Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь строения, стремятся пристроить к нему различные сооружения. Одним из наиболее распространенных является открытая веранда. Рассмотрим, как изготавливается терраса из дерева – наиболее доступного строительного материала в нашей стране.
Составляем проект пристройки
Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.
Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.
Этап первый — закладка фундамента
После определения последовательности строительства — веранда своими руками из дерева возводится пошагово. Начать необходимо с основания террасы, которое представляет собой ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент.
Как правило, оба вида имеют достаточно широкое распространение при выполнении самостоятельного изготовления домовых пристроек. Рассмотрим особенности данных типов фундамента для будущей террасы.
Столбик за столбиком
Простым и менее затратным с точки зрения материалов и физических усилий является столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используют следующие материалы:
- кирпич керамический красный;
- блоки фундаментные бетонные;
- блоки строительные бетонные;
- кладочный песчано-цементный раствор.
Перед установкой под будущие столбики выкапывают ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества почвы и массы будущего строения. Дно ям отсыпают песком и щебнем с промежуточным утрамбовыванием. Поверх отсыпки под основание террасы заливают бетонную подушку для выравнивания.
Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы выводят на общий уровень по высоте. С этой целью можно использовать частично обрезанные блоки или кирпич, а также различную толщину швов. После установки всех опор для террасы их необходимо защитить от влаги. В этом случае используют готовую битумную мастику и рулонный гидроизолятор. Аналогично осуществляется и гидроизоляция оголовков столбиков под веранду.
Лента под террасу – плюсы и минусы
Ленточный вид фундаментов для террасы требует больших усилий при строительстве. Основные этапы:
- разметка ленты по периметру стен террасы;
- копка траншеи на глубину не менее 0,6 метра шириной около 30 см;
- установка опалубки для подъема ленты над уровнем почвы до брусовой обвязки веранды;
- выполнение отсыпки дна траншеи песком и щебнем;
- изготовление и установка армирующего каркаса из стальных прутьев;
- приготовление бетонного раствора в достаточном объеме, заливка ленты до верхнего края опалубки;
- гидроизоляция застывшей ленты с помощью готовых составов;
- засыпка траншеи грунтом.
Как видно из описания процесса, технология установки ленточного фундамента под террасу из дерева – процесс достаточно трудоемкий и длительный, требует более высокой квалификации, чем при монтаже столбчатого основания. В случае неправильного возведения или высокой подвижности грунта ленту может порвать и выгнуть, что обязательно отразится на всей конструкции.
Этап второй — сооружение каркаса строения
На готовый фундамент выполняется монтаж каркаса сооружения. Деревянная терраса своими руками изготавливается достаточно быстро даже в одиночку. Для работы потребуется строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, второй – на стойки и опоры для перил.
Укладываем нижнюю обвязку
Брус сечением 150х150 укладываем на предварительно выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры пристройки превышают 6 метров – стандартная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Технология углового и продольного соединения бруса следующая:
- Отберите наиболее ровные, не поведенные пиломатериалы.
- На торцах разметьте запилы на половину толщины бруса. Длина будущего паза равна в нашем случае 150 мм.
- Пропилите брус по разметке с помощью ручного или механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная или цепная пилы.
- Соедините детали паз в паз под углом или вдоль.
- Дополнительно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.
Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом стоит подумать на этапе возведения фундамента) в верхней части столбов или ленты оставляют несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода стальных стержней сверлятся отверстия большего диаметра, и брус укладывается на штыри, которые затем загибаются заподлицо.
После выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков того же сечения, устанавливая в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинными гвоздями.
Устанавливаем стойки
Для опоры крыши веранды из дерева необходимо установить по внешним углам и вдоль длинной стороны, параллельной стене дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таким образом, чтобы высота крыши террасы от пола составляла не менее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.
Схема соединения обвязки и стоек
Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки обязательно должны быть предварительно простроганы электрорубанком. Это позволит придать им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Крепить стойки к обвязке следует саморезами с использованием усиленных стальных уголков. В верхней части торцы бруса крепят к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для увеличения прочности конструкции веранды.
Верхнюю обвязку лучше сделать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, после чего устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При этом необходимо убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в двух плоскостях. Для этого используют отвес или строительный уровень.
Этап третий — монтаж пола террасы
Поэтапный процесс монтажа террасы из дерева продолжается изготовлением пола пристройки. Особое внимание следует уделить правильному подбору материала, это — условия эксплуатации, сопряженные с постоянным воздействием влаги и резким перепадов температур.
Стандартная половая доска из сосны или ели худшее что можно подобрать для веранды. Если вы решитесь ее использовать, необходимо обязательно двукратно обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и поражения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.
Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Ее плюсы:
- устойчива к воздействию влаги и поражению грибками, плесенью, насекомыми;
- имеет красивую древесную структуру;
- хорошо поддается дополнительной обработке защитно-декоративными составами.
Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный напольный материал – декинг.
Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настилать половое покрытие можно не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ним. При этом способе расход половой доски на веранде будет увеличен процентов на 20, но оно того стоит. Так же осуществляют укладку пола террасы от центра по диагоналям, что требует выполнения точных угловых резов, которые можно сделать на торцовочной циркулярной пиле.
Этап 4 — монтаж крыши
Защитить посетителей веранды и напольное покрытие от дождя и солнечного зноя поможет качественная крыша. Каркас ее изготавливают из дерева, используя вертикальную обвязку террасы и горизонтальный брус-основу, закрепленный на стене дома. При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон к по отношению к горизонту не менее 15-20 о во избежание скопления больших масс снега.
В качестве кровельных материалов для террас используют как традиционные металлические листы или мягкую кровлю, так и менее распространенные стекло или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря применению последнего — крыша веранды может иметь радиусное закругление или куполообразную форму. Конечно, это потребует изготовления более сложной стропильной системы, зато придаст внешнему виду террасы неповторимости.
Этап 5 — установка перил, отделка
Ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падения помогут перила из дерева. Изготавливают которые из профилированного металла или строганого бруса. Балясины придадут изюминку внешнему интерьеру.
Закончив монтаж ограждения следует обработать древесину с помощью морилок, протрав или красок на масляной основе, иными словами защитить и подготовить к эксплуатации.
Тематический материал:
В данной статье мы разобрали вопрос – как построить веранду, как оказалось это совсем не сложно. Главное следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.
Владельцы частных домов и дач стремятся сделать свои владения максимально удобными для отдыха. Для этой цели предназначены террасы, позволяющие наслаждаться свежим воздухом и видом на сад в комфортных условиях. Если такая зона отдыха не предусмотрена на этапе проектирования дома, её всегда можно сделать позднее. Строительство террасы своими руками - процесс непростой, но при наличии пошаговых инструкций с ним справится любой хозяин.
Что такое терраса и её виды
В пособиях по строительству жилых домов террасой называют настил, приподнятый над уровнем грунта и имеющий опорное основание. В словарях её характеризуют как летнюю постройку без стен, которая бывает с крышей или без таковой.
Нередко террасу путают с верандой и не понимают, в чём отличие этих двух конструкций. Первое, на что нужно обратить внимание, разбираясь в этом вопросе - наличие общего основания со зданием. Терраса может быть выстроена рядом с домом или в отдалении от него: у пруда, над берегом реки, в любом месте участка. Веранда всегда имеет общие со зданием элементы конструкции: стены или фундамент.
Изобретено и классифицировано несколько видов террас, каждый из которых имеет свои преимущества. Разнообразие конструктивных решений зон отдыха позволяет выбрать удачный вариант для конкретной ситуации.
Виды террас по типу конструкции
Террасы классифицируют по двум основным признакам:
- степени защищённости от окружающей среды;
- местоположению.
В соответствии с первым критерием различают три вида конструкций: открытую, полуоткрытую и закрытую.
Открытая
Самая простая конструкция, защищённая только от осадков. Представляет собой приподнятую над уровнем земли площадку, на которой расположены опоры, удерживающие навес или крышу. Внутреннее пространство такой террасы доступно всем ветрам. Если она пристроена к дому, имеет общую с ним стену.
Открытые террасы строят в тихих солнечных местах, они отлично подходят для зон около бассейна, а по полу из террасной доски приятно и безопасно ходить босиком
Полуоткрытая
Немногим более сложная в конструктивном решении терраса. Отличается от открытой наличием от 1 до 3-х стен. Они бывают сплошными полностью или частично. По периметру или с 1–2 сторон устанавливают перила с балясинами. Характерная особенность полуоткрытых террас - одна сплошная стена, защищающая зону отдыха от ветра. Чаще всего этот элемент строения - стена дома.
Идеальна как пристройка к бане, используется для принятия солнечных ванн
Закрытая
Максимально защищённая от ветра и осадков терраса. Её в полной мере можно назвать верандой, если имеется общее с домом основание или стены. Чаще всего на таких зонах отдыха устанавливают панорамное остекление, позволяющее наслаждаться природой в наиболее комфортных условиях. На террасах закрытого типа всегда предусмотрен доступ свежего воздуха. С этой целью монтируют раздвижные двери, открывающиеся окна, люки в крыше или навесе.
На закрытой террасе можно отдыхать даже зимой или устроить мини-оранжерею
Виды террас по расположению
Важный классификационный признак террас - местоположение. От него зависит комплекс строительных работ и выбор материалов для возведения постройки.
Грунтовые
Пол такой террасы - не деревянный настил, а основание из минеральных или синтетических, негигроскопичных материалов. Средняя часть конструкции (между полом и крышей) может быть открытого, полуоткрытого или закрытого типа. Это дорогостоящая постройка, что является её основным недостатком. Для снижения стоимости строительства рекомендуется возвышать пол над уровнем земли не более, чем на 4–5 см. В остальном грунтовые террасы имеют массу преимуществ:
- удобны в эксплуатации;
- предоставляют широкие возможности для дизайна внутреннего и внешнего пространства;
- эстетически привлекательны.
- возводятся на песчано-гравийной «подушке», компенсирующей сезонные подвижки грунта, вызванные процессами его замерзания и оттаивания;
- мощение выполняется тротуарной плиткой или керамогранитом;
- по периметру формируется откос для стока воды;
- с этой же целью пол имеет уклон в 2–3°;
- бордюры для конструкций этого типа не предусмотрены.
Грунтовая терраса быстро монтируется и стоит недорого
Наземные
Наземные террасы иначе называют «грунтоприлежащими». Они принципиально отличаются от конструкций грунтового типа. В случае с наземными пол находится на небольшом расстоянии от земли и представляет собой настил из дерева или других материалов. Террасы этого типа выстраивают на любом месте участка. В отличие от грунтовых они не требуют значительного объёма земляных работ, возводятся проще и быстрее.
Недостатки:
- отсутствие качественного проветривания пространства под настилом, что приводит к постепенному отсыреванию материалов, из которых он изготовлен;
- невозможность установки навеса или крыши, если рядом нет опоры для них (стены дома). Террасы, расположенные в отдалении от зданий, защищают от осадков конструкциями типа «зонтик» или навесами, опоры которых расположены за пределами настила.
Основные моменты строительства:
- грунт утрамбовывается с формированием небольшого уклона для отвода дождевой воды;
- обязательный элемент конструкции - дренаж, обеспечивающий долговечность материалов, из которых изготовлен настил;
- на подвижных почвах под дренажным слоем заливают тонкую бетонную плиту;
- монтаж лаг настила возможен на опорные столбики, что улучшит ситуацию с проветриванием пространства под полом.
Под финишной отделкой настила обязательно делаются пустоты для естественной циркуляции воздуха - это предотвратит гниение лаг и продлит срок службы конструкции
Возвышенные
Самый популярный вид террас. Конструкции этого типа возводятся на расстоянии 15–40 см от уровня грунта. Основанием служат гравийно-песчаная «подушка» и опоры в виде столбиков. Возможно устройство мелкозаглублённого ленточного фундамента. В отличие от двух предыдущих видов террас (наземной и грунтовой) пол представляет собой не настил, а силовой каркас, с внешней стороны обшитый отделочным материалом. Недостатков у конструкций возвышенного типа нет.
Преимущества:
- возможность устройства крыши или навеса независимо от того, пристроена терраса к дому, или находится в отдалении от него;
- нет необходимости в выполнении большого объёма земляных работ;
- выбор открытой, полуоткрытой или закрытой конструкции террасы.
Основные моменты строительства:
- опоры устанавливают на устойчивом основании: бетонной «подушке»;
- возможно применение винтовых свай;
- при устройстве ленточного фундамента необходимо предусмотреть отдушины, обеспечивающие проветривания пространства под полом.
Возвышенные террасы - оптимальный вариант при сложном рельефе или размещении у водоёма
Нависающие
Самые сложные в плане проектирования и строительства конструкции. Монтаж таких террас выполняется только специалистами с опытом выполнения этого вида работ. Типовых схем и расчётов для нависающих террас не существует. Каждая конструкция возводится по индивидуальному проекту. Главный и единственный недостаток нависающих террас - дороговизна.
Преимущества:
- обеспечивают эффектный «парящий» обзор ландшафта;
- возводятся с применением новейших технологий, что гарантирует прочность и долговечность конструкций;
- безопасны;
- удобны в эксплуатации.
Нависающие террасы часто встречаются в курортной горной зоне, на участках со значительным уклоном
Из чего построить террасу
Широкий выбор строительных материалов позволяет построить террасу при наличии любого бюджета. Продаются и специализированные изделия, такие как террасная доска из сибирской лиственницы. Этот материал обработан повышающими влагостойкость пропитками, пригоден для устройства конструкций открытого типа.
Основание и пол
Основание пристраиваемой террасы должно быть такой высоты, чтобы настил с облицовочным материалом (если таковой предусмотрен), находились на 2–3 см ниже уровня пола жилых помещений. Этот небольшой перепад предотвратит проникновение в дом дождевой воды и талого снега. Это требование не распространяется на отдельно стоящие конструкции.
Основание террасы бывает нескольких видов:
- винтовые сваи;
- бетонная лента;
- столбы кирпичные или бетонные.
Первый вариант наиболее удачен при сложном рельефе участка, на котором будет находиться терраса. Винтовые сваи вкручивают на нужную глубину так, чтобы оголовки находились в одной горизонтальной плоскости. При необходимости стволы металлических опор подрезают с помощью болгарки. В качестве основания для террасы подходят сваи диаметром 10,8 см с 30 см сечением лопастей. Опоры устанавливают через каждые 200 см вдоль длины строения и через 150 см вдоль его ширины.
При установке опор любого типа необходимо сформировать амортизирующую «подушку», состоящую из 5–10 см слоя песка и 10–15 см щебня средней фракции (20х40 мм). Каждый слой утрамбовывают, песок при этом поливают водой.
- цемент М400;
- гравий или щебень;
- просеянный карьерный песок (речной для приготовления раствора не используют).
Максимальное расстояние между лагами равно 40 см, тогда финишное покрытие не прогнётся и выдержит все весовые нагрузки
Каркас
Конструкция каркаса террасы состоит из трёх основных элементов:
- обвязки, которая укладывается на опоры;
- настила, являющегося полом строения;
- опор для поддержания крыши или навеса.
Нижнюю обвязку выполняют из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Чем крупнее терраса, тем прочнее нужен брус. Древесину в обязательном порядке покрывают на 1–2 слоя раствором, предотвращающим гниение и повышающим влагостойкость. Оптимальный выбор - огнебиозащитные составы:
- «Сенеж Огнебио»;
- «Сенеж Огнебио ПРОФ»;
- Neomid 450;
- Pirilax.
Опоры для крыши могут быть деревянными (брус) или металлическими (профилированные или круглые трубы). Металл покрывают слоем антикоррозийной защиты: специальными растворами или влагостойкими красками. Для устойчивости опор делают верхнюю обвязку из деревянных или металлических изделий, в соответствии с дизайном террасы.
В конструкцию каркаса также входят перекладины, установленные между опорами верхними обвязки. Они предназначены для удержания навеса и предотвращения образования прогибов.
Потребуются соединительные и крепёжные элементы:
- металлические перфорированные уголки и пластины;
- шпильки или скобы для фиксации нижней обвязки к основанию (столбам или бетонной ленте);
- саморезы и гвозди.
Все деревянные элементы конструкции подлежат пропитке антисептиками или покрытию лаком для наружных работ или атмосферостойкой краской
Навес
Эстетическая привлекательность террасы во многом зависит от того, из чего и как выстроен навес. Этот элемент конструкции выполняет не только декоративную роль: он защищает внутреннее пространство от осадков. Для строительства навеса используют следующие материалы:
- поликарбонат;
- кровельные, аналогичные тем, которыми облицована крыша (этот приём эффектен при возведении пристраиваемых к дому террас);
- доски, шлифованные и обработанные огнебиозащитой;
- высокопрочное стекло.
Возможны два варианта конструкции навеса:
- сплошной, состоящий из нескольких полотен или секций материала, образующих монолит;
- раздвижной.
Второй вариант отличается широким разнообразием конструктивных решений. Наиболее удобны в эксплуатации раздвижные навесы, управляемые с помощью автоматики. Это дорогостоящие сооружения, проектирование и устройство которых выполняют специалисты.
Навес террасы закрытого типа может быть утеплён минеральной ватой или пенопластом.
Для монтажа лёгкого навеса из рулонного материала не нужны тяжёлые опоры
Перегородки
Конструкции полуоткрытых и закрытых террас предусматривают установку перегородок, расположенных вдоль одной или нескольких стен строения. Это могут быть перила с балясинами, укосины или сплошные панели.
Для сооружения перегородок походят только прочные материалы: дерево или металл. Перила с балясинами могут быть кованными, окрашенными в любой понравившийся цвет. Популярны и деревянные резные.
Для устройства сплошных перегородок подходят:
- доски;
- влагостойкая фанера;
- плоский шифер;
- поликарбонат;
- сэндвич панели.
Выбор материала зависит от типа террасы и её дизайна.
Ажурная перегородка делает тераасу более лёгкой и изящной, солирует и освежает интерьер
Как построить террасу своими руками
Ознакомившись с информацией обо всех нюансах выбора материалов и технологии строительства террас разного типа, каждый хозяин сможет сделать долговечную и эстетически привлекательную пристройку к дому или отдельно стоящую конструкцию.
Чертежи и проекты
При выборе проекта террасы прежде всего определяются с её размерами. На основании отзывов владельцев домов с такими пристройками, можно сделать несколько выводов:
- терраса длиной 250 см оптимальна для одновременного нахождения на ней 3–4 человек и минимального количества малогабаритной мебели;
- комфортная длина - 300–350 см.
В выборе размеров пристройки можно ориентироваться на стандартные габариты террас в Европе и США:
- минимальная ширина - 181 см;
- рекомендуемая длина - 304 см;
- настил ниже уровня пола в доме на 2,5–4 см.
Проще всего построить террасу, которая запланирована на этапе проектирования дома. В прилагаемой документации будут указаны необходимые материалы, их размеры, способы соединения и крепления.
Терраса, спроектированная вместе с домом, составит с основным зданием единый ансамбль
При самостоятельном проектировании террасы придерживаются нескольких рекомендаций:
- чертёж составляют на миллиметровой бумаге в масштабе 1:20;
- замеры территории выполняют с помощью рулетки, нивелира или дальномера;
- учитывают необходимость уклона настила по направлению от стены дома;
- указывают размеры каждого элемента конструкции.
Открытую террасу можно выстроить с любой стороны здания. Пол делают грунтовым или в виде настила.
С помощью специальных приложений по дизайну можно создать на компьютере трёхмерную модель будущей террасы
Для закрытой террасы необходим усиленный прочный каркас с возможностью утепления.
Для закрытой террасы необходимо предусмотреть дверной проём
Для устройства отдельно стоящей террасы можно взять за основу один из наиболее простых проектов в плане конструкции и строительства.
Отдельно стоящая терраса в саду или у бассейна станет любимым местом отдыха для всей семьи
Построив полуоткрытую террасу с навесом на лето, можно при желании обшить её стенами из или досок или других подручных материалов
Деревянная с навесом
Наиболее популярный способ обустройства зон отдыха - строительство деревянных террас. Они долговечны, просты в монтаже и красивы внешне.
Для строительства деревянной террасы потребуются:
- кирпичи для опорных столбиков;
- брус 100х100 или 150–150 (для каркаса);
- доски или листы ОСБ толщиной 12–16 мм (для устройства настила);
- профлист или другой кровельный материал (для навеса);
- деревянные бруски для перил;
- балясины;
- огнебиозащитный раствор;
- цемент М400 и песок для приготовления связующего для укладки кирпичей.
Презентабельны деревянные террасы полуоткрытого типа, выстроенные из брёвен. Аналогичного эффекта можно достичь, выстроив сплошные стены из ОСБ или досок, и обшив их блокхаусом.
Потребуются инструменты:
- ножовка по дереву;
- циркулярная пила;
- шуруповёрт или дрель;
- ёмкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
- малярная кисть.
Для калибровки пиломатериала используют рейсмус.
Подготовка основания и пола
- Выполняют разметку участка, отмечая местоположение каждого столбика. Оптимальное расстояние между ними - 150–200 см.
- Выкапывают ямы глубиной 30–40 см.
- Утрамбовывают дно ямы.
- Насыпают на дно 5–10 см песка, проливают его водой и уплотняют.
- Насыпают 10–15 см слой гравия. Утрамбовывают его.
- На цементно-песчаный раствор укладывают первый ряд кирпичей.
- Продолжают кладку до тех пор, пока не выстроят столбы требуемой высоты.
- Укладывают на столбы нижнюю обвязку из бруса. Элементы соединяют между собой методом шип-паз или посредством металлических уголков. При строительстве пристраиваемых террас обвязку не крепят к стене дома. Это предотвратит перекос настила во время усадки постройки. Связанные со зданием террасы устраивают только при наличии единого фундамента для дома и пристройки.
- Монтируют лаги.
- Обшивают нижнюю обвязку выбранным материалом: ОСБ или досками.
Основой для лаг служат бетонные точечные опорные блоки, они недороги и просто устанавливаются
Возведение каркаса
Каркас террасы представляет собой комплекс вертикальных деревянных балок, верхней обвязки из бруса и поперечных перекладин.
- Устанавливают угловые опоры для навеса.
- Соединяют их со стеной дома, учитывая требуемый угол ската кровли: минимум 4–5°.
- Устанавливают промежуточные опоры. Соединяют их между собой горизонтально уложенным брусом верхней обвязки.
- Если терраса полуоткрытого типа, монтируют перила и балясины.
Односкатная кровля деревянной террасы под углом обеспечит естественный слив воды с навеса
Навес
Устройство навеса представляет собой монтаж выбранного материала на каркас. Полотна укладывают, начиная от одной из сторон конструкции с её нижней части. Учитывают необходимость свесов шириной 4–5 см. Листы кровельного материала фиксируют на саморезы с пресс шайбой. На завершающем этапе устанавливают водосточный жёлоб.
Из поликарбоната
Поликарбонат - прочный и долговечный материал с хорошей светопропускной способностью. Он отлично подходит для устройства навеса над террасой. Те, кто уже сделал аналогичную конструкцию, советуют покупать не прозрачный, а цветной поликарбонат, так как он лучше защищает внутреннее пространство пристройки от жарких лучей солнца.
Необходимые материалы и инструменты
Пример расчёта материалов для террасы размером 615х350 см:
- брус 200х150х350 мм для монтажа каркаса - 11 шт.;
- брус 100х100х350 мм - 18 шт.;
- лаги 50х100х350 мм - 8 шт.;
- фанера влагостойкая 1220х2440 мм для настила - 22–25 листов;
- линолеум для пола;
- рейки 50х50 см для обрешётки навеса;
- сотовый поликарбонат толщиной 6 мм для навеса;
- ОСБ толщиной 9 мм для устройства стен.
Потребуются инструменты:
- циркулярная пила;
- шуруповёрт;
- ножовка;
- молоток;
- малярная кисточка.
Подготовка основания и пола
Террасу из поликарбоната можно построить на столбчатом, плитном или ленточном фундаменте. Выбор типа основания зависит от предполагаемого веса будущей постройки. Поликарбонат - лёгкий материал и не окажет значительной нагрузки на конструкцию. Поэтому основание можно сделать грунтоприлежащим.
Этапы строительства наземного основания:
- Делают разметку участка, находят угловые точки будущего строения.
- Выравнивают грунт и формируют уклон для отвода воды. Утрамбовывают почву виброплитой.
- Делают песчаную отсыпку толщиной 7–10 см, проливают её водой из шланга. Выравнивают с учётом уклона и утрамбовывают.
- Аналогичным способом формируют гравийную «подушку» толщиной 7–15 см.
- Через каждые 120–150 см в гравийном слое делают продольные углубления (3–5 см глубиной) – дренаж.
- Укладывают лаги с шагом 150–200 см.
- Формируют настил из досок, фанеры или ОСБ.
Возведение каркаса
Для лёгкой террасы из поликарбоната не требуется мощных опор. Поэтому оптимальным выбором будет брус сечением 100х100 мм. На настил устанавливают вертикальные опоры и объединяют их перекладинами верхней обвязки. Для большей устойчивости каркаса на стенах можно установить укосины, которые одновременно послужат декоративными элементами строения.
Каркас для террасы из поликарбоната делается более лёгким, желательно учесть размеры стандартных листов материала
Навес и стены
Ширина листа поликарбоната 210 см, длина - 300 и 600 см. Важно укладывать листы вертикально, по направлению стока воды. Для устройства навеса из этого материала последовательно выполняют следующий перечень работ:
- Осуществляют раскрой полотен с помощью циркулярной или ленточной пилы, электролобзика.
- укладывают первый лист с выбранной стороны навеса, при этом защищённая от УФ лучей сторона поликарбоната должна быть обращена вверх, к солнцу.
- Крепят полотно с помощью саморезов с термошайбами так, чтобы крепежи входили строго вертикально (шаг 60–70 мм).
- Устанавливают остальные листы поликарбоната.
- Закрывают торцевые срезы специальными планками.
Если проект террасы предусматривает строительство стен, для их возведения выбирают наиболее подходящий материал: доски, ОСБ, фанеру.
Поликарбонат выпускается в широкой гамме оттенков, что даёт дизайнерам возможности для различных цветовых решений
Обустройство и декор
Наиболее эффектны внешне и удобны для отдыха террасы закрытого типа с панорамным остеклением. Они обладают всеми преимуществами открытых конструкций (полноценный обзор ландшафта, хорошая освещённость) и в то же время предоставляют надёжную защиту от ветра и осадков.
Закалённое стекло с тонирующим покрытием и стеклопакеты с инертным газом защитят террасу от дождя, холода и прямых солнечных лучей, а раздвижной механизм позволит открыть террасу в хорошую погоду
С помощью штор маскируют колонны и создают уютное внутреннее пространство террасы. Вдоль стен устанавливают вазоны и контейнеры с цветами. Под навесом монтируют люстру с вентилятором, который спасёт от летней жары.
Для открытых веранд продаётся специальная мебель с водонепроницаемой обивкой, плетёная, легкомоющаяся
Неяркое освещение, элегантные шторы и правильно подобранная мебель, создадут на террасе романтичную и уютную атмосферу.
Освещение террасы традиционно неяркое, светильники и лампы рекомендуется выбирать с тёплым жёлтым светом
Цветоводы могут украсить террасу самыми разными растениями. Их можно устанавливать на настил или на перила. В таких условиях во время отдыха наслаждаются не только красотой цветов, но и их ароматом.
Для размещения цветов на террасе используют кованые напольные подставки и подвесные пластиковые кашпо
Под навесом легко установить гамак или детские качели.
Удачным решением будет обустройство на террасе игровой комнаты для детей или зоны для неспешного послеобеденного отдыха
Здесь можно уединится и помечтать В качестве декора на террасе можно разместить кашпо с амельными цветами Уютное местечко, где можно понежиться под солнышком
Строительство террасы своими руками - посильная задача даже для тех, кто не имеет навыка в выполнении этого вида работ. Для возведения пристройки достаточно уметь пользоваться электроинструментами. Пошаговые инструкции по выбору проекта, материалов и монтажу, помогут безошибочно выполнить весь комплекс работ.
Терраса, переводится с латинского как «земля», что собственно, и отражает суть этой конструкции – обустроенной на земле площадки.
В местах, где климат теплый и сухой она может выполнять функцию гостиной на природе. В наших же широтах террасу остекляют, и она превращается в веранду.
Но, далеко не все исповедуют принцип рациональности – поэтому сегодня деревянные открытые террасы снова популярны. А пристройка террасы к деревянному дому вообще классика жанра.
Если вас интересует, как сделать деревянную террасу своими руками, значит эта информация, предназначена для вас.
Следует учесть, что строительство террасы из дерева начинается задолго до того, как вы купите материал и возьмете в руки молоток. Это уже завершающий этап.
Виды террас - выбор конструкции
Для начала разберемся, что влияет на выбор устройства террасы, а заодно и посмотрим, как выглядит терраса из дерева на фото.
Вид террасы, количество и номенклатура материалов, стоимость и длительность работ определяется следующими конструктивными особенностями.
1. Место расположения
- Примыкание. Веранды и террасы из дерева могут иметь как общий фундамент с домом, так и пристраиваться после.
- Расположение. Терраса может примыкать к дому или представлять собой самостоятельную конструкцию, располагающуюся на территории участка
Этим и славятся деревянные террасы и веранды, что их можно устанавливать в любом месте, т.к. они легки и не требует возведения фундамента.
2. Конструкция
- Форма и размер. Зависит от рельефа местности, выделенного под террасу на дачном участке (уклон, равнина, сад), функционального назначения, ландшафтного дизайна участка, желания и возможностей хозяина.
И пусть вас не ограничивает наличие деревьев на выбранном участке. На фото видно, как органично они могут быть вписаны в террасу.
- Количество уровней – одноуровневая или многоуровневая терраса
- Расположение уровней: на земле или поднятая над землей
3. Дополнительные элементы
- Наличие и вид ограждения. Открытая (со свободным доступом) и огражденная. В качестве декоративного ограждения для террасы из дерева могут выступать садовые кусты, камень, дерево или металл (кованые ограждения).
- Наличие крыши или навеса для террасы (кровля может быть стеклянная, раздвижная, выдвижная, прозрачная из поликарбоната): открытая, частично закрытая, закрытая терраса.
4. Финишная отделка
Выбор материала для террасы
Еще один важный момент. Для нас важно, чтобы весь используемый материал был устойчив к влаге (дождь, снег), ветру, перепадам температуры и воздействию ультрафиолета.
Для работы понадобятся
- древесина для балок, опор и настила. Террасы из дерева или из бревна смотрятся красиво и легко;
- материал для крыши (если таковая предусмотрена);
- защитные пропитки;
- крепежи;
- инструмент.
Как сделать террасу из дерева своими руками - инструкция
Рассмотрим каждый из этапов строительства подробно.
1. Подготовка поверхности
Для низкой (грунтоприлежащей) террасы:
- очистить поверхность от дерна и по возможности выровнять;
- отсыпать площадь смесью песка и гравия. Можно залить бетоном, это исключит вероятность прорастание растений.
Совет: Если вы собираетесь уложить дерево прямо на землю – проследите, чтобы оно было хорошо обработано и могло противостоять влаге.
Для многоуровневой террасы:
- очистить от многолетних растений, кустов, мусора.
2. Установка опор
Опоры позволяют регулировать поверхность. Их минимальная высота 150 мм. Назначение – возможность циркуляции воздуха.
Для небольшой легкой конструкции подойдут:
- пластиковые регулируемые опоры;
- бетонные опоры;
- литая опора (глубина заливания равна глубине промерзания грунта в вашем регионе).
Для массивной конструкции нужно устроить ленточный или столбчатый фундамент под террасу
3. Установка балок под террасу
Балки устанавливаются на опоры, проверяются уровнем и фиксируются. Важно проверять уровень часто, т.к. любое нарушение приведет к тому, что в некоторых местах будет накапливаться вода.
Материал подготовлен для сайта www.сайт
4. Монтаж лаг
Монтаж начинается с места примыкания террасы к дому. Первую лагу крепят к дому с шагом 600 мм. Для кирпичной стены достаточно болта длиной 100 мм. Для деревянной – не менее 150 мм. Место примыкания изолируется, чтобы предотвратить затекание воды.
Лаги можно монтировать на балки основания.
В месте, где пристраивается деревянная терраса к кирпичному дому используют оцинкованный козырек.
Пристройка террасы к деревянному дому выдвигает повышенные требования к гидроизоляции.
6. Настил половой доски
Чем покрыть деревянную террасу?
На рынке представлен широкий выбор древесины для покрытия террас. Они различны по размеру, толщине и породе.
Деревянный пол на террасе – идеальное решение. Чаще всего используется разной ширины или паркетные блоки.
Для открытой деревянной террасы предпочтительно использовать лиственницу. Это наиболее прочная и устойчивая порода.
Совет:
Старайтесь стелить доски так, чтобы они как можно меньше стыковались вдоль.
Способы крепления террасной и половой доски
Фиксация выполняется двумя способами:
Саморез проходит через доску и крепит ее к лаге. Способ легкий, но плох тем, что в месте крепления может застояться вода и доска начнет разрушаться;
Позволяет защитить поверхность доски. Подходит при использовании специальной половой доски.
С использованием кляймеров.
Совет: Между досками нужно оставить небольшое расстояние 5-7 мм, чтобы попавшая вода свободно могла уйти.
9. Обработка поверхности защитными растворами
Возникает резонный вопрос: чем покрасить деревянную террасу? Помимо того, что дерево нужно защитить от влаги, и предотвратить гниение, его еще нужно защитить от ультрафиолета. Чтобы древесина не потеряла свою привлекательность со временем. Для этого приобретайте масло для древесины с UF-фильтром.
Cодержание
Часто при строительстве террасы своими руками, хозяева участков отдают предпочтение не пристройкам к дому, а отдельно стоящим сооружениям. Такие террасы в саду могут выполнять функцию летних домиков, где можно заниматься заготовкой припасов на зиму или проводить вечера в дружной компании. Перед тем как сделать террасу, нужно определиться, будет ли это конструкция с деревянной, односкатной или двускатной крышей. Выбрав тип постройки, можно приступать к возведению террасы на даче своими руками, но для начала нужно ознакомиться с поэтапной технологией строительства.
Как построить террасу загородного дома с деревянной крышей
Терраса загородного дома с деревянной крышей имеет два отсека, которые можно использовать как самостоятельные помещения. Перед тем как построить террасу, запаситесь материалом для кровли – её послужат 10 деревянных рам, которые остекляются либо покрываются каким-либо кровельным материалом. Их укладывают по 5 штук на каждом скате. Полезная площадь всего сооружения составляет 15 м2.
Стены при строительстве террасы заглубляются на половину высоты в том случае, если почва достаточно сухая и отсутствуют грунтовые воды. Во время рытья котлована вынутый грунт размещают таким образом, чтобы создался сток для дождевой и талой воды. Дно котлована выравнивается по уровню.
Посмотрите видео террасы своими руками, а затем ознакомьтесь с описанием основных этапов её возведения – после этого можно приступать к строительству.
Дачная архитектура: деревянная терраса своими руками
Основные этапы работы:
1. Как видно на фото, терраса своими руками состоит из стен высотой 90-100 см, по ним уложены два бруса, имеющие сечение 12×15 см. В брусьях выполняются пазы, служащие в качестве опоры для деревянных рам размером 106 x 160 см. Рамы верхними концами должны входить в пазы, выполненные в коньковом брусе. Верхний же коньковый брус, имеющий сечение 12 х 15 см, крепится к нижним обвязочным брусьям. Для этого используются легкие стропила с сечением 8×10 см. Архитектура террасы с деревянной крышей предполагает расположение стропил таким образом, чтобы на них размещались находящиеся с краю рамы. Расстояние между последними в среднем должно составлять 3 м.
Совет. Перед началом работы крепежный материал и инструменты необходимо разобрать по типу и разложить в отдельные ящики. Пилы лучше развесить в шкафу или на стене по отдельности.
2. Стропила можно крепить болтами, скобами и другими элементами. Вертикально расположенный деревянный брус (бабка) соединяют с затяжкой хомутом. Под основание бруса прямо на затяжку укладывается металлическая накладка, которая стягивается с помощью болтов. В вершину бруса врубаются концы стропил и укрепляются с использованием хомутов. На подкосах выполняются шипы, а на брусе - гнезда. Дополнительным креплением служат скобы.
3. Если для деревянной террасы своими руками возводится ленточный фундамент, глубина его заложения должна составлять 35-40 см. Начинают возведение фундамента с установки обносок. С их помощью можно обозначить его границы. На горизонтальную планку каждой из них вбивается по два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии 30-35 см друг от друга. Первую пару обносок закрепляют в грунте по направлению одной из сторон будущей постройки на расстоянии 5-8 м друг от друга. Натягивают двухветвевой шнур и фиксируют его на гвоздях. Таким же образом устанавливаются попарно оставшиеся обноски. Необходимо выдерживать заранее определенное расстояние между ними. Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют, угол в 90гр. Они представляют собой линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей переносят, используя отвес, на грунт. В нужных местах вбивают колышки, которые вместе с натянутым на них шнуром будут обозначать внутренние и внешние границы траншей.
4. С помощью лопаты надрезают грунт строго по шнуру, после чего выбирают его на глубину 20-25 см. Затем снимают оснастку и роют траншеи на полную глубину до 1 м.
5. Затем выполняется подушка для фундамента. Для этого на дно вырытого котлована насыпают тонким слоем толщиной 5-8 см глину, кладут бутовый камень или засыпают траншею на одну треть глиной. Засыпают слоем гравий, а затем - песок.
6. Для того чтобы построить террасу на даче, нужно сделать деревянную опалубку. В качестве материала для каркаса используются доски сечением 20 х 80 мм и брусья сечением 40 х 80 мм. Для крепления деталей применяются гвозди длиной 50-80 мм.
7. На линию фундамента вбиваются крепежные . Расстояние между ними составляет в среднем 2,5 м.
Установочные доски сечением 22 х 100 мм прибивают к сваям. На установочных досках, используя отвес, определяют места расположения досок для поверхности опалубки и делают отметки. С помощью гвоздей к установочным доскам прикрепляются нижние прогоны.
8. К внутренней стороне нижних прогонов прибивают обрешетку. Ее верхняя поверхность должна находиться почти на том же уровне, что и верхняя поверхность будущей опалубки. Устанавливаются стойки обрешетки. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30 см.
Совет. Дерево считается самым популярным материалом для создания крыши, поскольку оно обладает несколькими важными положительными качествами: хорошей теплоизоляцией, достаточной долговечностью, не создает конденсата внутри помещения. Кроме того, деревянная крыша внешне выглядит очень эстетично, благородно и добротно. Однако нельзя забывать, что это пожароопасный материал, поэтому для него требуется специальная обработка противопожарными составами и организация системы электрозащиты. Также дерево должно быть обработано антисептиками для защиты от гнили при повышенной влажности.
9. Выполняют задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижнего прогона в местах, где располагаются установочные доски, прикрепляют стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних стоек. К этим стойкам крепят верхний прогон.
10. С помощью гвоздей прикрепляют опалубочные доски к внутренним стойкам. Край самых верхних досок должен совпадать с выполненными отметками, а высота опалубки должна составлять не менее 40 см.
11. Проверив вертикальность наружной и внутренней обрешеток, прикрепляют угловые опоры. Затем проверяют ширину будущего фундамента в верхней части, после чего прикрепляют вверху опалубки горизонтальные связки.
12. Крепят угловые опоры внутренней обрешетки и проверяют все углы готовой опалубки. Затем приступают к выполнению арматурного каркаса. Для работы подготавливаются прямолинейные стержни и спирали диаметром 3 мм, изготовленные из обожженной проволоки. Прямолинейные стержни могут иметь периодический профиль. Они изготавливаются из гладкой проволоки диаметром 8-10 мм, уголков или труб.
13. Используя металлические уголки, фанеру и проволоку, собирают деревянный остов, с помощью которого можно легко изготовить спираль для арматуры. Для этого аккуратно наматывают на деревянный остов проволоку. В местах ее перегиба выполняют прямой угол. Сняв проволоку с остова, ее вытягивают в спираль с шагом в 0,4 м.
14. Готовую спираль укладывают в опалубку по центру. Между досками опалубки и спиралью останется свободное пространство, которое впоследствии заполнится бетоном. В спираль заводятся прямолинейные стержни, которые образуют нижний ряд. Всего используют 2 или 3 стержня. Проволочными скрутками стержни закрепляются в спирали. Аналогичным образом фиксируются 2-3 стержня в верхней части спирали.
15. В опалубку выкладывается предварительно подготовленный бетонный раствор. Слои делаются толщиной 15-20 см. Каждый слой тщательно выравнивается. Опалубка заполняется полностью. Спустя 3-3,5 часа после укладки бетона поверхность засыпается слоем песка или опилок. Вокруг цоколя выполняется бетонная отмостка. Это площадка, которая устраивается по периметру фундамента, имеющая небольшой наклон.
18. После этого изготавливаются лаги. Для этого концы заранее подготовленных брусьев сначала покрываются антисептиком, а затем оборачиваются рубероидом. Торцы будущих лаг оставляют открытыми.
19. Лаги укладывают на фундамент так, чтобы их концы находились в выемках, выполненных в кирпичной кладке, щели же заполняются монтажной пеной.
20. Внутренняя ширина террасы ограничивается углом наклона кровли. Если угол наклона составляет 25°, ширина постройки между ее стенками составляет приблизительно 3 м. Увеличивая угол наклона кровли, можно пропорционально уменьшить ширину сооружения.
21. Если есть желание, внутри выполняется стеклянная перегородка, которая имеет дверь.
22. После того как будут уложены рамы кровли, все зазоры зашиваются рейками. Поверх бруса располагают козырек, выполненный с использованием кровельного железа. Козырек должен свешиваться на 2-3 см на обвязочный брус рамы. Вентиляцию внутри такой террасы обеспечивает поднятие 1 или 2 рам на скатах.
Совет. На рабочем месте соблюдайте порядок. В таком случае все необходимые инструменты, материалы и детали можно будет быстро найти. Окончив работу, разложите инструменты по местам.
Как сделать уличную террасу с односкатной крышей на даче своими руками
Многим владельцам частных домов по душе устройство террас, имеющих деревянные ограждения и односкатную кровлю. Уличные террасы с односкатной крышей отличаются надежностью, удобством в эксплуатации и малозатратностью.
На сухом и легком грунте постройку обычно заглубляют в землю на 50-80 см.
Совет. По возможности старайтесь рационально использовать стройматериалы. На досках делайте отметки с помощью мела или угля.
Строительство террасы на дачном и садовом участке
Ниже представлены фото, как построить террасу на своем садовом участке.
Основные этапы работы:
1. Перед тем как сделать террасу своими руками, возводится ленточный фундамент, толщина которого составляет 40-50 см. В боковых стенах на уровне пола делают отдушины. На зимний период они закрываются.
2. При сооружении потолочного перекрытия расстояние между балками выбирается 0,5-0,8 м. При этом следует учитывать, что на проемы между ними также приходятся нагрузки, именно поэтому делать их слишком большими не стоит. Оптимальным вариантом будет применение балок сечением 6×18 см с шагом между ними в 40 см.
3. Перед укладкой балки обязательно антисептируют. Размещают их параллельно друг другу вдоль короткой стороны пролета, соблюдая шаг. Сопрягают балки сковороднем с венцами «сруба», а затем торцы обрабатывают антисептиком. Для гидроизоляции концы балок оборачивают различными материалами. Нередко куски толя, рубероида и войлока подкладывают под концы балок.
4. Если в перекрытии необходимо выполнить проем, устанавливается дополнительный ригель, на котором и монтируются нужные балки. Прикрепляют их к ригелю несколькими способами - с помощью соединения «ласточкин хвост», металлическими хомутами или на черепных брусках. В больших пролетах балки при необходимости можно укрепить с помощью промежуточных столбов.
5. Для передачи нагрузок балкам устраивают накат. Его выполняют в виде щитов из продольных или поперечных досок или в виде щитов, как из продольных, так и из поперечных досок. Их плотно подгоняют одна к другой. Для сооружения наката нередко используется листовой материал.
Главное, чтобы он был способен выдержать значительный вес. С боковых сторон к балкам прибивают бруски сечением 5 x 5 см, на которые и опирают щиты. Готовый накат покрывается слоем рубероида.
6. Кровлю делают с углом наклона 20-25°. Брус с фигурным сечением 12 x 15 см укладывается по одной из боковых стен на толь, коньковый брус скрепляется с нижними брусьями обвязки с помощью легких стропил, имеющих сечение 7×10 см. Они устанавливаются попарно. В брусьях с обеих сторон выбирают фальцы, после чего в них укладываются стекла или листы фанеры нужного размера.
7. Установив нижние обвязочные брусья и врезав в них стропила, на внешней стороне стены выполняют слив. Он закрывается козырьком из кровельного железа, который должен свешиваться на 5-6 см.
8. В том случае, если выполняется остекление кровли, используют шпросы с сечением 4 x 7,5 см. Они выполняются из сухих обрезков бруса, перед монтажом их загрунтовывают краской. Эти элементы устанавливаются таким образом, чтобы промежуток между фальцами был шире стекол на 3-4 см.
Совет. Стекло лучше укладывать по фальцам на слой замазки толщиной 2 мм. Укладку начинают от нижнего бруса обвязки с захлестом одного стекла на другое 2 см. Если все выполняется правильно, нижнее и верхнее стекло заходят на 4 см на верхний и нижний коньковый брусья. Зафиксированные стекла прикрепляются к шпросам с помощью проволочных шпилек длиной 2 см. Сверху стекло обмазывается по фальцам замазкой.
9. Во время крепления шпроса к нижнему обвязочному брусу производится обрезка первого наискось. Необходимо оставить в верхней части конец длиной 5 см, который можно свободно уложить на козырек из металла. К верхнему коньковому брусу шпрос крепят аналогичным образом.
10. Пол террасы делают из бетонных плит. Грунт предварительно выравнивается, после чего на нем устраивается песчаная подушка, на которую и укладываются плиты.
Как построить террасу на даче с двускатной крышей
Для отдыха весной и летом подойдет небольшая терраса с двухскатной крышей. Такая терраса на дачном участке имеет простую конструкцию, на ее возведение требуется минимум материалов и времени.
В длину такая терраса перед домом составляет 4,5 м, а ее полезная площадь составляет 13,5м2. Постройка с каждой стороны укрывается 4 деревянными рамами.
Технология строительства террасы перед домом
Основные этапы работы:
1. Перед тем как сделать террасу на даче, роют котлован, затем размечают пол. После этого выполняется разбивка ям для боковых столбов-стоек в стенах террасы. Расстояние между стойками варьируется в пределах от 210 до 213см. Эта величина должна соответствовать увеличенной в 2 раза ширине деревянной рамы.
2. Согласно технологии, стойки террасы выполняются из круглого леса, имеющего диаметр 12-15 см. Длина бревен составляет 260 см.
Совет. Чтобы, избежать кропотливой работы по заготовке, а также пригонке пар стропил, из тонкого теса предварительно выполняется шаблон. Его ширина равна ширине стропил.
Две тесины необходимой длины прикрепляются одним концом с помощью 1 гвоздя к парным стойкам (в верхнем их конце) с обеих сторон сооружения. Верхний конец каждой тесины скрепляется таким образом, чтобы кровельный наклон постройки не превышал угла в 20-25°.
Вершина образовавшегося в результате треугольника должна находиться посередине помещения. После выверки вершина треугольника фиксируется с помощью 2-3 гвоздей. Концы тесин, которые выходят за вершину треугольника, отпиливаются.
Чтобы придать террасе на садовом участке большую прочность, в средней части тесины скрепляются с использованием поперечной планки. В результате шаблон получает А-образную форму.
Другие концы тесин, зафиксированные у верхних концов стоек, также отпиливаются - заподлицо с наружной стороной столба-стойки.
Готовый шаблон снимают. Используют его для проверки каждой пары стоек стен, при необходимости вносят изменения в расположение последних.
3. При выполнении стропил используют бруски сечением 7 x 10 см, длина же брусьев может быть произвольной.
4. Стропила врезаются в столбы-стойки нижним концом, а головки спиливаются по диагонали заподлицо к стропилам.
В верхней части стропила закрепляются вполдерева, после чего фиксируются с помощью гвоздя. Во избежание неверного соединения деталей сначала устанавливаются стропила по парам стоек, находящихся с краю. По их вершине натягивается шнур для того, чтобы правильно установить оставшиеся стропила.
5. Затем, выполнив выверку, поверх стропил фиксируются доски шириной 12 см и толщиной 2 см. Сверху пришивается вторая доска, имеющая толщину деревянной рамы. Ширина ее составляет 7 см. В образовавшийся паз укладывается рама верхним концом. Для обеспечения плотного прилегания к стропилам рамы в стропила врезается на всю толщину доску толщиной 2 см. Верхние кромки досок обрабатываются для создания плотного стыка.
6. Защитить террасу от атмосферной воды можно, наложив металлический козырек на коньковые верхние доски.
7. Обшивку ограждений досками или же обтесанным горбылем производят после монтажа стоек и стропил.
Пустое пространство между досками, зафиксированными с обеих сторон стоек, заполняется опилками.
Сделать загородный дом уютнее помогают мелочи, например, небольшой фонтан в саду, старинный камин или большая терраса с видом на окрестности. Построить террасу не так сложно, как кажется. Главное – заранее составить план, притом с максимальным количеством деталей. Речь в первую очередь идет о выборе подходящего места, расчете площади и покупке стройматериалов.
Отметим, что террасу можно построить где угодно – возле дома, на крыше, в виде балкона и т. д. Но чаще встречается вариант на уровне дома, поэтому будет рассматриваться именно такая конструкция.
Террасы делятся на множество видов, в зависимости от архитектуры, стиля, дизайна и т. д. Мы же рассмотрим классификацию по особенностям конструкции, согласно которой террасы делятся на:
- открытые;
- закрытые.
Открытая конструкция отличается тем, что используется исключительно летом. Она представляет собой небольшой навес, установленный на специально оборудованную площадку и огороженный декоративными полустенами.
Закрытая терраса, в отличие от открытой, может использоваться круглогодично. Это среднегабаритное помещение, оборудованное вентиляцией, в котором при качественном отоплении можно отдохнуть и в зимнее время.
Обратите внимание! Отдельно стоит упомянуть об универсальных террасах, одновременно летних и зимних. В принципе, это обычная открытая конструкция, которая на зиму оборудуется дверьми и готовыми стеклопакетами. Подобную трансформацию нужно продумать заранее.
Что потребуется в работе
Невозможно построить террасу без необходимых инструментов, поэтому вначале нужно подготовить следующее оборудование:
- электролобзик;
- строительный уровень;
- рулетку;
- стамеску;
- молоток;
- отвертку;
- дрель;
- маркер;
- скобы;
- лопату;
- кисти.
Помимо того, понадобятся отделочные материалы – доски, цемент, антисептик, железная заготовка для конструкции, краска.
Этап 1. Проектирование
При возможности наличие террасы следует предусмотреть еще при составлении проекта дома. Это позволит соорудить ее на одном фундаменте со зданием, что лишь усилит конструкцию. Но если терраса будет строиться позже, то придется составить новый ее проект, для чего нужно обратиться в одну из специализированн ых архитектурных компаний.
В этом проекте указываются:
- климатические условия;
- тип и глубина промерзания почвы;
- средняя толщина снежного покрова;
- состояние стены, к которой примкнет конструкция;
- площадь и размеры будущей террасы;
- запланированные стройматериалы.
Обратите внимание! Для сооружения террасы открытого типа никаких разрешений не нужно. Она даже не нуждается в фундаменте, т. к. официально считается временной пристройкой.
Для закрытой конструкции разрешение требуется, ведь это уже перепланировка дома. Готовый проект предоставляется главному районному архитектору. Если проект одобрен, то вносятся все необходимые коррективы в документацию на дом (без этого недвижимость нельзя ни продать, ни оставить в наследство).
Этап 2. Выбор места
Если с документами все в порядке, можно определяться с местом. Это – один из самых ответственных этапов работы, поскольку именно от него зависит эстетичность и удобство эксплуатации.
В большинстве случаев пристройку делают к той стене, на которой расположена входная дверь. Так конструкция будет служить не только зоной отдыха, но также сенями и крыльцом. Помимо того, террасу можно соорудить по всему периметру дома – с одним выходом или сразу с несколькими.
Входная дверь – не единственный вариант. Можно обустроить террасу, скажем, со стороны гостиной и оборудовать дверь в комнате.
Обратите внимание! В северных регионах страны пристройку лучше возводить с южной стороны и оборудовать широким навесом. В теплых регионах зону отдыха располагают с восточной или южной стороны, притом в абсолютной тени.
Также при выборе места будущего строительства стоит учитывать розу ветров, в особенности там, где нередко наблюдается сильный ветер. Пристройка должна размещаться так, чтобы стены основного здания защищали ее.
Этап 3. Выбор материалов
Отличный способ сэкономить – это использовать стройматериалы, оставшиеся после строительства дома. Кирпичи, камни – все это можно применить при возведении фундамента. Но если материалы будут покупаться, то нужно выбирать только самые качественные, ведь конструкция должна выдерживать и зимнюю стужу, и палящий зной.
Этап 4. Форма пристройки
Выбор геометрических форм в данном случае практически неограничен. Оптимальный вариант – прямоугольная терраса, но ради оригинальности можно прибегнуть и к более сложным формам – таким, к примеру, как гексагон или любой другой многоугольник.
Вне зависимости от формы, любая терраса состоит из трех основных элементов:
- фундамента;
- вспомогательных элементов;
- настила.
Этап 5. Фундамент
Вначале выясним, нужен ли фундамент для пристройки. Если верить специалистам, то да, он нужен, особенно для долгосрочной эксплуатации. И пускай для этого нужно составить план, получить разрешение у архитекторов и соседей, зато потом можно быть уверенным, что терраса простоит не одно десятилетие, и не будет нуждаться в ежегодной реконструкции. Разумеется, лишь при условии правильного ухода.
Последовательнос ть действий при укладке фундамента следующая.
Шаг 1. Размечается место будущей конструкции, после чего по всему периметру вбиваются металлические штыри, а на них натягивается шпагат.
Шаг 2. На углы кладутся временные опоры (к примеру, по паре тротуарных плиток) и устанавливаются боковые лаги. Нужно ориентироваться на то, что терраса должна располагаться над поверхностью земли примерно на 0,5 м.
Шаг 3. Строительным уровнем выравнивается горизонтальность, при необходимости под плитку подкладываются строительные отходы. Стоит помнить, что лаги нужно сделать под небольшим уклоном (минимум два градуса) от дома для стока атмосферных осадков.
Шаг 4. Шпагат выравнивается по верхней части лаг и прочно фиксируется.
Шаг 5. Лаги убираются и начинается собственно возведение фундамента. Вначале по углам ставятся каменные столбцы, их высота должна равняться высоте опоры.
Шаг 6. Между двумя столбцами вырывается траншея. Ее заливают бетоном и вставляют бордюры для тротуаров таким образом, чтобы те на ½ находились под землей. Поверхность выравнивается, раствор застывает.
Шаг 7. Аналогичная конструкция создается с противоположной стороны фундамента, а пустоты, образовавшиеся рядом с бордюрами, засыпаются песком.
Этап 6. Настил
Шаг 1. На столбцы устанавливаются лаги и крепятся шурупами.
Шаг 2. Помечаются места будущего крепления деревянных брусьев.
Шаг 3. Брусья укладываются и соединяются с лагами посредством металлических уголков.
Шаг 4. Стелются доски. Оптимальным вариантом считается лиственница, поскольку она отлично приспособлена для наружной эксплуатации. Примерные размеры досок – 3х15 см.
Обратите внимание! Доски укладываются не впритык, а с небольшим зазором для циркуляции воздуха – это предотвратит гниение террасы.
Шаг 5. Края настила выравниваются электрическим лобзиком.
Шаг 6. Покрытие красится и покрывается лаком.
Стоит помнить, что если вместо досок используется декинг, то кладку нужно начинать с сантиметровым отступом от стены.
Этап 7. Вспомогательные элементы
К таким элементам можно отнести все, что сделает летнюю пристройку более комфортной – например, ограждение, кровля, цветочные перголы и проч. Именно вспомогательные элементы придают конструкции оригинальности.
Обычно террасы ограждают деревянными парапетами или экранами, но встречаются и дорогостоящие кованые изделия, укрытые вьющимися растениями. Хотя это и необязательный элемент конструкции, но без него безопасность жильцов дома может быть под угрозой, пусть высота и небольшая – 50 см.
Для защиты от дождя террасу нужно оборудовать кровлей. В нашем случае пристройка расположена вплотную к дому, поэтому предпочтительнее применить то же покрытие, что и на основном здании. Помимо того, есть еще несколько вариантов.
В заключение – тематический видеоролик.
Видео – Терраса к дому своими руками
