, и не тянуться внутрь. Здесь можно дать один совет. Не забывайте периодически проверять состояние дымохода, ведь его отверстие вполне может постепенно сужаться из-за загрязнения.
Еще одной причиной может стать неисправность соответствующего датчика. Проверить это достаточно просто. Замкните клеммы датчика и попробуйте зажечь котел. Если удалось, значит, нужно менять неисправный узел. Затухнет горелка и в результате разгерметизации газовой системы. Кроме того, спровоцировать сбой в работе могут нестабильность в работе энергосистемы или плохой контакт термопары. После того как вы устраните эти проблемы, котел снова запустится.
Газовый котел – это очень сложный механизм, состоящий из множества деталей. Соответственно, иногда могут возникнуть проблемы с запуском того или иного оборудования. Здесь также есть целый ряд причин, способных спровоцировать сбой. Самые банальные – отсутствие электроэнергии или перекрытый вентиль газа. Кроме того, спровоцировать проблему могут засорение горелки и отклонение от нормы давления. Нередко причиной сбоя становится выход из строя системы розжига. Чтобы ее заменить, или почистить форсунки, нужно обратиться к специалисту, имеющему разрешение на проведение таких работ. Неправильные действия при устранении данных проблем могут обернуться очень серьезными последствиями. Поэтому, не имея никакого опыта, сюда лучше вообще не лезть.
Если котел работает достаточно долго, но при этом так и не нагревает воду до необходимой температуры, то причиной вполне могут быть образовавшиеся в системе воздушные пробки или упавшее давление. Также спровоцировать данную неполадку способны проблемы с дымоходом. Среди возможных причин здесь – недостаточный объем подаваемого кислорода. Помимо этого, вода может не нагреваться потому, что вышел из строя насос или какие-то из элементов автоматики. Еще одна возможная причина – недостаточная мощность двухконтурного котла. Он просто не справляется со своей задачей, если одновременно запущено отопление и открыт кран горячей воды.
Также достаточно часто встречаются ситуации, когда оборудование котла сами не отключаются. При нормальной работе большая часть автоматики отключается, когда вода нагревается до нужной температуры. Если же этого не происходит, то причину проблемы следует искать в термостате. Кроме того, в данном случае спровоцировать сбой может и выход из строя микросхемы. Последнюю, скорее всего, придется менять.
Если не затруднит, можете обрисовать нюансы схемы вашей обвязки котла. В ближайшее время собираюсь устанавливать protherm скат 6К, сейчас собираю информацию по обвязке.
Нижний край аппарата лучше расположить на одном уровне с бойлером, чтобы дисплей был на уровне глаз. Использовал обычную ППР трубу для запитки коллекторов ВТП - кислороду открыта дорога к котлу.
Помогите разобраться с неполадкой электрокотла Скат-14. Дисплей показывает 4.5 бар, в то время как механический манометр 1.1 - 1.2. Пару раз уже было такое, исправлял перезагрузкой котла. Вчера этот номер не прошел. Аппарат 3-ий месяц в эксплуатации. Что делать и как поступить? В чем причина?
Есть два пути: если монтаж и пуск проводились официально, то
обращаться с претензией к продавцу или к компании-установщику. Если всё
производилось самостоятельно, то поле возможностей существенно шире:
1. Не беспокоиться. Ведь есть механический манометр и клапан
безопасности.
Проверить качество электропитания. Может какие-нибудь наводки вносят
погрешности в измерения.
3. Заменить датчик, если не поможет - плату (может она периодически с
ума сходит, неверно обрабатывая данные, полученные от датчика).
4. И пригласить АСЦ на диагностику. Самостоятельный пуск, согласно даже
условиям гарантии, ещё не окончательный приговор.
Установлен электрокотел протерм скат 28к на радиаторы и тёплые полы. Хочется издалека узнавать о температуре теплоносителя и работает ли вообще агрегат (нет ли перебоев с электричеством). Что посоветуете? Смотрю в сторону Микро Лайн GSM-Climate ZONT H-1, но вдруг есть альтернативы? И стоит ли устанавливать термолинк с, действительно ли есть ли от него польза в плане экономии электричества?
Подскажите, по инструкции при монтаже котла свободное расстояние сверху должно быть не менее 800 мм. В моем же случае, получается 400. Он будет резервным, основной аппарат газовый. Чем чревато нарушение свободного расстояния?
Для замены ТЭНов котёл демонтировать надо будет.
Дом 100 кв.м, планирую монтаж и установку электрического котла protherm скат 9, к дому планирую подвести 3 фазы 3х5 квт, если вырубят одну из фаз (а такое у нас частенько) аппарат не будет работать на оставшихся двух? Может тогда на одну подключить? Через реле контроля фаз?
На двух работать может. Но если отрубится фаза, от которой запитано управление, то котел конечно погаснет. Ну и понятно, при двух фазах максимальная мощность упадет на треть. Чтобы аппарат не гас от обесточивания управляющей платы, лучше её запитать через реле выбора фаз - своеобразный АВР. От одной фазы записывать лучше не надо.
Эксплуатирую protherm скат 6 второй сезон в ночном режиме и за последний месяц получил счет за электричество немного больше чем за прошедшие временные циклы. Путем выключения всех эл. потребителей, кроме котла, выяснил, что потребляет он 6,5 киловатт. Может, кто знает в чем дело?
Ну так если он потребляет 6.5 - значит, он и отдает 6.5. На самом деле, скорее всего, разгадка в повышенном напряжении у вас в розетке.
Неисправность котла Протерм скат 6. После включения секунд через 5 выключается. В чем проблема?
В сгоревшем/сгоревших элементе ТЭН. Другие варианты маловероятны, ну если конечно это происходит не в холостом режиме.
В эксплуатации электрокотел Протерм скат 6. Площадь около 50 кв. м. с
коридором, ванной и вторым этажом. Радиаторы биметаллические. С аппарата
отходят два контура на отопление отдельно: первый этаж, кухня, ванная (4
радиатора) и второй контур на коридор, второй этаж (4 радиатора). Каждый
контур можно отключить, каждый радиатор можно перекрыть. Труба пропилен
32. Что беспокоит:
1. При нагревании одного контура, неважного какого - всё отлично
работает. При подключении второго контура (второй этаж и коридор)
температура воды
не прогревается выше 54 градуса, даже если перекрываю все радиаторы на
втором этаже. Что не так?
2. Насос горячий, это нормально?
3. Насос постоянно работает похоже на самой большой скорости, это
нормально? Имеет смысл регулировки скорости насоса? Дошёл до включения
регулировок насоса, там показывает 0, а дальше что делать дойти до 16 а
потом что? Так не до конца была тут инструкция у кого-то.
4. Помогите подключить комнатный термостат, только дословно, куда что
воткнуть. На агрегате разобрался, а с регулятором даже электрики не
могут
подсказать.
1. А сколько должна быть? Теплосъем радиаторов и должен быть процентов
на 10 больше максимальной мощности котла, проблем не вижу, возможно,
недостаточно утеплен 2 этаж. Возьмите пирометр, померяйте ветки
подачу/обратку, вещь нужная и стоит не так дорого как тепловизор.
Возможно, стоит
рассмотреть возможность установки гидрострелки и подключения своего
насоса на каждую ветку.
2. Да нормально у него мокрый ротор, должен иметь температуру обратки.
3. Не туда лазите. Скорость насоса пункт 19. Скачайте сервисную
инструкцию и внимательно прочитайте.
4. Цепляйтесь к сухим контактам, это клемма 1 и 0, мультиметр для
проверки вам в помощь. К 220 ни в коем случае не подключайте.
Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?
Смотрите предохранители. Их там 2. 80 мА и 1,6 А.
Запускал электрокотел Протерм Скат 9 и забыл про спускной шланг с серым вертушком на емкости с тэнами, он долго (минут 20) бурлил, но воду в БКН нагрел в штатном режиме, а потом я запустил еще и контур отопления, вроде все тоже в штатном режиме. Теперь мучает вопрос: подпалил ли я тэны или обошлось?
Ну один, два, три, все ТЭНы или замкнёт или наоборот будут в обрыве. Или часть замкнёт, часть в разрыве будет. Проявится или в коротком замыкании или в уменьшении скорости нагрева. А может и повезло, всё проработает.
Образовалась следующая проблема с электрическим котлом протерм скат 24. После 4 месяцев нормальной работы появилась следующая неисправность. Включаю котел, происходит диагностика запускается насос, включаются тены постепенно до 24 квт, начинает расти температура, через минут тридцать происходит резкое отключение тенов 24-22-20...-0, при этом не загорается номер ошибки после чего котел пытается вновь включить тэны, но тут же их отключает и так продолжает пытаться запуститься. Если выключить от сети и дать постоять и остыть минут 30 то может проработать некоторое время в нормальном режиме и далее опять отключается. Давление в системе 1.5, датчик температуры скидывал с трубки никакого эффекта, аварийный термостат обнулял, системе чистая, залита вода. Обратился в сервисный центр по гарантии отказали так как нет пуско-наладочных работ даже не удосужились глянуть котел на предмет заводского брака, просто отписались и предложили сделать ремонт с заменой платы с установкой на сумму половину стоимости котла. Может, кто сталкивался с подобной проблемой или есть догадки, что можно еще посмотреть.
Что-то случилось с котлом. Вырубило автомат. Ошибок не показывал на дисплее перед этим, ну по крайней мере не видели. Попытались включить. Сначала он начинал включаться и сразу выключился. А сейчас утром он щелкает, красные лампочки под крышкой мигают. Не включается, дисплей не загорается, индикаторы на дисплеи не светят. Потом оказалось, отвалился шлейф от дисплея. Поставили на место, дисплей заработал. Включаем, он начинает работать, а потом вырубает 0 фазу. Она соединена через автомат (может через шину нужно)?
В блоке тэнов пробой на корпус либо КЗ, скорее всего пробой и у вас
стоит диф. автомат.
1. Посмотреть индикаторной отверткой наличие фазы на корпусе.
2. Брать Мегаомметр (либо очень хороший мульти метр), отключать тены от
платы и прозванивать. На КЗ/пробой.
Установлен и подключен электрокотел protherm Скат 9к. При понижении температуры теплоносителя до 30-35 градусов, падает давление ниже 0.6 и котел, соответственно, останавливается с ошибкой F22. Система закрытая, один этаж, циркуляционника в системе нет (только в аппарате). При отключенном котле накачать расширительный бак до 0.8, затем в систему через обратку подпитываем систему до 1 бара, включаем его? Без циркуляционного насоса не обойтись?
Отключаем котел и сливаем с него воду, только потом качаем (сливной кран открыт). А циркуляционный насос зачем? Если им закачивать при отсутствии водопровода, то он больше 0,6 не поднимет.
Установил и подключил котел, запускал сам, все по инструкции, воздух стравили перед запуском. Радиаторы нагреваются, все как положено, температуру держат. Но вот после включения начинает сильно гудеть, слышно в доме очень хорошо. Воздух проверял, стравливал потом ещё раз, было немного. Вопрос к тем, у кого такой же аппарат, гудение это нормально? Как у вас работает? Да, такое впечатление, что гудит сам насос.
Скорей всего! Так же если у него установлена скорость слишком большая для вашей системы, то может, имеет смысл понизить скорость. Теплоноситель при слишком зажатой системе может переходить звуковой порог и начинается характерный звук в трубах.
Подскажите можно ли увеличить мощность электрического котла Скат с 12 кВт на 18 кВт заменой тэнов или ещё надо что-то менять в управление агрегатом?
Перестал работать контакт на внешний комнатный терморегулятор. Недавно вытаскивал провод, идущий от терморегулятора на котёл протерм, чтобы подключить терморегулятор к дизельному котлы. Когда вставил провод обратно, то электрокотел перестал на него реагировать - включается в любом случае, не обращая внимание на то, разомкнута или сомкнута цепь, идущая на терморегулятор. Мало того - если снять с платы колодочку, в которую собственно втыкается провод с терморегулятора, то котёл по-прежнему включается, словно вставлена перемычка. Хотя по идее в этом случае всё разомкнуто и он включаться не должен.
В эксплуатации котел Протерм Скат 18 квт. Работает на радиаторы и теплый
пол 1-го этажа. У меня два вопроса к специалистам.
1. К аппарату подключены внешний термодатчик и комнатный, второй год
работаем нормально. К этой зиме собрал и подключил дистанционное
управление, которое в наше отсутствие поддерживает около 10С и при
необходимости мы заранее включаем котел в обычный режим. Кроме того
система
старается учитывать ночной тариф. Всё бы хорошо, но хочется большего -
обратной связи. Т. е. конроля мощности, температуры воды, давления и
возможных сообщений об ошибках в работе.
Собственно вопрос - где можно достать принципиальные схемы платы
управления и основной платы (не знаю как она правильно называется)? Очень
нужно.
2. Судя по описанию, при подключении теплого пола необходимо к аппарату
подключить аварийный термостат. На деле на нужных контактах
электрокотла вижу перемычку.
Что посоветуете? Всё что мне приходит на ум - ограничить температуру
теплоносителя. Сейчас она ограничена 60С, что естественно отрицательно
сказывается на скорости прогрева помещений. И можно ли как установить
этот термостат не разбирая полы? Где он вообще устанавливается, и какая
температура теплоносителя для пола считается критичной?
Имеет смысл через силовые реле запитать насосы контуров от линии
включения насоса? Поясняю свои сомнения: электрокотел protherm Скат 6
управляется Zont-om по температуре в котельной - начальный вариант
домовладения).
А насосы контуров (теплый пол, радиаторы отопления) - работают
непрерывно.
На контакты управления внешним насосом уже подключен FUGAS.
Можно (с помощью силовых реле) перенастроить работу насосов на гребенке
от алгоритма встроенного насоса котла? Остановился насос - "замерли
насосы контуров". Ну и наоборот.
Насколько я понял проблему, мощности контактов, управляющих работой встроенного насоса не хватает для управления дополнительными насосами? Если это так, то подключите вместо встроенного насоса контактор (реле). А на него вешайте все, что должно одновременно включаться/выключаться.
Подскажите, если слить воду с труб, то в котле не останется воды (protherm скат 14)? Планируем выключить отопление на год, аппарат в теплом помещении хранить или можно в неотапливаемом?
Скорее всего вода останется в колене, которое ведет от бака котла до насоса. Его можно опорожнить, сняв его. С остальных мест должна стечь.
В эксплуатации:
- электрический котел Protherm Skat 12 кВт.
- терморегулятор Эван ZONT H-2 в качестве комнатного термостата.
- несколько датчиков в разных помещениях дома.
Терморегулятор поддерживает также возможность подключения уличного
датчика и работу в зависимости от погоды (погодозависимая автоматика).
Одновременно с этим, сам агрегат тоже имеет выход для подключения
уличного термодатчика, например "S010075".
Логика работы котла, у которого одновременно подключены и комнатный
термостат и уличный датчик, мне не понятна. Пытаюсь найти оптимальное
решение.
Алгоритмы пза в зонте еще сильно недоработаны. В котле же пза работает
идеально и немного по-другому.
Зонт дергает питание аппарата для имитации пза, а аппарат модулирует
свою мощность в соответствии с собственной пза. То есть принцип пза
совсем
разный: зонт вкл-выкл его на полную мощность для поддержания температуры
теплоносителя, агрегат же просто меняет свою текущую температуру
теплоносителя в меню, адаптируя при этом мощность.
В работе электрокотел protherm 12 кВт (куплен и установлен полтора месяца назад). Выставлено ограничение по мощности 10кВт, ограничение по температуре теплоносителя - 65 градусов. Работает только на отопление (отапливаемая площадь 115 кв. м). Максимально может разогреть теплоноситель до 48 градусов и все. Работая на 10кВт (по показаниям дисплея) реально потребляет около 7 кВт (по электросчетчику). Котел проверяли, с ним все в порядке. У соседей та же проблема, но другой аппарат. Электрики сказали, что проблема в электросети - низкое напряжение (174-200в, и не равномерное по фазам). Рекомендовали поставить мощный стабилизатор напряжения. Вопрос - если я поставлю стабилизатор напряжения, то это реально позволит увеличить температуру нагрева? И какой вариант стабилизатора лучше: один трехфазный, или три однофазных?
Фактически выделенную на дом мощность электрокотел превысить не сможет, т. к. при таком напряжении, а мощность пропорциональна квадрату напряжения, агрегат выдает половину номинальной мощности и даже меньше. Совет Вам дали правильный, режим 12 кВт позволит снять с него чуть больше тепла. А вот установка стабилизаторов вопрос полностью не решит, т. к. Пр низком напряжении фактическая мощность, которую Вы можете взять из сети значительно меньше, чем ограничиваемая вводным автоматом. Если СО не может установить в сети нормальное напряжение, тогда пусть разрешит увеличить номинал автомата. В этом случае появится смысл ставить стабилизаторы (или менять ТЭНы на более мощные).
Установили в дом (150 кв.м) и подключили к системе отопления электрический котел Протерм Скат 14. После двух недель работы, пропало значение 14 в меню выбора мощности (кВт), т. е. могу выбрать 2,4,7,9. Конечно это не кретично, полной мощностью не пользуемся (включен мах до 9 кВт), но хотелось бы понять с чем это связанно. Визуально плата вся целая и контакты проводки тенов тоже. Аппарат с момента установки работает 2,5 месяца, да и наткнулся на это случайно. При установке, мастер показал как пользоваться меню и выставил 9 квт и вот как раз только после двух недель я сам попытался переключать мощность. Индикацию 14 после установки не видел. Мастеру звонил, говорит, что специально не выставлял ограничение. Сижу и думаю, либо он случайно выставил ограничение, так как после вашего ответа я понял что это реально и можно перенастроить котел или что то сломалось. Агрегат от сети отключал, не помогло. Хочется надеяться, что проблема не серьезная. Реле разгрузки еще не поставил, но думаю об этом, так как на дом приходит 15 кВт и при использовании мощных потребителей как бойлер и котел оно небходимо.
Просто в сервисном меню можно настроить максимальную мощность котла, выше которой выставить через обычное меню потом не удастся. Вы уверены, что после визита установщика аппарат давал выставить 14квт? Просто я не помню, чтобы электрокотел исключал из меню мощность тэнов в случае их повреждения. Попробуйте выключить его в щитке автоматом (когда он не будет греть) и включить обратно.
Неисправности и ошибки электрокотла Протерм Скат
«Залипшее» реле - В подобных случаях на панели управления начнет мигать светодиод HDO. Аппарат будет стремиться самостоятельно «разлепить» реле, а в случае неудачи на дисплее появится сообщение об ошибке F41. Котел начнет работать с минимальной мощностью. Если после отключения и повторного включения он начнет работать в нормальном режиме, но на дисплее будет продолжать мигать светодиод HDO, необходимо обратиться в специализированную сервисную организацию.
Проверка:
1. При отмене команды на нагрев отопительной воды – при окончании цикла
нагрева ОВ (размыкание цепи RT) или ГХВ (температура воды в
накопительном баке достигла установленного значения).
2. При активации „программируемого ограничителя температуры“, т.е. в
случае превышения заданной температуры на 5 °C.
Данная функция активируется в случаях нахождения аппарата в „standby“
режиме (т.е. отсутствие каких-либо команд). Функция запускается при
активации
детектора. Если аппарат работает с перемычкой и наружным датчиком
температуры без нагрева ГХВ, то подобная проблема с реле может остаться
без
внимания вплоть до момента превышения температуры воды в системе,
рассчитанной блоком эквитермического регулирования, на 5 °C.
Проверка залипания реле не зависит от режима работы. Она связана с
текущим состоянием функции отопления. В то время, когда последняя
отключена,
и происходит проверка состояния реле.
В подобном состоянии агрегат находится всякий раз, когда нагревательные
элементы прекращают свою работу, т.е.:
1. после отмены команд на нагрев отопительной воды и подготовки ГХВ,
активацию системы противоморозной защиты - отопление.
2. при активации программируемого ограничителя температуры - setpoint +
5 °C
В случае срабатывания детектора (например, в случае случайного замыкания
контакта реле) функция активируется. Кроме того, функция активируется и
в случаях:
ГХВ - могут настать случаи 1 и 2.
ОВ - комнатный терморегулятор - 1 и 2.
ОВ - перемычка + наружный датчик температуры.
Снижение давления воды в системе отопления - При падении давления отопительной воды в системе ниже 0,8 бар начнет мигать контрольный индикатор «bar». Электрокотел будет продолжать работать, но при этом необходимо повысить давление циркулирующей в системе отопления воды до 1 - 2 бар посредством ее дополнения. После достижения необходимого уровня давления воды в системе отопления он автоматически вернется к нормальному режиму работы. Если неисправность не удается отстранить, нужно обратиться к специалисту.
Коды ошибок и их значение
F00 - Размыкание цепи NTC датчика на выводе ОВ
- неисправность индицируется в случае размыкания цепи NTC датчика,
установленного на выводе ОВ.
- размыкание цепи NTC датчика происходит при повышении напряжения свыше
4,75 В.
F10 - Короткое замыкание NTC датчика на выводе ОВ
- неисправность индицируется в случае наступления короткого замыкания
NTC датчика, установленного на выводе ОВ.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC
датчика.
- короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение
в его цепи ниже
0,45 В.
F13 - Короткое замыкание NTC датчика внешнего накопительного бака ГВС
- неисправность индицируется на дисплее в случае короткого замыкания NTC
датчика внешнего накопительного бака ГВС.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC
датчика.
- короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение
в его цепи ниже 0,45 В.
F19 - Короткое замыкание датчика наружной температуры
- неисправность индицируется в случае короткого замыкания датчика
наружной температуры.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC
датчика.
- короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение
в его цепи упадет ниже 0,45 В.
- ошибка не индицируется в случае неактивной функции эквитермического
регулирования (E-).
- в этом случае аппарат продолжает работать в нормальном режиме
отопления (без эквитермического регулирования).
F20 - Перегрев котла
- неисправность индицируется в случае активации аварийного термостата в
результате перегрева аппарата.
- сообщение будет автоматически удалено после ресетирования аварийного
термостата вручную.
F22 - Потеря воды - недостаточное давление воды в системе отопления
- неисправность индицируется в случае снижения давления воды в системе
отопления ниже 0,6 баров.
- сообщение будет автоматически удалено после повышения давления
отопительной воды в системе выше 0,6 баров – в результате дополнения
воды в
систему отопления.
- сообщение об ошибке не появится в случае неисправности датчика
давления.
F41 - «Залипшее» реле
- данное сообщение появится в случае 5-кратной неуспешной попытки котла
«разлепить» реле.
- сообщение исчезнет после повторного включения и выключения котла.
- наличие проблемы с «залипшим» реле после повторного включения аппарата
продолжает сигнализировать мигание светодиода HDO.
- сообщение исчезнет после обновления заводской настройки агрегата,
уложенной в памяти EEPROM (код d96).
F63 - Ошибка памяти EEPROM
- данное сообщение появится в случае возникновения проблем с данными,
уложенными в памяти EEPROM, или ошибки в коммуникации EEPROM.
- сообщение исчезнет после обновления заводской настройки котла из
EEPROM (код d96).
F73 - Короткое замыкание (сигнал - GND) или размыкание цепи датчика
давления
- сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал - GND) или
размыкания цепи датчика давления.
- короткое замыкание или прерывание цепи датчика идентифицируется в
случае снижения напряжения ниже 1 В.
F74 - Короткое замыкание (сигнал - +5 В) датчика давления ОВ
- данное сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал - +5 В)
или размыкания цепи датчика давления ОВ.
- сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения
датчика давления на соответствующее место.
- короткое замыкание датчика с сигналом +5 В детектируется в случае
повышения напряжение выше 4 В.
F85 - Замерзание воды в котле
- данное сообщение появится в случае падения температуры, отображаемой
NTC датчиком на выходе ОВ, ниже 3 °C.
- сообщение будет автоматически удалено при повышении значения
температуры воды, отображаемого NTC датчиком на входе ОВ, свыше 4°C.
- сообщение не появится в том случае, если произошел отказ NTC датчика
на выходе.
F86 - Замерзание воды в накопительном баке ГВС
- данное сообщение появится в случае падения температуры воды,
отображаемой NTC датчиком накопительного бака, ниже 3 °C.
- сообщение будет автоматически удалено после повышения температуры
воды, отображаемой NTC датчиком накопительного бака, выше 4°C.
- сообщение не появится в случае, если NTC датчик накопительного бака
неисправен, или отключена функция нагрева воды в накопительном баке –
значение функции установлено на отметке „-“.
Подскажите, при 3 фазах и напряжении на каждой фазе стабильно по 180
вольт (между фазами 305 вольт) какую мощность будет выдавать
электрокотел
Protherm Скат 12 кВт, включенный на ступень 7 кВт, подключенный по трем
фазам. Плата управления подключена через стабилизатор. У него получается
один тэн задействован только? Правильно ли считать по формуле P=UхU/R ?
Или необходимо каждую фазу по отдельности считать, а потом
складывать? На схеме нарисовано в каждом тэне по три резистора, по
одному на каждую фазу. И что означает в инструкции номинальный ток 25 А
и максимальный ток 23 А?
Там 2 трехэлементных ТЭН по 2.33 квт каждый элемент. Максимальный ток при полной нагрузке (на 1 фазе) - 23А, 25А - номинальная сила тока предохранителя.
Если отключить пробитый тен, работать будет эл. котел?
Будет, у него там их 6 штук как минимум.
Есть ли у Protherm Skat выход "Ошибка". Или выход "недопустимое давление в системе"?
F22 - низкое давление в СО (ниже 0,6).
F73 - короткое замыкание датчика давления.
F74 - повышенное напряжение (более 4в) на датчике давления.
Если электрический выход: сухие контакты, или открытый коллектор, то без
идентификации ошибки.
Установлен электрический котел Протерм скат 6 квт. Расплавился провод в клемме, после этого начало мигать, то просто F, то ошибка F20, потом вроде работает, потом все по новой и показывает то 0 кв, то 2, то 4. Клемму поменяли, провода зачистили, на красную кнопку нажимали, заводские настройки ставили, но ничего не поменялось. Приходили ремонтники посмотрели, прозвонили, ничего не поняли, сказали, вроде все работает, наверно дело в контакторе. Один знакомый электрик пришел, сказал наверно все таки в плате, поставил перемычки напрямую к тенам, пока так греемся. Только теперь стало чаще выдавать ошибку F20, потом 0 кв. и опять ошибка F20. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Неужели дело в плате? Она вроде как работает. Кстати, до этого аппарат был на однофазке, теперь стоит на трехфазке, но провода видимо расплавились от плохого контакта. Сегодня выключили котел на весь день, вечером включили, вначале работал, как положено, набрав 30 градусов, опять стал выдавать ошибку F20. Кстати, ошибка выходит, когда загорается лампочка RE-13 (насос-пониженная скорость). Звонили знакомому, у него Скат 9, у него она вообще не включается. Такой вопрос: она вообще должна включаться? Насос вроде работает, и прозванивали, и трубы вибрируют и на подаче и на обратке.
Попробуйте поставить параметр d. 19, значение - 0, насос будет работать всегда на повышенной скорости.
Эл. котел Protherm Скат 12K-13, замкнутая система через гребенку, залит антифриз Thermagent-30 Eko объем около 28 л. радиаторы на двух этажах. После запуска системы прошло две недели все работало. Когда стравливал воздух, немного смутило, что при не большом сливе антифриза 100-150 мг давление падало на 0,5 бар, при выставленной температуре котла 60 градусов давление было 1 бар. И так, после отключения электричества на полдня, давление ушло на 0 (что проверил: расширительный бак - давление в норме 1,2, после долил систему антифриз до 1 бар, после чего аппарат заработал опять, стравил немного воздуха при температуре 60 давление поднялось на 2 бар.). Прошло 4 дня приехал, ситуация та же: давление 0 - опять долил, система работает, обнаружил не большой подтек на гребенке с соединением, подтянул, но сама протечка не значительная возможно грамм 10 ушло. Пока предположения, что это из-за воздуха в системе, и мысль поставить дополнительный расширительный бак литров на 30.
У меня стоит дополнительный ГА на 24 л, так как объем системы около 270л. У вас наоборот стоит, т. е. в насос идет теплоноситель без очистки. Возможно расширительный бак не правильно качаете. Нужно полностью сливать теплоноситель с котла и только потом накачивать.
Неисправность электрокотла Protherm Скат 12 квт, без доп. оборудования. Сегодня в связи с оттепелью снизил температуру с 45 до 40 градусов. Через некоторое время заметил ошибку F73. Нашел описание, что это замыкание датчика давления. Есть ли варианты по ремонту? И вообще, может, он живой, надо что-то еще смотреть?
Сбросьте ошибку и проверьте, какое давление в СО. Проверьте давление воздуха в расширительный бак и подпитайте систему до необходимого давления. Снять-подключить разъем с датчика давления. Бак находится у задней стенки, вентиль сверху. Но перед накачкой расширительного бака нужно сливать воду с котла.
В эксплуатации электрокотел Протерм скат 14. Бойлер 200 литров. Когда ставлю температуру ГВС 50-60 градусов, аппарат вообще не отключается. И одновременно работает ГВС и отопление, вижу по мигающей точке на дисплее. Соответственно завышается температура в доме. Разве при работе ГВС не должно отключаться отопление.
Трехходовой клапан на бойлер переводится, смотрите его.
Неисправность электрокотла Скат 6 квт. Набирали воду в систему через насос, выбило предохранитель, и автомат в щитке теперь постоянно горит предохранитель, в чем может быть причина? Насос должен легко проворачиваться отверткой?
Короткое замыкание ТЭНа.
Котел Протерм Скат 9 Квт (1 фазник), установили в прошлом году, к эксплуатации приступили только в этом. Работал по ночному тарифу с программатором для поддержания заданной температуры в загородном доме. Вчера ездил на дачу проинспектировать и с удивлением обнаружил, что аппарат не работает, попросту не горит приборная панель. Предохранители (на плате 2шт) проверил - вроде рабочие, тот который должен быть в шине, его там нет? Может он в другом месте, но я его не увидел.
Попробуйте поставить новые предохранители.
Электрокотел Протерм скат 18 квт был подключен к 220 В, переделали на 380В, при подключение в эл. щитке перепутали провода. После этого выбило автомат, когда разобрались с проводами, котел не включается даже на 220. Замкнута одна фаза и ноль. Подскажите, что делать?
Проверять с прибором.
Электрический котел Скат 9 работал исправно, понадобилось перевесить на другую стену, отсоединил, на следующий день подсоединил, никаких признаков жизни, табло не горит все молчит. Фаза ноль есть, доходит до контактора, а дальше молчок, только на верхнем коричневом проводе контактора есть фаза, предохранители на плате в норме! Подскажите, что за неполадка?
Возможно, неисправна плата управления.
Установлен котел Протерм скат 18. Мощность в киловаттах могу поднять только до 8, дальше не идет, кто знает, в чем проблема?
Сбросьте на заводские настройки, параметр d. 96 поставьте на 1 и нормально.
В эксплуатации электрокотел Protherm Скат 9. Установили его в октябре, поставили температуру на 35 градусов, решили в пустую не топить. Все это время его мы не трогали, он работал, батареи были теплые, в доме плюс, неполадок не замечали. Когда устанавливали его, мы купили провод не такой, какой им был нужен, и установщики, подсоединив его, сказали, что это временный провод, что его надо заменить, иначе будет греться. Провод поменяли, аппарат включили на 80 градусов, через некоторое время выбило автомат. Мы его включили, пока работали в доме, в этот день ничего больше не вырубало. На ночь оставили котел греть дом на 80 градусов, пришли с утра - в доме холод, ночью видимо отключился опять автомат, и у нас в доме прихватило два радиатора. Аппарат включили, работает. К ночи отогрели немного воздух в доме "не прихваченными" радиаторами, масляными обогревателями, трубы грели феном. Как только заработали все радиаторы, давление уже было 0,8, и аппарат опять выключился. После включения выдал ошибку F22. Поняли, что нужно долить воды в СО и поднять давление. Воды долили (воздух с радиаторов стравили), давление установилось на 2,0, автомат заменили на новый. Оставили на ночь на 80 градусов. Котел ночь проработал, но теперь он не нагревается выше 60 градусов, несмотря на установку на 80 градусов. При этом работает на полную мощность. Хотя раньше нагревался на 80 градусов за непродолжительное время. Подскажите, что может быть?
Лучше обратиться в сервисную организацию.
Неисправность котла Протерм Скат 14. Год отработал отлично все нормально было. Сейчас такой сбой - работает несколько часов, затем просто берет и перестает работать, индикация есть, все хорошо, но при этом комнатный термостат замкнут, на дисплее показывает, что нагрев не идет (справа точка не горит). Ошибок никаких нет. Контакты 1 и 2 на колодке К8 при этом замкнуты, прозваниваются тестером. Даже не хочет бойлер нагревать. Подключен БКН и датчик наружной температуры. Если его выключить на пару минут (в щитке обесточить), потом включить вроде начинает работать, но где то минуту, потом опять отключается. Просто перестает думать, что надо греть воду - исчезает точка справа (как будто нет команды на нагрев, хотя команда есть, я уже контакты замкнул). Выключил 2-ой раз - после этого завелся, греет. Теплоноситель выставлен на 70 градусов сейчас, давление в норме, клапан 3-х ходовой ездит туда сюда, не понимаю, в чем может быть дело. Неужели плату менять?
Нужно скинуть настройки к заводским и снова настроить.
2018-06-03 Евгений Фоменко
Фирма и модель оборудования:
Протерм 24KTV
Владимир:
Давление в системе отопления 2,0.Система проверена, воздуха нет, как в трубах и в батареях. Насос в рабочем состояние. Котел запускается и останавливается при ошибки 75.Как проверить датчик давления? Он электронный, к нему подходит 3 провода черный. синий и красный. Когда сливал воду с системы, то насторожило. При опорожнении давление показывало 0.9 и ниже не падало как раньше до 0,5-0,6
Ответ:
Ошибка f75 (ф75) — повторяющаяся неисправность в датчике давления. После того, как насос запускался пять раз и давление не превысило нормы 50 мбар. Проверьте работоспособность датчика давления и исправен ли насос. Возможно завоздушивание труб отопительного контура. Недостаточное давление жидкости в системе.
Не распознается изменение давления при включении насоса — несправен датчик давления воды или/и насос, низкое давление воды в котле, расширительный бак подключен к подающей линии — он не стоит случайно перед котлом??? Бывает и такое...
С расширительным баком точно все в порядке? В нем накачен воздух согласно мануалу? Должно быть 0.8.) А насчет проверки датчика давления... Лучше заменить его на редукционный — они надежней и долговечней в разы...
А пока проверьте еще раз все. Давление в расширительном баке сделайте 0,8. когда будете для этого сливать воду с котла — обратите внимание на показания манометра в котле. при сброшенном давлении он должен показать 0 бар (не 0.9 и даже не 0.5-0.6). если на ноль не выходит — значит он грязный. Никаких регулировок при замене датчиков проводить не нужно. когда проверите — закачайте 1,3 бара в систему отопления. (если батареи еще не остыли — то 1,5) Ориентируйтесь на показания электронного манометра в котле.
Напишите потом что получите — увидит датчик котла давление или так и будет молчать.
Владимир:
Котел работает 8 лет. За это время была замена крана для подпитки воды в систему отопления ошибку F-75 стал выдавать недавно, после того,как насос запускался 5 раз запуск котла не производилось. В системе давление 1, 5, в расширительный баке закачен воздух по мануалу 0,8. Когда спустил воду из системы, давление на котле ниже 0.9 не было. Снимал датчик давления,чистил 12%соляной кислотой, но падение ниже 0,9 не было. Запуск котла производится при работе насоса. с поднятием давления 1,5 до 1,6.Котел может и через 5 минут отключится, может и через несколько часов. Когда производишь гвс котел работает, заканчиваешь гвс. Котел не переключается на отопление,только с очередным поднятием давления в системе.
Ответ:
Мне все-таки не дает покоя Ваш датчик давления и расширительный бак...
Вы так и не ответили – проверили ли датчик? Потому, что если виновен не он, то тогда нужно смотреть расширительный бак. Не на подаче воды, а бак системы отопления именно. Обычно если дело в нем, то котел не хочет работать, а вот ГВС как-раз работает... Ваш случай.
Проверьте расширительный — может мембрана полетела — он мне кажется пропускает... Потому и давления не хватает. Ну конечно, если нигде больше вдруг нет утечки — не может быть такого точно? Иногда с клапанов делают спуск в канализацию и хозяин и не догадывается, что теплоноситель уходит, пока не проверит... Посмотрите хорошенько — где-то определенно утечка... Предохранительный клапан на бачке в норме точно? Может он стравливает давление?
Владимир:
Предохранительный клапан первоначально подкапывал, почистил, резиновую манжету повернул. Клапан в норме при 2,3 срабатывает, скидывает избыточное давление. Давление на дисплее так же 0,9 при отсутствие жидкости в системе. Расширительный бак на отопление, вскрывал. мембрана целая.Закачал воздух 0.8. Давление в системе отопления 1,5.Котел не запускается. При поднятие давления, когда работает насос, котел работает. Все повторяется как раньше.........Раньше грешил на датчик давления. Взял у соседа, с такого как у меня котел Pather 24KTV (18) датчик давления. Установил котел, работает на всех режимах. Купил новый датчик давления. Все ОКей. Мой старый ДД на соседском котле, не запускается. Вот такая лакировка.
2017-05-03 Евгений Фоменко
Устройство и принцип работы котлов Протерм
Рассмотрим подробнее наиболее популярные модели производителя Protherm.
Протерм Гепард 23 МТВ (MTV)
Эта модель настенного двухконтурного котла относится к среднему ценовому сегменту. Оснащена функцией нагрева жидкости для хозяйственных нужд, мощность устройства 23 кВт. На рынке существуют две модификации модели, естественный (МОВ) и принудительный (МТВ) отвод продукта сгорания.
Предусмотрено управление работой котла при помощи комнатного термостата или температурного наружного датчика. Конструкцией предусмотрен жидкокристаллический дисплей, при помощи которого и происходит контроль за работой устройства.
Гепард 23 МТВ не нуждается в подключении к дымоходной системе, поскольку имеет коаксиальную систему дымоотведения, что дает возможность монтажа в помещении без дымохода. Встроенный теплообменник выполнен из нержавеющей стали, предусмотрен датчик, контролирующий давление в системе.
Работает в двух режимах зима/лето, регулировка мощности происходит благодаря модуляционной горелки. Вода приобретает заданную температуру по истечению 3-х секунд после открытия крана, КПД составляет 91%.
Предусмотрена функция защиты от замерзания и перегрева системы. Из плюсов — очень прост в эксплуатации, при работе не загрязняет окружающую среду, доступная цена.
Протерм Рысь
Способ монтажа настенный, котел предназначен для отопления помещения и подогрева горячей жидкости. В зависимости от площади помещения есть два варианта мощности 24 кВт и 28 кВт. Благодаря принудительному выводу продуктов горения, существует возможность монтажа в помещении без оборудованного дымохода, или если нет технической возможности его там обустроить.
Котел Протерм Рысь
Невзирая на небольшую стоимость, имеет хороший коэффициент полезного действия 94%, при этом расход топлива небольшой. Имеет два режима работы: экономный и комфортный. Благодаря встроенной электронике происходит автоматический розжиг, а также контролируется горение пламени.
Контроль температуры нагрева воды осуществляется при помощи датчика NTC, который установлен на выходе из вторичного теплообменника. Оборудован трехступенчатым циркуляционным насосом, предусмотрена защита от замерзания при понижении температуры ниже 5 градусов.
Протерм Скат
Модельный ряд 6 кВт, 9 кВт, 12 кВт, 18 кВт, электрический котел, имеет возможность ступенчатой регулировки мощности, работает очень тихо, подходит для отапливания небольших площадей.
Котел Протерм Скат
Устройство одноконтурное, предназначено для обогрева помещения, КПД составляет 98%, подключается к сети 220 В. Благодаря большому количеству функций, есть прекрасная возможность дистанционного управления.
Протерм Медведь 40 KLOM
Это наиболее популярная модель в данной линейке напольных чугунных газовых котлах, так же, как и модели Протерм КЛОМ 20, 30,40,50. Данная модель часто используется вместе с твердотопливным котлом, как дополнительный отопительный прибор.
Котел Протерм Медведь 40 KLOM
Несомненный плюс — это простота использования, высокий КПД 92%.Также в серии Медведь существует линейка Протерм 40 KLZ, который оснащен встроенным бойлером на 90 л, есть возможность замены отдельных чугунных секций, что значительно сокращает затраты, связанные с ремонтом.
Протерм Пантера (Panthera)
Предназначена для отапливания офисов, домов и обеспечения горячей водой. Возможны модификации с открытой камерой сгорания или герметичной. Пропускная способность горячей воды 13-15 литров, максимальная отапливаемая площадь помещения до 260 метров квадратных.
Может работать с низким давлением, наличие защиты от замерзания отопительной системы, имеет высокую степень безопасности. Благодаря дисплею, есть возможность отслеживать работу котла.
Котел Протерм Пантера
Конструкцией предусмотрены два теплообменника, один для обеспечения тепла в системе отопления, другой для горячей воды. Подходит для систем, где необходимо поддерживать минимальную температуру, есть режим “комфорт”, при его включении с крана течет горячая жидкость уже через 2 секунды. Есть система самодиагностики.
Протерм Ягуар
Относится к самым недорогим моделям настенных газовых котлов, предназначен для квартиры или жилого дома. Возможны два варианта мощности 11 и 24 кВт, пропускная способность 10 литров за минуту, наличие автоматической модуляции пламени, независимая работа двух контуров.
Котел Протерм Ягуар
Основные коды ошибок
f1
Ошибка F1 (ф1). Потеря пламени, происходит блокировка розжига и прекращается подача газа к газовому клапану. Это происходит, когда плата не получает сигнал о присутствии пламени от электрода ионизации, при этом газовый клапан открыт, срабатывает защитный механизм и котел отключается.
Так же причиной может быть недостаточное давления газа. Для устранения нажмите кнопку перезапуска, и проверьте открыт ли газовый кран, и нелишним будет проверить вилку в розетке, переверните ее, поменяв полярность.
Также часто ошибка F01 обозначает перегрев термостата, для устранения попробуйте нажать на нем кнопку перезапуска. Эта проблема очень часто возникает в модели Протерм КЛОМ.
f2
Ошибка f2 (ф2). Вышел из строя датчик температуры отопительного контура, либо температура теплоносителя опустилась ниже 3-х градусов. В устройстве включается блокировка, поскольку возможно образование льда. Зачастую это свидетельствует о выходе из строя датчика, проверьте его и по необходимости замените новым.
Датчик температуры отопительного контура
Однако такая ситуация может быть вызвана пуском устройства в зимнее время года, когда действительно в системе недостаточная температура. Для того, чтобы запустить систему, повысьте температуру в системе.
f3
Ошибка f3 (ф3). Эта ошибка сигнализирует о перегреве котла и означает, что достигнут допустимый критический максимум в 95 градусов, срабатывает защита и котел автоматически отключается.
Подождите, когда температура снизится ниже этого показателя, котел самостоятельно запустится. Если снова произойдет подобная ситуация, перезапустите тепловой предохранитель.
f4
Ошибка f4. Вышел из строя датчик ГВС, когда происходит эта поломка, котел в обычном режиме работает на нагрев отопительного контура, прекращается нагрев жидкости для бытовых нужд. Зачастую такая поломка свидетельствует либо о том, что датчик вышел из строя и нуждается в замене, либо окисление контактов, зачистите и просмотрите их.
f5
Ошибка f5. Поломка внешнего температурного датчика. При подобной неисправности устройство работает, однако температурный контроль осуществляется термодатчиком котла. Для устранения проверьте, не произошел ли механический обрыв в цепи котел-датчик, если обрыва нет, необходима его замена.
Термодатчик котла Протерм
f6
Ошибка f6 (ф6). Свидетельствует об обрыве датчика отходящих газов. Прозвоните соединительные провода между датчиком и платой. Возможно, плата вышла из строя, отдайте ее на диагностику в сервисный центр, или неисправен сам датчик. Эту поломку может вызывать неисправный трансформатор розжига, проверьте его.
f7
Ошибка f7. В инструкции ошибка описывается, как разрыв связи. Этот разрыв может быть где угодно, и означает, что при подключении к контроллеру не приходит сигнал от одного из элементов, или не хватает напряжения на клемме в плате управления.
Нужно визуально осмотреть все провода, прозвонить их на разрыв, проверить все разъемы. Также возможно вышла из строя сама плата и нуждается в ремонте. Если не удалось ничего обнаружить, обратитесь за квалифицированной помощью к специалисту.
f8
Ошибка f8 Сигнализирует о размыкании цепи NTC датчика и заземлением бойлера ГВС. Прозвоните данную цепь соединений, отсоедините и вновь соедините данные элементы, так как возможно отошли контакты. Если данные манипуляции не дали результата, замените датчик.
f10
Ошибка f10. Свидетельствует о коротком замыкании NTC датчика температуры на подающей линии.
Эта неисправность высвечивается на дисплее, если:
- Произошло короткое замыкание в NTC приборе инсталлированного на входе ОВ. В данной ситуации нужна его полная замена.
- Также возможна, если уровень напряжения в цепи снизился до 0,40 В.
- Произошло КЗ в штекере устройства. Что делать в данной ситуации? Только его полная замена, ремонту не подлежит.
f15
Ошибка f15. Короткое замыкание датчика обратной тяги. Контроллер продуктов горения находится вверху котла, он соединен с трубочками вентилятора.
Необходимо разобрать, прочистить все клеммы, из трубки удалить отложившиеся образования. Если данная процедура не принесла результата, потребуется замена на новый прибор.
f20
Ошибка f20 (ф20). Произошла сработка предохранительного температурного ограничителя. Возможно неправильное подключение температурного датчика подающей линии, из-за этого температура повысилось выше допустимой нормы (95 градусов) или произошел разрыв в цепи.
Температурный ограничитель газового котла
Прозвоните ее, если не обнаружили неисправности, попробуйте переподключить его. Проверьте, исправен ли насос, выполните выпуск воздуха. Если у вас не получилось самостоятельно решить эту проблему, обратитесь за помощью к специалисту.
f22
Ошибка 22. Данная проблема сигнализирует о низком давлении жидкости в отопительном контуре менее 0,3 бар.
Возможные причины этого:
- Неисправность датчика давления жидкости . Необходимо заменить.
- Неисправность либо блокировка насоса , либо его работа не отрегулирована. Прочистите его, и проверьте на предмет исправной работы.
Долейте в систему жидкости. Проверьте на герметичность все элементы, так как давление может падать из-за течи, если ее обнаружили, устраните.
f23
Ошибка f23. Превышение допустимого уровня разницы температуры подающей с обратной линиями.
f24
Ошибка f24. Низкий уровень жидкости в отопительном контуре, температура растет очень стремительно.
Возможно, это произошло из-за:
- Блокировки насоса , или его недостаточной производительности.
- Произошло завоздушивание системы , и, как следствие этого, снизилось давление, продуйте ее.
- Перекрытие магистрали . Посмотрите, открыты ли все краны в системе.
f25
Ошибка f25. Произошла сработка системы защиты от проникновения угарного газа в помещение. Почему отключается котел? При возникновении данной неисправности происходит размыкание контактов реле, вследствие нарушения циркуляции воздушного потока.
Причиной может быть:
f28
Ошибка f28 (ф28). Загасание пламени при включении.
Возможны следующие причины данной неисправности:
Нелишним будет и произвести чистку всей запальной группы, в том числе и горелок.
f29
Ошибка f29 (ф29). Угасание пламени во время работы котла.
Рассмотрим возможные причины:
- Отсутствует подача газа к котлу . Возможно, нет газа в магистрали, необходимо обратиться в службу газа.
- Проверьте заземление устройства, фазу, ноль.
- Так же причина может быть в засорении горелки , для этого снимите кожух с котла, открутив два болта. Далее просмотрите состояние горелки, если необходимо, прочистите ее.
f33
Ошибка f33 (ф33). Срабатывает противоморозная защитная система в вентиляторе. Контакт в реле не замыкается.
Возможна по нескольким причинам:
f55
Ошибка f55. Неисправность датчика угарного газа.
Необходимо проверить следующее:
- Состояние контакторров и реле . Если обнаружили залипание, тогда при помощи мелкозернистой наждачной бумаги зачистите их и обезжирьте.
- Возможно, неисправна плата управления и она нуждается в замене.
f62
Ошибка f62. Неисправен газовый клапан.
Что нужно сделать.
