Кирпичная печь для дома на два этажа. Материалы для печи

Проблема обогрева двух этажей дома стояла давно, и, вот, наконец, было принято решение строить двухэтажную печь. Надо греть оба этажа (в принципе, можно и по очереди). Первый этаж – 20 квадратных метров, второй – 10 квадратов. На печи предполагается установка плита с возможностью становиться духовкой, чтобы при открытой заслонке сохранялось тепло хорошо. Нужен летний ход печи, а также минимальное количество заслонок и задвижек, чтобы печью было легко пользоваться. Решено было строить печь по проекту ОВИК 20. Был найден и продуман проект и вот, что мы имеем. Нужна печь двухэтажная в дом с длинной топкой около 70 см для поленьев размером 60 см. Необходим летний ход, чтобы спокойно можно было бы готовить еду в печи летом и не бояться протопить дом до невыносимой температуры. Планируется установка стеклянной дверки топки – для лучевого обогрева комнаты первого этажа от горящего пламени – дополнительно получится эффект камина. Подача воздуха будет осуществляться из зимнего подвала. Будет так: летом закрытая дверка, а зимой она открывается. Здесь преследуется две важные цели: дать богатый воздухом кислород из подпольям – тут отсутствует снижение температуры от подсоса воздуха через неплотности и выжигания кислорода в печке, а также есть вентиляция подполья во время протапливания .

Расчет тепловых потерь в доме – 2 кВт на первом этаже и 1х1 кВт – на втором этаже. ОВИК 20 дает 4 КВт.

Планируется, что топка будет из шамота, будет класться на мастику «Гарант-плюс», в реальности придется осуществить план строительства «зеркальной» печи. Кухня будет располагаться справа. А задняя стенка будет лежать рядом со стеной (40 см с небольшим). Из-за этого перевязки могут быть различные.

Тем временем был закончен фундамент под печку: печка будет ставиться между двух фронтально расположенных окон, а стеклянная дверка сможет прогреть утепленную перегородку. Труба и тумба для щитка на втором этаже смогут выйти в район стенки между комнатами второго этажа. По тумбе нужно будет подать нагретый воздух наверх с двумя дверками для прогрева верхних комнат с верха печки первого этажа. Увеличение топки приводит к увеличению первого колпака автоматически, но увеличение общей высоты печки может привести к упиранию печи в потолок. Второй колпак печи был расширен до двойной ширины за счет места над плитой. Высота печки в итоге снизилась.

Роль катализатора в печи часто выполняет нихромовая проволока, ее можно поставить в первый колпак. Как только она разогревается, позволяет более активно дожигать сажу. Но с течением времени нихромовый материал отпускается, вытягивается. Иногда может возникнуть потребность поменять такой катализатор.

Щелка перед дверкой в 1-1,5 см очень быстро забивается угольками и перестает служить своему предназначению. Можно ее увеличить до трех сантиметров – понадобится для дверки за стеклом. Для данной печки не хватает кислорода именно сзади. Последними тут могут сгорать части поленьев, оставленные у задней стенки. Поэтому нужно сместить колосник назад и сузить его.

В данном случае строитель не решился поставить красный кирпич под четвертую сторону варочного настила, а оставил две половинки шамотного кирпича. Канал между ними, как и было понятно, служит для отведения остывших газов от плиты. Лучше не делать колпаков над плитой, так как провис маленький и будет заполнен базальтовым картоном.

Справа – над топочной дверкой автор решил не углублять настил в стену. Это решение поможет вынимать чугунину. Для подачи воздуха были срезаны уголки у кирпичей. Именно для этого автор уменьшает и размер колосников – тогда воздух доберется по застенке до верха топки печи – и там будет служить процессу горения более активно и правильно.

Что касается охлаждения топки, то сквозняка большого не будет, потому что весь верх будет закрытым, а права стенка топки без подвода воздуха. Если не будет сделано дырок сзади, то там будет место для расширения шамотного ядра (везде вокруг топки будет проложен базальтовый картон). Поэтому охлаждаться будет только левая стенка топки, и там как раз есть подвод к плите, что тоже хорошо.

Задняя стенка в данном случае выходит в простенок между двух окон. Имеется отступ 40-50 см. Сверху этой стенки будут выступать четвертинки кирпичей – для того, чтобы организовать полочки для сушки. Внутри три кирпича, но имеется отступ на щель вниз. В итоге получается 70 см, но поленья получаются на 10 см меньше – 60 см. Никто из лесорубов редко меряют поленья – все делается на глаз, поэтому 60 см для топки – оптимальное решение, чтобы не приходилось постоянно подпиливать дрова.

Топка меньше семи рядов не должна быть. Сверху топки будет чугун, П-перемычки внутри зафиксируют топку к красному кирпичу. Для этого будут служить по две перемычки с каждой из сторон топок – кроме передней. В красном и шамотном кирпичах сверлятся дырки, и вставляется согнутая отожженная проволока в 3 мм. Однако, если применять мастику для шамота – швы получатся тонкие и закрепятся очень хорошо, то предыдущий метод можно не применять.

По ходу строительства

Относительно длинной и глубокой топки данной печи можно сказать, что тут есть и минусы, и плюсы. Из минусов – понадобится длинная кочерга, угли выгребать будет неудобно. Из плюсов – любые дрова влезут и распиливать их не нужно будет. В любом случае, если длинная топка будет доставлять неудобства, то ее всегда можно уменьшить, даже после постройки печи. Расчет печи относительно топливника делается от мощности печи и необходимости сжигания топлива в час с учетом напряженности топочного объема. Если кладется всего одна закладка в печь, то экономия дров составляет 20%. Делать последующие закладки в печь неэкономично, так как при открывании дверцы стенки топливника – до 400 градусов, и дымоход также чрезмерно станет охлаждаться – отсюда лишняя сажа, а сажа на стенках чаще всего является теплоизолятором.

Относительно топки – во всем должна быть мера. Если, к примеру, площадь поверхности тепловосприятия будет недостаточной, то теплопроизводительность печи не достигнет заданной сначала величины, а стенки дымохода станут разрушаться от чрезмерного нагревания. Если площадь поверхности дымооборотов развита слишком, то температура уходящих газов сможет понизиться очень сильно – из продуктов горения станет выпадать конденсат. И тяга станет плохой – в помещение будет поступать дым и от влаги может снизиться прочность кирпичной кладки.

В данном случае планируется печь отопительно-варочная: на первом месте именно отопительная, а варочные функции будут второстепенными: можно, к примеру, ставить плиту, а можно убирать ее. Раньше к печам в деревнях делали дополнительные пристройки – только для варки и дополнительного нагрева или подогрева дома. Позднее стали появляться печи с подтопками – только для летней готовки.

Для армирования печи используется печная проволока. Нужно обязательно засверливать по углам. Предварительно нужно загнуть концы проволоки на 20-25 мм, вставить ее в натяг в просверленные отверстия. Можно армировать с сеткой, но тут имеется большой недостаток: поперечные проволоки создают небольшие каналы с воздухом, и если не выдержит глинопесчаная смесь на краях, то получится нехорошо. Неотожженная проволока является более крепкой, она не тянется и может постепенно порушить кирпич, если загнулась.

Планирование хлебной камеры

Сначала можно подумать, что невозможно в такую постройку вписать еще и хлебную камеру. Первый колпак тут полностью занят. Место будет, если только убирать плиту, но этого делать совсем не хочется. Второй колпак свободен, но в нем низкая температура. Хлебную камеру, по идее, делают в первом колпаке, после протопки ждут 1,5-2 часа и можно применять. Обязательно нужно герметизировать дверку. Разместить можно у подъемного канала, так что остывший дым будет опускаться вниз и устраняться во второй колпак. В хлебной камере будет более щадящая температура в момент протопки, после протопки же – можно сравнивать с первым вариантом. Две стенки из красного кирпича будут служить утеплителем, основание будет склеиваться на мастику, прогрето для закрепления, класться будет на базальтовый картон. Перекрытие тоже можно будет склеить заранее. Имеется вариант сделать его куполом.

Фаски кирпича будут сниматься угло-полировальной машинкой – скорость в ней регулируется от 1 до 3 тысяч оборотов. Единственное: нужно выточить втулку на посадочное место в 20 мм и толщиной 20 мм. После этого можно поставить наждачный диск на 100-120 диаметром.

Для печи понадобится: 1100 штук красного кирпича, шамота – 100 штук, из них 20 – нужно напилить лещадкой. Нужно добавить еще красного кирпича 150 штук, так как выходная труба будет делаться из холоднокатанного железа.

Строим печь

За два дня было сложено 3,5 ряда красного и один ряд шамота. Пришла пора и шамот клеить на мастику. Для того, чтобы выровнять основание под топку, пришлось поднять некоторые шамотные кирпичи, которые были положены на глину. Это оказалось очень легко, так как шамот и смесь из глины и песка не клеятся. Оторвать красный кирпич от глино-песчаной смеси очень сложно, тогда как мастика с шамотом – это идеальный вариант слияния.

Чтобы облегчить склейку пода топки, в ход пошла обычная плитка – мастика очень быстро становится твердой от температуры. Два ряда из красного кирпича делаются быстро – часа за два. А вот один ряд шамота можно целый день класть – труднее работа.

За ночь мастика схватывается хорошо, и можно дальше работать. Армирование происходит полосой с закладкой в вертикальные швы. Подверточный кирпич, а также все, что выше него отделено от внешней стенки проходится полосами базальтового картона – это проходит борьба с трещинками.

На данный момент сделано семь рядов из красного кирпича и четыре из шамота. Уже примерно полметра печки есть. Дверки сделан именно так, как на фото: для топочной – под левую руку, чтобы правая рука – для дров и кочерги, и чтобы не оббивала углов печки. Поддувальная дверка сделана под правую руку, и чтобы воздух из подполья зимой напрямую попадал в зольник.

Скорость кладки постепенно увеличивается, со временем точнее получается выкладывать глинопесчаную смесь. Перекрытие топочной дверцы было собрано отдельно – на столе. Использовалась прокладка из базальтового картона, получилось заметно ровнее. Спилы кирпича промазывались разведенным водой жидким стеклом. По этому грунту уже промазывалась мастикой.

Базальтовый картон используется в подъемного канале, и на второй эшалон на границе колпака и топки. По верху топки у варочной плиты проложена каолиновая вата. Задвижки же лежат на каолиновом картоне, который очень сильно пылит при работе.

На 17-18 рядах пришлось все кирпичи стачивать по высоте – нужно было влезть в рамку плиты. Перекрытие первого колпака закончилось хлебной камерой. Купол у хлебной камеры пришлось заменить на ровную крышку, так как высота дверки получилась выше, чем предполагалось.

Единственная декоративная часть печи – полочка спереди. На подгонку пяти кирпичей было потрачено много времени. Кирпичи стачивались со всех сторон - кроме задней и делались минимальные зазоры. Была намешана клеящая мастика – полстакана кирпичной пыли смешивается с жидким стеклом.

Самое сложное далее – перекрыть дверку хлебной камеры. Внизу дверки было поставлено 2 штифта на 6 – выточенных из болта, теперь ее можно будет быстро снимать и ставить также быстро. Варочная плита уже получила свои дверки, и может называться духовкой. Появился проблемный некрасивый кирпич – он с успехом был замазан мастикой, останется только немного зашкурить. Со швов стоит обязательно убирать излишки глинопесчаной смеси – так конструкция станет выглядеть контрастнее.

Печка получилась именно такая, какую и планировал

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

Если полы в доме - деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
Когда доски будут вырезаны, можно приступать к рытью котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10-15 см.
Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить.
У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5-7 см. Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку - необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее, на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

Кирпич красный - 1085-1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания;
Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150-155 шт.;
для изготовления раствора нужна глина - порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер;
стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок;
уголок металлический 7 ? 7 см - 2 шт.;
уголок металлический, длиной 80 см, 40? 40 мм - 6 шт.;
уголок металлический, длиной 40 см 40 ? 40 мм - 2 шт.;
лист металлический 1 ? 1 м для настила перед топкой;
асбестовый лист или шнур 10-12 м.

Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:

задвижки для дымохода - 3 шт.;
решетка колосника -1шт.
дверца топки 1шт.;
дверка поддувала 1 шт.;
дверцы для очистной камеры 5 шт.;
панель варочная с двумя конфорками 1 шт.

На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не даст трещин, будет самBм оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
По разметкам выкладывается насухо, т.е. без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.

С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две дверцы.
Пятый ряд - укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры. На них в даьнейшем на кронштейны укладывают колосник (решетку).
Шестой - ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
ряды восмь - десять - работа идет строго по схеме.
На 11 ряду на передний край закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.

С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
На двадцатом ряду - дверца еще одной камеры очистки, и, начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
На 24 - снова уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.

С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразу аккуратно очищать дымоотводные каналы. На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
Тридцать первый и тридцать второй второй ряды - это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.

Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.

Другие варианты двухэтажных печей

Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин. Но у этого варианта есть свой недостаток - отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию - отопительную. Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.

Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.

Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.

Наглядный видеопример - печь на два этажа

Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее. Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше. Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом - она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепло и уют.

Печное отопление - вариант простой, недорогой и эффективный. Если помещение просторное,то отличным решением станет печь на два этажа. Использование дровяной печи на даче или в загородном доме помогает обеспечить качественное отопление, избежать зависимости от коммунальных служб и придать помещению уют. Если дом двухэтажный, понадобится отопительная печь на два этажа.

Двухъярусная печь - это удобное и экономичное строение, которое лучше всего подходит для домов в два этажа. По своей конструкции она сложнее, чем одноэтажные приборы отопления. Ее кладка потребует больше времени и материалов, зато можно обеспечить качественный обогрев всего дома.

Как сложить печь самостоятельно

Печи на 2 этажа бывают двух типов:

С одним топливником.
С двумя топками.

Двухэтажная печь с одним топливником из-за особенностей может быть не такой долговечной, но у нее есть и плюсы. У таких печей лучшая теплоотдача, чем у вариантов с 2 двумя топками. Топить надо будет только внизу, так что не придется носить дрова на первый этаж и дважды делать одно и то же дело.

Если принято решение сложить печь, особое внимание следует уделить подготовке фундамента. Поскольку такие отопительные приборы довольно тяжелые, строить их нужно вдоль капитальных стен. Ставить печь необходимо на фундамент хотя бы метр глубиной. Исключением являются случаи, когда вес конструкции не больше 700 кг - тогда ее можно поставить на пол.

На втором этаже следует устанавливать печку над системой отопления, которая находится внизу. За счет этого можно немного уменьшить нагрузку на пол. Также стоит использовать для основания железобетонную плитку. В процессе кладки кирпича необходимо соблюдать форму свода, тогда конструкция будет крепче. Задвижка для печи размещается на 1 этаже коттеджа или дачного дома.

Материалы, инструменты, порядовка

До начала работы с печью-шведкой на 2 этажа следует составить проект двухъярусной печи для загородного дома и все подготовить. Мастеру понадобятся следующие материалы и инструменты:

Шамотная глина.
Кирпич огнеупорный.
Полнотелый кирпич.
Песок и цемент.
Ведро для замеса.
Мастерок.
Дверца поддувала.
Дверца для топки.
Уголки из металла.

Качество глины имеет особое значение, ведь от нее во многом зависит, насколько надежным и долговечным будет строение.

Когда все готово, можно приступать. Вот что представляет собой конструкция печи на два этажа:

Порядовка состоит из следующих этапов:

Первый ряд закрепляется на гидроизоляцию и укладывается насухо, то есть без раствора.
По время кладки второго ряда ставят дверцу поддувала, временно скрепив проволокой и подложив кирпичи.
Производят монтаж камеры топки. Дверца топки устанавливается по аналогичному принципу, что и поддувальная.
Стенки варочной камеры выкладывают с 12 по 16 ряды.
31-35 ряды - это выкладка узкой части печи, в которой проведут дымоотводные каналы.
Начиная с 36 и по тридцать восьмой ряды, кладка будет идти к потолку и расширяться.

Ряды, которые выкладывают на втором этаже, начинают нумероваться сначала. С первого ряда по двадцать шестой выкладывают по схеме печь-дымоход. В это время необходимо аккуратно чистить каналы дымоотвода. При кладке второго ряда на камеру очистки устанавливают дверцу. Далее работу продолжают по схеме. Ряды 31 и 32 станут началом трубы дымохода, которая выходит в потолок третьего этажа.

Преимущества и недостатки печи

Отопительная печь на два этажа - вариант, у которого есть немало преимуществ:

Возможность обеспечить оптимальную температуру на большой площади.
Экономия средств. Это недорогой вариант обогрева с хорошей тепловой инерционностью. Процесс топки занимает 2-3 часа в сутки, остальное время конструкция отдает дому накопленное тепло.
Двухэтажная печь может стать украшением интерьера деревянного дома.

Среди недостатков печного отопления - необходимость подготовки запаса топлива, который займет немало места. Кроме того, печь для двухэтажного дома сама по себе занимает немалую площадь, а регулировать температуру нагрева будет затруднительно.

Большое значение имеет и мастерство специалиста. Сложить конструкцию так, чтобы она не дымила, не растрескивалась, и через кладку не выступал конденсат - целое искусство. Найти хорошего печника непросто, но можно попробовать выполнить работу своими руками.

Правильно сложенные двухэтажные кирпичные печи-камины вполне компактны, аккуратно выглядят и хорошо сохраняют тепло. Такая конструкция поможет обогреть дом и приготовить еду, вкус которой несравним с пищей, приготовленной на кухонной плите. Она придаст помещению уют и комфорт, поможет сэкономить на отоплении. При наличии времени и некоторого опыта ее можно сделать самостоятельно. Тем, кто только задумывается о строительстве дома, лучше начинать строить его вместе с печью.

Система обогревания квартиры насчитывает различные устройства. Каждый фактор весьма важен. Исходя из этого выбор частей системы важно делать обдуманно. Система обогревания насчитывает, крепежи, батареи, увеличивающие давление насосы, развоздушки, коллекторы, бак для расширения котел терморегуляторы, трубы, систему соединения. На этой странице мы попбробуем помочь определить для своего гаража правильные части отопления.

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа - это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы. Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений. Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением , которое выручит вас не раз.

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе - фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Фундамент

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания, и сможет составлять, примерно. 100×100 см.

Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

доски для постройки опалубки;
цемент;
песок;
щебень;
арматура;
лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее , нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

Если полы в доме - деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
Когда доски будут вырезаны, можно приступать к рытью котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10 - 15 см.
Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить.
У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит — порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5 - 7 см. Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку - необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее. на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Кирпич красный — 1085 - 1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания;
Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150 - 155 шт. ;
для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер;
стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок;
уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт. ;
уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт. ;
уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт. ;
лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой;
асбестовый лист или шнур 10 - 12 м.

задвижки для дымохода — 3 шт.;
решетка колосника - 1шт.
дверца топки 1шт.;
дверцы для очистной камеры 5 шт.;
панель варочная с двумя конфорками 1 шт.

Источник: http://kamin-expert.ru/otopitelnaya/otopitelnaya-pech-na-dva-etazha.html

Иногда возникает необходимость в установки печи отопления в доме , имеющем два этажа. Любая конструкция имеет достаточно большую массу, поэтому важно знать определенные особенности ее установки в таком доме. Благодаря правильному и грамотному монтажу можно снизить слишком большую нагрузку на пол.

Особенности монтажа

При выполнении работ в двухэтажном доме необходимо начинать строительство только с первого уровня. Располагать печь можно в любом удобном месте, однако чаще всего она находится около внутренних несущих стен, благодаря чему повышается ее эффективность и продуктивность, а также оптимизируется ее работа.

При выборе конкретного типа конструкции, важно учитывать, чтобы она была способна полностью и равномерно обогреть все имеющиеся в доме помещения. В том случае если печь весит меньше 700 кг, то ее можно монтировать непосредственно на пол, однако он в этом случае должен быть прочным. Если же конструкция весит больше, то необходимо создавать для нее фундамент, который должен опускаться в почву, причем глубина должна быть не меньше метра. Необходимо строго выполнять эти условия, которые являются специальными и непременными требованиями установки печи в доме.

Если предполагается, что печное отопление будет основным способом обогрева дома, то необходимо для двухэтажного здания строить 2 печи, каждая из которых находится на одном этаже. Только в этом случае можно полностью и достаточно хорошо обогреть весь дом. Это необходимо учитывать еще на стадии проектирования дома, благодаря чему получается самое лучшее и оптимальное расположение печи и ее конструкция.

На втором этаже необходимо располагать печь таким образом, чтобы она помещалась непосредственно над конструкцией первого этажа. Данный вариант установки является самым популярным и используется чаще всего. Благодаря этому снижается нагрузка на пол, а чтобы она стала ещё меньше, нужно для основания применять железобетонную плиту.

Кладку рекомендуется осуществлять с применением смеси из глины, поскольку она благотворно влияет на надежность печи и обеспечивает ее долговечность. В форме свода следует класть кирпич, поскольку в этом случае конструкция становится очень прочной.

Важные требования

Всю работу должен выполнять профессионал, поскольку при незнании определенных деталей и нюансов, можно испортить печь. Дело в том, что печь будет иметь высокие эксплуатационные свойства только в том случае, если она правильно возводилась, при соблюдении всех важнейших требований.