Как устранить или выгнать воздух из системы отопления. Как устранить или выгнать воздух из системы отопления Как правильно выгнать воздух из системы отопления

Любой владелец частного дома знает, что к зиме нужно готовиться заранее, и в первую очередь это касается обогрева жилья.

По этой причине желательно до наступления холодов проверить свое отопительное оборудование на наличие/отсутствие воздушных «пробок», которые приводят к холодным трубам, шуму в системе и даже коррозии металла.

Для того, чтобы обогрев помещений был хорошим, создавая комфортное тепло в доме, необходимо своевременно провести удаление воздуха из системы отопления перед тем, как заполнить ее водой.

Причины образования воздушных «пробок»

Для эффективного отопления Вашего дома необходимо своевременно удалять воздушные «пробки».

«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:

1. Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
2. При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
3. Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
4. Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е., не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
5. Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
6. Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.

Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.

Важно: скорость образования пузырьков и воздушных пробок будет тем больше, чем выше будет нагреваться теплоноситель.

В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.

Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Удаление воздуха через расширительный бак. Нажмите для увеличения.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке - воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Где устанавливаются воздухоотводчики?

Основными («критическими») точками установки воздухоотводчиков являются:

1. Перегибы в системе трубопроводов («колено», поворот»)
2. Наивысшие отметки расположения трубопроводов

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

Разновидности воздухоотводчиков в системе отопления. Нажмите для увеличения.

Ручные

К первому типу относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Автоматические

Ко второму типу относят такие воздухоотводчики, которые могут работать без вмешательства человека. Установка их может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

Наряду с высокой производительностью они достаточно чувствительны к загрязненной воде и потому их следует устанавливать вместе с фильтрами-грязевиками и на подающих, и на обратных трубопроводах.

Как определить места завоздушивания?

При открытии крана Маевского должен быть слышен звук выходящего воздуха. Нажмите для увеличения.

Как известно, при воздушных «пробках» в системе отопления могут появляться посторонние звуки (к примеру, бульканье в трубопроводе, перетекание воды).

Место образования пробки можно определить, легонько простучав трубы и обогревательные приборы. Там, где звук удара получается наиболее звонким, и образовалась воздушная «пробка».

Как организовать спуск воздуха в открытой системе отопления? Для этого необходимо ключом или отверткой открыть кран Маевского, предварительно открыв термостат на батарее.

При открывании крана должно быть слышно тихое шипение – это означает, что сброс воздуха уже начался. По мере стравливания воздуха шипение будет все уменьшаться, и когда из крана потечет вода, его можно закрывать – спуск воздуха произошел.

Не забудьте поставить ведро для слива воды перед открыванием крана!

Иногда бывает и так, что вроде бы воздух уже удален, но батареи все равно греют плохо. В этом случае следует продуть отопительную систему, промыв ее и заполнив теплоносителем снова.

Зачастую в первые дни после начала функционирования отопительной системы обнаруживается, что некоторые батареи работают не в полную силу. Причиной этого может быть завоздушенность элементов. Решение данной проблемы в многоквартирных домах – задача работников ЖЭКов. Но далеко не всегда они ее выполняют добросовестно. А в частных домовладениях устранение неполадок полностью ложится на плечи хозяев. Рассмотрим, как спустить воздух из батареи самостоятельно.

Прежде чем выяснить, как спустить воздух из системы отопления, разберемся, почему он там скапливается. Основные причины:

• проведение ремонтных работ – во время разбора/сбора элементов в них неизбежно попадает воздух;
• неправильный запуск системы отопления в многоквартирном доме – по нормативам трубы должны заполняться водой медленно с одновременным стравливанием лишнего воздуха;
• неплотное прилегание частей системы или плохая герметизация стыков – теплоноситель незаметно вытекает и испаряется, а извне втягивается воздух;
• пониженное давление в трубопроводе, приводящее к образованию пустот и их заполнению воздухом;
• повышенное количество кислорода в теплоносителе – в воде всегда присутствуют пузырьки газа, но если их слишком много, то могут образовываться воздушные пробки;
• неправильное подключение системы теплого пола – расположение веток на разной высоте;
• некорректная работа или отсутствие воздухоотводчика на батарее.

Кроме того, к скоплению воздуха может привести низкое качество радиатора. отличаются доступной ценой и высокой теплопроводностью. Но металл активно вступает в реакцию с водой, в результате которой выделяется газ водород. Проблему быстрой коррозии частично решает пленка, которой покрывается изнутри алюминий, но она со временем исчезает. Более надежный, долговечный и дорогостоящий вариант – биметаллические батареи, в которых алюминий совмещен со сталью, не поддающейся воздействию воды.

Как правило, с проблемой, как развоздушить батареи, сталкиваются жители последних этажей в многоквартирных домах. При нагревании кислород, растворенный в воде, поднимается вверх, формируя пробки. В частных домах с открытой системой отопления пузырьки воздуха свободно выходят через расширительный бак в верхней точке системы, поэтому воздух обычно не скапливается, за исключением некоторых случаев.

Признаки воздушной пробки и ее вред

Заподозрить наличие воздушной пробке в радиаторе можно по следующим признакам:

• температура воздуха в квартире существенно ниже, чем у соседей;
• батарея нагревается неравномерно – часть, в которой есть воздух, остается холодной;
• слышны шипящие и булькающие звуки.

Из-за скопления воздуха в радиаторе нарушается работа системы отопления. Возможные последствия:

• снижение эффекта от работы батареи – воздух в комнате не прогревается до необходимого уровня при существенных затратах энергии;
• повреждение элементов трубопровода из-за разницы в температурах – одни части остаются холодными, другие – перегреваются;
• ускорение коррозии радиаторов из-за длительного контакта металла с воздухом;
• выход из строя циркуляционного насоса под воздействием эффекта «сухого трения».

Совет: Обнаружить скопление воздуха можно, постучав по батарее металлическим предметом. В зоне пробки звук будет более высоким и звонким, чем в части, наполненной водой.

Как выпустить воздух из батареи?

Ответ на вопрос, как спустить воздух из , зависит от типа установленного на нем воздухоотводчика. Эти устройства необходимы для облегчения удаления лишнего газа из системы. Их стоит монтировать в тех зонах, где есть риск образования пробок, либо, что еще удобнее, – на каждой батарее. Возможные варианты:

• (ручной регулятор);
• автоматическая (поплавковая) система.

Кроме того, на батарее может быть установлен водоразборный кран либо заглушка.

Кран Маевского

Кран Маевского представляет собой запорный клапан игольчатого типа. Он монтируется в торце радиатора вверху. Если необходимо спустить воздух, его следует открутить с помощью специального ключа, который можно купить в хозяйственном магазине, или обычной отвертки. Некоторые модели оснащаются пластиковой рукояткой, для их открытия не нужны инструменты.

Этапы работы по удалению воздуха:

1. Поставить под запорный клапан емкость для сбора теплоносителя.
2. Плавно открутить кран Маевского. При этом начнет выходить воздух, что будет сопровождаться шипением. Необходимо дождаться вытекания равномерной струйки воды – это признак устранения пробки. Обычно на это требуется 5-7 минут.
3. Закрыть клапан.

В процессе развоздушивания вода может начать выходить под давлением, брызгая в разные стороны. Следует положить ветошь на воздухоотводчик, чтобы жидкость впитывалась в нее и плавно стекала в емкость. Стоит учитывать, что вода может быть достаточно горячей, важно избегать ее попадания на кожу.

Важно: Перед открытием крана Маевского не нужно перекрывать весь стояк отопительной магистрали или дожидаться остывания теплоносителя. Эти действия не только являются лишними, но и снижают эффективность развоздушивания из-за падения давления в системе отопления.

Автоматический воздухоотводчик

Если установлен автоматический воздухоотводчик, то вопрос, как правильно спустить воздух из батареи, не возникает. Это устройство, которое может иметь прямую или угловую конструкцию, работает в автономном режиме. Оно монтируется на радиатор строго вертикально или горизонтально.

Автоматический воздухоотводчик оснащен поплавком, который герметично закрывает клапан при условии достаточного уровня воды в системе. Как только в батарее скапливается воздух, поплавок опускается, отверстие открывается, и газ выходит. То есть развоздушивание происходит без участия человека.

Недостатком такого прибора для отвода воздуха является восприимчивость к качеству воды. Наличие примесей в теплоносителе приводит к скорой поломке механизма. В связи с этим следует использовать фильтры. Кроме того, нужно периодически заменять уплотнительное кольцо и чистить иглу клапана. В противном случае вода может начать подтекать.

Заглушка

Непростая задача – выпустить воздух из батареи отопления, если воздухоотводчик отсутствует, а вместо него установлена заглушка. Перед началом работы следует перекрыть доступ теплоносителя к радиатору.

Современные секционные батареи оснащаются верхними заглушками. Полностью снимать фитинг не нужно. Достаточно осторожно медленно провернуть его, сделав несколько оборотов, и дождаться, пока воздух выйдет. Предварительно все смежные поверхности стоит защитить тряпками.

Развоздушить старый чугунный радиатор сложнее, так как обычно заглушка на нем надежно зафиксирована паклей и краской. Алгоритм действий:

1. Нанести на место соединения фитинга и батареи немного растворителя. Подождать 10-20 минут.
2. Поставить под отверстие ведро. Положить тряпки на полу.
3. С помощью разводного ключа открутить заглушку (неполностью), чтобы начал выходить воздух.
4. Обмотать резьбу уплотнительным материалом и закрутить заглушку.

Важно делать все аккуратно. Если не перекрыть воду и снять фитинг полностью, то из отверстия польется горячая вода под давлением.

Определить, что воздушная пробка устранена, можно, оценив температуру батарей. Секции, которые раньше были холодными, должны потеплеть.

Кран

На многих старых батареях стоят обычные водоразборные краны. При откручивании вентиля из отверстия начинает течь вода, а вместе с ней выходит накопившийся воздух. Может потребоваться слить несколько ведер жидкости, чтобы убрать весь лишний газ.

Для облегчения работы, желательно использовать длинный гибкий шлаг: один конец присоединить к крану, а второй – опустить в унитаз. Вентиль необходимо открывать максимально, чтобы обеспечить высокую скорость вытекания воды.

Частный дом

При возникновении воздушной пробки в нужно не только работать с каждой батареей в отдельности, но и производить удаление из всей системы в целом. Процедура может несколько отличаться в зависимости от того, используется система отопления с открытым или закрытым . Но в целом она сводится к тому, что и батарей выпускается воздух с помощью одного из описанных выше способов.

Воздушные пробки снижают эффективность работы отопительных систем и повышают риск поломок. Удалить лишний воздух из радиатора можно самостоятельно. Проще всего это сделать, если установлен ручной воздухоотводчик. В дальнейшем важно выяснить причину возникновения проблемы и устранить ее. В сложных ситуациях лучше обращаться к сотрудникам жилищно-эксплуатационных контор.

При первом столкновении с проблемой, как стравить воздух из батарей отопления, видео помогут вам избежать ошибок.

Даже идеально смонтированные трубы и радиаторы не исключают появления множественных пробок! Решить эту проблему можно только одним путём – через своевременное стравливание (удаление) накопившегося кислорода.

Методы устранения

Способ ликвидации пробки будет зависеть от того, по какому принципу функционирует отопление.

Если циркуляция происходит естественным образом, поможет расширительный бачок. В такой системе трубы находятся под уклоном, обеспечивающим транспортировку воды. Подающий трубопровод крепится с подъёмом к бачку, установленному в верхней точке или на чердаке. Это так называемая верхняя разводка.

При нагревании теплоносителя воздух естественным образом перемещается в расширительный бачок (если он, действительно, находится в верхней точке). При несоблюдении уклона возможна закупорка батарей!

Если бак открыт (крышка не прилегает плотно), воздух свободно выделяется в атмосферу. Например, на дачах часто используют для этих целей подручные изделия вроде старой железной бочки или выварки.

Для герметичной конструкции необходимо установить кран или автоматический клапан. Втрое решение будет оптимальным – воздухоотвод избавит систему от пузырьков кислорода в автоматическом режиме.

Также существуют системы с нижней подачей и естественной циркуляцией. В них пробки удаляются точно так же, как в отоплении, оснащённом циркуляционным насосом.

Если циркуляция осуществляется принудительно , необходимо заранее позаботиться об установке воздухосборника. Ещё на этапе монтажа системы он встраивается в наивысшей точке трубопровода. При этом трубы укладываются с наклоном в противоположную сторону, чтобы обеспечить правильную работу воздухосборника.

Для удаления скопившегося кислорода достаточно провернуть кран, установленный в этой точке.

Чего следует избегать?

Чтобы снизить частоту образования пробок хозяевам следует придерживаться элементарных правил:

• система устанавливается с правильным уклоном труб;
• обеспечивается достаточное давление, чтобы уровень теплоносителя не понижался;
• после окончания ремонтных работ, сопровождавшихся остановкой котла, производится удаление пузырьков кислорода;
• подача воды осуществляется медленно с одновременным стравливанием накопившегося воздуха через краны, размещённые на батареях;
• производится своевременная проверка воздухоотводов, фитингов, сварочных швов на предмет герметичности и выполняется своевременное устранение разгерметизации системы;
• исключается неправильное подключение тёплых полов (трубы размещаются на правильном уровне относительно всего отопления);
• обязательно устанавливаются воздухоотводы (лучше, если их будет несколько).

Всё это исключит неприятные ситуации, когда батареи прогреваются наполовину, циркуляционный насос и трубы издают посторонние шумы, а автономный котёл перегревается.

Как обнаружить пробку?

Самый примитивный и распространённый способ – это простукивание молотком или разводным ключом. Исследуется вся батарея целиком. Пустота, заполненная кислородом, отзывается на удар звонким звуком. Для сравнения можно постучать по трубам, полностью наполненным водой, чтобы понять разницу.

Ещё один способ – это ощупывание руками. В правильно работающем радиаторе нет холодных секций или участков! Вся поверхность прогрета равномерно. Если есть прохладные зоны, циркуляция нарушена.

Правда, причина не всегда кроется в скоплении воздуха. В батарее могут собраться частицы ржавчины или накипи. В этом случае поможет лишь полный слив и промывка системы с последующим заполнением чистой водой.

Что нужно учесть?

Навести порядок в автономном отоплении гораздо проще, чем в центральном. Владельцы частных домов могут без всяких опасений промывать систему и продувать её для устранения загрязнений.

А в условиях городской квартиры любые самостоятельные действия возможны только при наличии кранов Маевского или любых других приспособлений для отвода скопившегося воздуха.

Если таких устройств нет, придётся прибегнуть к помощи сантехника. Известны случаи, когда этот специалист простым ударом молотка выгонял образовавшийся воздушный пузырь.

Если краны уже установлены на батареи, алгоритм действий выглядит следующим образом:

• хозяева определяют приблизительное место скопления воздуха;
• при помощи отвёртки или специального ключа открывают близлежащий кран;
• включают подпитку и стравливают воздух (прибывающая вода вытесняет пробку).

При этом необходимо следить, чтобы теплоноситель поступал в трубы и батареи медленно. Это исключит образование новых газовых пузырьков.

Самыми уязвимыми являются алюминиевые радиаторы. Этот материал легко вступает в химические реакции с теплоносителем, что повышает скорость образования пузырьков воздуха. Такая система требует регулярного стравливания излишков кислорода.

Чтобы избежать проблем, необходимо заменить все батареи из алюминия более качественными, устойчивыми к коррозии радиаторами. Установка воздухоотводов – обязательное условие.

С проблемой воздуха в трубах и радиаторах сталкиваются владельцы частных домов с автономным отоплением.

Но еще сильнее проявляется она в жилых и офисных зданиях, отапливающихся централизованно.

Для борьбы с завоздушиванием тепловых магистралей используется несколько методов. О них мы расскажем ниже.

В чем опасность скопления

Попавший в трубопроводы и радиаторы отопления воздух становится причиной серьезных неприятностей:

• воздушные пробки препятствуют нормальной циркуляции жидкости в системе.

  В результате, уменьшается или вовсе прекращается поступление теплоносителя в радиаторы.

  Батареи недостаточно прогреваются, и за счет уменьшения разницы температур между их поверхностью и воздухом в помещениях, снижается эффективность теплоотдачи;

• воздух и вода – причина интенсивной коррозии внутренних поверхностей.

  Дополнительные факторы (например, добавление активных химических веществ в теплоноситель при централизованном теплоснабжении) увеличивают опасность разрушения материалов трубопроводов и радиаторов, многократно.

Внимание! Особо, опасно, наличие воздуха для алюминиевых радиаторов. Электрохимическая коррозия этого металла происходит с выделением водорода!

Водород в свободном виде – взрывоопасный газ.

Кроме того, в зависимости от уровня pH (определяется химическим составом теплоносителя) материала и качества защитных покрытий, контакта алюминиевых радиаторов (видео сварки алюминия электродом, инвертором посмотрите ) с другими металлами, процесс электрохимической коррозии и выделения водорода идет с различной интенсивностью.

При высокой скорости образования газа , он не успевает подниматься вверх и создает внутри радиаторов зоны повышенного давления.

Это способно нарушить целостность батарей.

Причины появления в магистралях

Воздух в системах отопления – явление, практически, неизбежное. Причины его появления следующие:

Важно! Заметить мелкую течь, сложно, поскольку, нагретый теплоноситель, быстро испаряется.

Способы удаления

Как удаляют воздух из отопительной системы ?

Ответ на этот вопрос зависит от конфигурации и режима циркуляции теплоносителя – искусственный или естественный.

Что представляют собой воздухоотводчики

Для удаления воздуха из радиаторов отопления и других элементов служат краны или клапаны.

Возможно, использование для стравливания воздуха шаровых кранов — в домах почтенного возраста, они, нередко, установлены на старых чугунных радиаторах.

Недостаток такого оборудования – низкая пропускная способность.

При удалении воздуха сливается и значительное количество теплоносителя.

Потребители используют это свойство для слива горячей воды, для бытовых нужд.

Более распространены сегодня воздухоотводчики с игольчатым клапаном.

Игольчатые клапаны с ручным управлением (т.н. краны Маевского) устанавливают для удаления воздушных пробок в радиаторах отопления.

Они, эффективно, стравливают скопившийся воздух, но за счет малого диаметра калибровочных и сливных отверстий, предотвращают значительные потери теплоносителя.

Краны Маевского – малогабаритные , удобные для эксплуатации, устройства.

Их использование при централизованном теплоснабжении, сопряжено с некоторыми проблемами:

Автоматического типа

В автоматических устройствах клапан управляется сигналом датчика. В конструкции устройств применяют датчики поплавкового типа.

При снижении уровня жидкости до порогового значения, клапан отпирается и стравливает воздух.

Повышение уровня теплоносителя приводит срабатыванию датчика, и запиранию клапана.

Такие устройства функционируют без вмешательства человека .

Производители выпускают автоматические воздухоотводчики горизонтального и вертикального исполнения.

Производительность этих устройств позволяет устанавливать их на магистралях централизованного отопления, в местах вероятного возникновения воздушных пробок.

Важно! Автоматические воздухоотводчики чувствительны к качеству и чистоте теплоносителя!

При централизованном теплоснабжении, наибольшую эффективность демонстрируют многоступенчатые системы обезвоздушивания.

Они включают автоматические воздухоотводчики, в разных местах на трубопроводах, и краны Маевского, на радиаторах и бойлерах косвенного нагрева ().

В этом случае, отдельное стравливание воздуха из групп устройств, стояков и т.д. гарантирует, практически, полное его удаление и высокую эффективность теплоотдачи.

Следует помнить! Использование воздухоотводчиков приводит к дополнительным потерям теплоносителя в ходе обезвоздушивания и повышению давления в магистралях.

Как обнаружить пробку и восстановить циркуляцию

Потребитель, собственными силами, может удалить воздушную пробку только на тех участках и элементах систем отопления, где установлены воздухоотводчики с ручным управлением.

Контролируют работу автоматических устройств и обслуживают их специалисты организаций – поставщиков тепла и ЖКХ с соответствующим уровнем профессиональной подготовки.

Не всегда, не достаточный прогрев радиаторов – следствие образования воздушной пробки.

Другие причины этого явления:

1. недостаточная температура теплоносителя,
2. потери в магистралях,
3. снижение и т.д.

Поэтому, прежде, чем спускать воздух из радиаторов, необходимо убедиться, что причина – в воздушных пробках, и определить места их образования.

О завоздушивании свидетельствуют :

• неравномерный прогрев отопительных приборов.

  Примером может служить нагрев только нижней части радиаторов или его полное отсутствие, в то время, как температура трубы подачи и обратного хода говорят о поступлении горячего теплоносителя;

• посторонние звуки в трубах и отопительных приборах – бульканье и др.;
• протекание теплоносителя (как сделать ремонт труб из сшитого полиэтилена прочитайте ).

Место образования пробки определяют легким постукиванием по поверхностям отопительных приборов и участков трубопроводов.

В местах скопления воздуха звук получается звонким .

Для стравливания воздуха из радиаторов, если они не оборудованы кранами Маевского, ослабляют заглушку.

Воздух выходит с характерным шипением . Когда звуки прекращаются, и начинает подтекать вода, пробку снова затягивают.

Процедура обезвоздушивания на радиаторах и участках систем с краном Маевского, значительно, проще и удобнее.

Важно! Удалить воздух без утечки теплоносителя не получится! Поэтому емкость и/или тряпка для сбора жидкости не помешают.

Для стравливания воздуха :

• поворачивают запорный винт на пол оборота (оборот) до появления характерного шипящего звука;
• кран оставляют в таком положении до тех пор, пока звуки не прекратятся, и из сливного отверстия не появится равномерная струя теплоносителя;
• заворачивают запорный винт до упора .

Если проблему решить не удалось, процедуру повторяют, сливая некоторое количество (до 200-500 мл) теплоносителя.

Когда и это не помогает, прочищают трубы подвода и радиаторы.

Очень важно! В случае с алюминиевыми радиаторами, обязательно, соблюдать требования пожарной безопасности (про оборудование для сварки алюминия прочитайте ).

Выходящий газ содержит водород – такая смесь пожаро- и взрывоопасна!

Собственными силами можно попытаться и из участков трубопровода.

Для этого поочередно закрывают запорные вентили на трубах подачи.

В каждом из оборудованных воздухоотводчиками отопительных приборов пытаются спустить воздух. В большинстве случаев — это помогает решить проблему.

Как удалить воздушную пробку, не сливая воду из системы отопления, посмотрите в видеосюжете.

В этой статье я собираюсь рассказать о том, как убрать воздух из системы отопления. Поскольку отопительный контур может иметь различные конфигурации и отвечать за обогрев многоквартирного или частного дома, нам с читателем придется познакомиться с несколькими решениями разной сложности.

Зачем это нужно

Многоквартирный дом

Начну издалека.

Для того, чтобы батареи на всех этажах и во всех квартирах грели, в них должен непрерывно циркулировать .

Как правило, в многоквартирном доме в этой роли выступает обычная вода.

Перепад давлений между нитками теплотрассы (подающей и обратной) в штатном режиме составляет не менее 2 кгс/см2. Однако горячая вода с подачи попадает в отопительный контур не непосредственно из теплотрассы, а после смешивания с водой из обратки. За приготовление смеси отвечает водоструйный элеватор — чугунный или стальной тройник с помещенным внутрь соплом.

Водоструйный элеватор — сердце системы отопления дома.

Рециркуляция части теплоносителя обеспечивает максимальную скорость его движения в контуре и минимальный разброс температур между первыми и последними по ходу движения воды отопительными приборами.

Разница давления между поступающей в батареи смесью и обраткой куда меньше, чем между нитками теплотрассы: она равна всего 0,2 кгс/см2, что соответствует напору водяного столба в два метра. Завоздушенность в системе отопления просто-напросто не даст воде циркулировать: столь небольшой перепад не сможет выдавить воздушную пробку вниз из-за значительной разницы в плотности между воздухом и водой.

Для удаления воздушной пробки гидравлический напор в метрах должен превышать высоту контура (в многоквартирном доме — высоту стояков от розлива).

Автономный контур

У автономной отопительной системы с принудительной циркуляцией теплоносителя картина иная. В большинстве случаев создаваемый циркуляционным насосом напор превышает высоту контура, и тот вполне может работать даже при наличии в трубах воздуха.

Схема отопления двухэтажного дома. Максимальный перепад высоты — около 4 метров.

Однако при движении пузырей воздуха в трубах и радиаторах неизбежно возникнут гидравлические шумы. Едва ли владельца порадует непрерывно исходящие от батареи булькающие звуки.

Кроме того, воздух способствует коррозии стальных элементов контура — труб из черной стали, стальных панельных радиаторов и сердечников биметаллических батарей. В отсутствие кислорода контакт с водой не приводит к появлению ржавчины .

Откуда берется воздух

Вот основные причины образования воздушной пробки:

• Замена отопительных приборов в квартирах. Она выполняется преимущественно летом, вне отопительного сезона. После опрессовки стояк просто-напросто заполняется водой, а спуск воздуха из него благополучно оставляется на осень;

• Ревизия запорной арматуры на стояках. Она связана с необходимостью полного осушения отопительного контура;
• Ревизия запорной арматуры в элеваторном узле. И в этом случае отопительный контур полностью сбрасывается;
• Утечки воды через резьбовые соединения с нарушенной герметичностью, межсекционные соединения радиаторов, сальники вентилей, свищи в трубах и т.д. При закрытых и исправных задвижках в элеваторе они приводят к постепенному падению давления в контуре. Стоит приоткрыть промывочник или кран Маевского на одном из верхних этажей — и возникшее в верхней части контура разрежение засосет воздух.

Сценарий 1: многоквартирный дом, нижний розлив

Схема с нижним розливом — наиболее типичное для домов современной постройки решение. И обратный, и подающий трубопровод находятся в подвале. Подключенные к розливам стояки соединяются попарно (подача с обраткой) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.

Решение 1: запуск элеватора на сброс

Удаление воздуха из системы отопления проводится работниками ЖКХ еще на стадии запуска полностью или частично сброшенного контура.

Для этого он перепускается на сброс:

1. Одна из домовых задвижек открывается, вторая остается закрытой;
2. Перед закрытой задвижкой со стороны отопительного контура открывается соединенный с канализацией сбросник.

О выходе большей части воздуха свидетельствует равномерный, без воздушных пузырей, поток воды в сбросе.

Решение 2: воздушники

В верхней точке каждой пары стояков (в радиаторной пробке или на выведенной под потолок перемычке) в системах нижнего розлива всегда монтируется воздушник. Это не обязательно предназначенный специально для стравливания воздуха кран Маевского: его может успешно заменить шаровый кран, винтовой вентиль или водоразборный кран, установленный изливом вверх.

Сброс воздуха из стояка выглядит так:

1. Приоткройте кран (не более чем на один оборот). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
2. Подставьте под него любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости вытирать лужу на полу;
3. Дождитесь, пока воздух не сменится водой;
4. Закройте кран. Стояк должен нагреться в течение 5-10 минут. Если этого не произошло, стравите воздух повторно: возможно, что начавшаяся было циркуляция выгнала в верхнюю точку участка контура новые пузыри воздуха.

Несколько важных моментов:

• Никогда не выкручивайте винт в кране Маевского полностью. При давлении в 5-6 атмосфер и хлещущем из отверстия кипятке вкрутить ее обратно у вас нет ни малейших шансов. Последствием необдуманных действий станет затопление вашей квартиры и квартир под вами по горячей и грязной водой;
• Не выкручивайте сам воздушник под давлением. Даже на половину оборота: вы не знаете, в каком состоянии его резьба. Если спускной клапан на отопление неисправен, перед его ремонтом или заменой необходимо перекрыть оба парных стояка и убедиться в том, что вентиля на них держат воду;

• Если вы живете на верхнем этаже, еще до начала отопительного сезона убедитесь, что вам есть чем открыть воздушник. Современные краны Маевского открываются своими руками или с помощью отвертки, а вот в домах старой постройки может понадобиться особый ключ;

Его легко сделать, подобрав стальной пруток соответствующего диаметра и сделав на его торце пропил.

Решение 3: перепускание стояка на сброс

Основная проблема воздушников на нижнем розливе именно в том, что они расположены в квартире верхнего этажа. Что делать, если ее жильцов хронически нет дома?

Парные стояки можно попытаться перепустить из подвала.

Для этого:

1. Обследуем стояки. После вентилей на них могут быть установлены сбросники или заглушки. В первом случае никаких трат не предстоит, во втором — нужно приобрести шаровый кран с резьбами «папа-мама» того же размера, что и у заглушек;

1. Перекрываем вентиля на обоих стояках;
2. Откручиваем заглушку на одном из них;

Отвернув ее на один-два оборота, дождитесь падения напора воды, бьющей по резьбе. Так вы убедитесь, что вентиля на стояках исправны.

1. Вкручиваем вместо заглушки шаровый кран, предварительно подмотав резьбу;
2. Полностью открываем установленный сбросник;
3. Открываем вентиль на втором стояке. После того, как напор воды выгонит весь воздух, закрываем сбросник и открываем второй стояк.

Тонкости есть и здесь:

• Если все радиаторы расположены на подающем стояке, а обратный стояк холостой (без отопительных приборов) — ставьте сбросник именно на обратку. В этом случае весь воздух выйдет гарантированно. При наличии батарей на обоих парных стояках образовавшуюся воздушную пробку удается выгнать далеко не всегда;

• Если вам не удалось перепустить стояки в одном направлении — переставьте сбросник на второй стояк и перегоните воду противоположную сторону;
• Если на стояках установлены винтовые вентиля, избегайте тока воды через них в направлении, противоположном указанному стрелкой на корпусе. Попытка открыть вентиль с прижатым давлением к седлу клапаном чревата отрывом клапана от штока. Для устранения проблемы нередко приходится сбрасывать всю систему отопления дома.

Сценарий 2: многоквартирный дом, верхний розлив

Что это такое — дом с верхним розливом?

Вот его признаки:

• Подающий розлив расположен на техническом чердаке, обратный — в подвале или подполе;
• Каждый стояк представляет собой перемычку между ними и отключается в двух местах — снизу и сверху;
• Розлив подачи прокладывается с небольшим уклоном;
• В верхней точке подающего розлива расположен расширительный бак со сбросником. Нередко сброс выводится через все этажи в подвал, в элеваторный узел или максимально близко к нему.

Где расположены воздушники в системе отопления верхнего розлива?

Функцию воздушников выполняет тот самый сбросник на расширительном баке. Вывод сброса в подвал упрощает запуск отопления в начале сезона, но и без него тот не отличается сложностью.

Решение 4: сбросник на расширительном баке

Вот инструкция по приведению системы верхнего розлива в рабочее состояние:

1. Медленно (чтобы избежать гидроудара) заполните систему отопления, приоткрыв домовую (между элеваторным узлом и отопительным контуром) задвижку на подаче или обратке;
2. Когда система отопления заполнится, полностью откройте вторую задвижку;

1. Через 5-10 минут откройте сбросник на расширительном баке и дождитесь, пока вместо воздуха из него пойдет вода.

Сценарий 3: открытая система отопления одноквартирного дома

Открытая система работает при давлении, соответствующем высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура.

Розлив прокладывается с постоянным уклоном, а в его верхней точке монтируется открытый расширительный бачок.

Он совмещает сразу несколько функций:

• Собственно расширительного бака, компенсирующего увеличение объема теплоносителя при нагреве;
• Предохранительного клапана, сбрасывающего избыточное давление при закипании теплоносителя в теплообменнике котла;
• Воздушника. Весь воздух вытесняется в верхнюю часть контура, в расширительный бак и далее в атмосферу.

Очевидно, что такой схеме дополнительные воздушники нужны примерно как рыбе зонтик. Однако ими могут комплектоваться отдельные радиаторы отопления, установленные выше розлива: краны Маевского позволят удалить воздух из радиатора и заставить воду циркулировать через оба его коллектора.

Сценарий 4: закрытая система отопления одноквартирного дома

В контуре с принудительной циркуляцией, работающем при избыточном давлении, обычно монтируется автоматический воздухоотводчик. Он входит в состав группы безопасности котла и устанавливается на выходе из его теплообменника.

Некоторые котлы комплектуются собственной группой безопасности, находящейся внутри корпуса.

На фото — котел, в корпусе которого смонтированы группа безопасности и расширительный бачок.

Все отопительные приборы, расположенные выше розливов, дополнительно комплектуются собственными автоматическими воздушниками или кранами Маевского.

Воздушник абсолютно необходим лишь при боковом или диагональном подключении радиатора. Двухстороннее нижнее подключение допускает работу завоздушенной батареи. Воздух вытесняется в верхний коллектор, вода циркулирует через нижний, секции прогреваются по всей высоте за счет теплопроводности металла.

Особый случай

Наряду с воздушником в закрытых автономных системах применяется еще один прибор — сепаратор воздуха для отопления. Его функция — отвод мелких пузырьков воздуха, насыщающего теплоноситель и способствующего коррозии стальных труб, эрозии крыльчатки циркуляционного насоса и теплообменника котла.

Отвод воздуха из воздушной камеры сепаратора выполняется нашим старым знакомым — автоматическим воздухоотводчиком.

За сбор воздушных пузырьков могут отвечать:

• Так называемые PALL — кольца;

• Сетки из нержавеющей стали или меди.

Цена наиболее доступных сепараторов под диаметр присоединяемого трубопровода 20 мм начинается примерно от 2000 рублей, а приносимая ими польза довольно сомнительна. На мой взгляд, в автономной отопительной системе вполне можно обойтись без этих приборов.

Сепаратор Flamcovent для трубопровода диаметром 1 дюйм. Розничная стоимость — 5550 рублей.

Заключение

Итак, нами благополучно изучены причины возникновения воздушных пробок и способы удаления воздуха из отопительной системы. Как обычно, дополнительную информацию читатель найдет в видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Успехов, камрады!