Любите проводить время, занимаясь обслуживанием, ремонтом и улучшением своего автомобиля? Тогда наверняка для вас гараж по важности и общему количеству проведенных там часов может вполне конкурировать с домом, где вы живете. И вы точно понимаете, что в гараже должны быть выполнены на хорошем уровне все составляющие части — стены, крыша, ворота, освещение, вентиляция и пол. Особенно это касается последнего, к которому предъявляются довольно строгие требования по прочности и способности выносить динамические/статические нагрузки без разрушения. В полной мере таким запросам отвечает бетонный пол в гараже.
Как уже было сказано выше, пол в гараже должен отвечать некоторым довольно строгим требованиям. И, прежде чем приступать к описанию строительного процесса, изучим их.
- Высокая стойкость к статической нагрузке.
Что очевидно, бетонный пол в гараже должен выдерживать массу автомобиля. Причем желательно, чтобы эта стойкость была с «запасом», а пол мог выдержать не только обычную легковушку, но и тяжелый внедорожник или фургон. Кроме того, к весу автомобиля нужно прибавить массу всех вещей, которые могут храниться в гараже – запасных частей, инструментов, верстака, стеллажей и многого другого.
- Прочность покрытия. Бетонный пол в гараже не должен крошиться и разрушаться при падении на него какого-нибудь тяжелого инструмента или иного другого металлического изделия.
- Стойкость к химическим воздействиям.
Обслуживание и ремонт автомобиля в гараже неразрывно связан с применением различных горюче-смазочных материалов, красок, растворителей и прочих жидкостей. И, несмотря на всю аккуратность мастера, что-то обязательно прольется на пол. Бетонное покрытие должно быть стойким ко всем указанным выше техническим жидкостям – их попадание на поверхность не должно приводить к ухудшению прочностных характеристик материала.
- Пожаробезопасность. Как правило, все технические жидкости, упомянутые в предыдущем пункте, хорошо горят. Пол из бетона должен быть стойким к воздействию пламени и не терять при высоких температурах свою прочность. Кроме того, он не должен способствовать распространению огня в гараже.
- Стойкость к перепадам температур.
Далеко не все гаражи имеют собственное отопление. Но даже в тех постройках, что обогреваются, редко поддерживается постоянная комнатная температура вне зависимости от погоды на улице. Потому бетонный пол должен выдерживать достаточно серьезные перепады температур, в том числе переходы от ее положительных значений к отрицательным и наоборот.
- Возможность уборки. Хороший автовладелец поддерживает свой гараж в порядке, и желательно, чтобы пол поддавался регулярной чистке.
- Долговечность. Как и любая другая часть постройки, пол в гараже должен прослужить своему владельцу несколько десятков лет до того момента, когда понадобится ремонт или полная замена покрытия.
Важно! Покрытие из бетона соответствует всем тем требованиям, которые предъявляются к таковому в гараже. В дополнение к этому из положительных сторон можно выделить возможность обустройства покрытия самостоятельно, практически не прибегая к услугам третьих лиц.
Решив залить в своем гараже пол из бетона, учтите, что у подобного покрытия есть свои недостатки.
СНиП 2.03.13-88 . Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
Бетонный пол в гараже – разница между марками цемента
Работы по созданию пола в гараже начинаются с подбора строительных материалов. Среди них наиболее важным является цемент – главный компонент для создания бетона. И здесь необходимо сделать небольшое теоретическое отступление, которое предотвратит последующую путаницу и снизит риск ошибки при выборе строительных материалов. Рассмотрим, какие бывают марки бетона/цемента, и есть ли между ними прямая связь.
Характеристики и состав строительных материалов, применяемых как для возведения промышленных сооружений и общественных зданий, так и для частных домов и хозяйственных построек, достаточно точно определены в государственных стандартах. В частности, это касается и бетона. Его основной характеристикой является прочность на сжатие, измеряемая в килограмм-силах на квадратный сантиметр (или сокращенно кгс/см 2). Именно она указывается в маркировке бетона за буквой «М». С основными подвидами бетона, различающимися по прочности на сжатие и области применения, вы можете ознакомиться ниже.
Таблица. Бетон – основные марки.
| Марка бетона | Краткая характеристика и сфера применения |
|---|---|
| Бетон с малой прочностью, но при этом с очень низкой ценой. Используется в подготовительных работах при заливке более качественных смесей. |
| Прочность и стоимость чуть выше, чем у предыдущей марки. Также используется при подготовке к заливке монолитной фундаментной плиты или бетонной ленты и для создания пешеходных дорожек. |
| Бетон данной марки представляет собой оптимальное сочетание цены и качества. М200 достаточно прочен, чтобы им можно было заливать полы в гараже под легковой автомобиль. |
| По сравнению с М200, обладает повышенной прочностью, стойкостью к атмосферным осадкам и перепадам температур. Подходит для обустройства пола в гараже под тяжелые транспортные средства, а также для покрытия в постройках, расположенных в местности с высоким уровнем грунтовых вод. |
| Особо прочный бетон, обладающий выдающимися прочностными характеристиками. М300 отличается долговечностью и подходит для заливки полов в гаражах под самую тяжелую технику. |
| Бетон данных марок используется при строительстве гидротехнических и военных сооружений, а также для создания свай под многоэтажные здания. Для обычного гаража прочность М350 избыточна, использовать его можно, но финансово нецелесообразно. |
В настоящее время с применением бетона М400 осуществляется возведение различных типов сооружений - мостовых, тоннельных, гидротехнических, а также строительство складских помещений, хранилищ, автомобильных дорог и любых других объектов, которые в дальнейшем будут эксплуатироваться в условиях повышенной нагрузки
Теперь обратим внимание на главный компонент бетона — цемент. Он имеет аналогичную маркировку – букву «М» и цифру, выражающую прочность материала на сжатие в кгс/см 2 . Чем лучше марка цемента, тем он дороже, но, вместе с тем, и прочнее. Что очевидно, показатель прочности на сжатие готовой бетонной смеси зависит от используемого при создании цемента. Но при этом следует учитывать еще и его соотношение с цементом и песком. Ознакомиться с более точными данными вы можете на изображении, приведенном ниже.
Важно! Помимо цемента, при покупке стройматериалов для бетонного пола в гараже обратите внимание на песок и щебень. Первый должен быть достаточно чистым и содержать в себе минимальное количество посторонних примесей, кусков глины или мусора. А щебень должен иметь подходящую для данных строительных работ фракцию – мелкую или среднюю.
Калькулятор — Расчет количества бетона для заливки пола в гараже
При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать, выделять много пыли, не сможет выдерживать нагрузки – это негативно скажется на сохранности автомобиля. Сделать пол в гараже своими руками можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои плюсы. Классическим основанием считается бетонная стяжка, но пользуются спросом и другие варианты пола: земляной, наливной, деревянный и даже выложенный плиткой.
Самый дешевый пол – земляной. Он не требует финансовых затрат, имеет очень простое устройство, но при этом обладает низкой прочностью и сильно впитывает влагу. Такое покрытие можно сделать временно, если бюджет на строительство очень ограничен. Также данный вариант подходит для тех, кто не часто пользуется гаражом, и большинство времени находится в разъездах.
Процесс обустройства земляного пола очень прост:
Можно обойтись и без глины, но она существенно повышает прочность пола и обеспечивает хорошую защиту от влаги.
Бетонный пол
Бетонная стяжка является самым популярным покрытием в частных гаражах. Такой пол выдерживает очень сильные и неравномерные нагрузки, не боится огня, устойчив к различным маслам, растворителям и бензину, долговечен. Влагу бетон может потянуть, но правильное устройство пола полностью исключает подобные риски. Хотя объем работ достаточно большой и потребует много времени и физических усилий, сам процесс имеет простую технологию.
| Тип бетонного пола | Добавка Эластобетон-А | Марочная прочность | Минимальная толщина | Ввод в эксплуатацию (температура 20°±2°С, относительная влажность 90-100%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Монолитная бетонная плита | - | + | М200-М350 | от 100мм | 28 сутки |
| Бетонная стяжка пола, с армированием | - | + | М200-М350 | от 70мм | 28 сутки |
| Бетонные полы – Объемный топпинг | + | -/+ | М600-М700 | от 40мм | 7-8 сутки |
| Упрочненные бетонные полы | + | -/+ | М500-М550 | от 40мм | 7-8 сутки |
| Упрочненные пескобетонные полы | + | -/+ | М400-М500 | от 40мм | 7-8 сутки |
| Бетонные полы с фиброй (фибробетон) | -/+ | -/+ | М200-М350 | от 40мм | 28 сутки |
| Бетонные мозаичные полы | -/+ | -/+ | М500-М550 | от 40мм | 7-8 сутки |
Этапы строительства:
- изготовление смотровой ямы;
- разметка уровня пола;
- подготовка грунта;
- засыпка песком и щебнем;
- укладка гидроизоляции;
- армирование;
- заливка пола.
Все работы выполняются после завершения строительства гаража, но до начала внутренней отделки помещения.
Шаг 1. Подготовка котлована
Смотровая яма не является обязательным элементом каждого гаража; она нужна только тем, кто самостоятельно ремонтирует свой автомобиль. Следует учесть, что яму нельзя делать на участке, где уровень грунтовых вод равняется 2,5 м. Место для нее обычно выбирают в центре помещения, отступив от въезда определенное расстояние.
Определив расположение ямы, копают котлован. Его параметры:
На земле отмечают границы котлована и начинают копать. Во время работы нужно следить за тем, что все стенки оставались максимально вертикальными и ровными. После выемки грунта пол уплотняют трамбовкой, затем насыпают тонкий слой глины и снова трамбуют. Далее дно ямы застилают слоем рубероида, края которого немного заводят на стены. Поверх рубероида заливают бетонную смесь на высоту от 7 до 10 см. Верх бетона ровняют и оставляют высыхать. Накрывать яму на время высыхания раствора не нужно.
Шаг 2. Кладка стен
Когда бетон в яме достаточно упрочнится, можно выкладывать стены. Для этих целей лучше всего подходит красный обожженный кирпич и блоки из газобетона. Выполняют кладку сразу по всему периметру, отдельно класть каждую стену нельзя. Итак, первый ряд укладывают по уровню, оставляя между стенками котлована и кирпичом около 15-20 см. Выступающий раствор сразу убирают мастерком, чтобы при отделке ямы не пришлось сбивать застывший бетон.
Все последующие ряды выкладывают со смещением вертикальных швов, что способствует укреплению стенок. Чтобы кладка оставалась вертикальной, каждые 2-3 ряда проверяют уровнем; за один раз не рекомендуется возводить больше 6 рядов кирпича. Последний ряд кирпичей должен находиться на 6-7 см ниже уровня порога. Впоследствии на кирпичные стены будет уложен металлический уголок, который не должен выступать над поверхностью пола.
Шаг 3. Гидроизоляция ямы
Через два-три дня стенки ямы можно гидроизолировать с внешней стороны. С помощью плотного валика на длинной ручке кирпичную поверхность покрывают грунтовкой и оставляют сохнуть. Далее разогревают битумную мастику, и тем же валиком наносят ее на стенки плотным слоем. Засыпку грунтом свободного пространства за стенками ямы производят после полного высыхания мастики. Забивать пустоты грунтом следует послойно с обязательной трамбовкой, иначе под бетонным покрытием земля просядет, и образуются трещины.
Шаг 4. Разметка уровня пола
Разметку делают лазерным или водяным уровнем, обычный строительный здесь не подходит. При наличии лазерного уровня весь процесс займет считанные минуты, а вот разметка водяным уровнем потребует больше времени. Для удобства разметку делают на расстоянии 1 м от чернового пола, а потом переносят на нулевую отметку. Итак, сначала от порога вверх отмеряют 1 м и ставят метку карандашом. Затем один конец уровня приставляют к метке, а второй к смежной стене, где уровень воды в трубке покажет расположение следующей метки.
Таким образом на каждой из стен оставляют по 2-3 метки; после этого от верхних маячков отмеряют вниз 102 см и тоже ставят карандашом метки. Остается только отбить линию разметки мелованным шнуром, и нулевой уровень определен.
Шаг 5. Подготовка основания
В процессе строительства гаража, внутри помещения остается лишний грунт и строительный мусор. Все это необходимо убрать, после чего дополнительно снять еще слой земли на глубину 30 см. Глубина должна быть одинаковой по всей площади, поэтому все видимые неровности следует счистить лопатой. С помощью трамбовки тщательно уплотняют сам грунт, затем засыпают слой песка и глины толщиной 3-5 см, проливают водой и снова берутся за трамбовку. Чем выше плотность основания, тем прочнее будет пол.
Шаг 6. Обустройство песчано-гравийно й подушки
Толщина гравийного слоя равняется 10 см. Если гараж большой, насыпать слой нужной толщины без дополнительных замеров будет сложно, поэтому можно упростить задачу. Для этого в землю вбивают деревянные колышки нужной высоты, расположив их ровными рядами. Засыпав гравий до этого уровня, следует хорошенько его утрамбовать, вытащить колышки и заполнить пустоты тем же гравием.
В маленьком гараже можно сделать по-другому: в каждом углу и посередине стен на уровне 10 см необходимо поставить яркую метку. Этот прием поможет быстро засыпать гравий, не тратя время на замеры. Следующий слой – песок; он может быть мелким или крупнозернистым, даже с примесью глины, но без мусора и больших комьев. Песчаную подушку для большего уплотнения проливают водой и снова трамбуют. В завершение проверяют плоскость основания большим строительным уровнем или правилом, чтобы избежать образования неровностей.
На песок высыпают щебень диаметром 40-50 мм, толщина этого слоя около 5 см. Поверхность разравнивают, уплотняют, засыпают небольшим количеством песка и увлажняют. Еще раз трамбуют, стараясь не оставлять острых выступов. В завершение основу заливают тощим бетоном, толщина слоя которого равняется 3 см. Замешивают тощий бетон в следующей пропорции:
- 1 часть цемента;
- 3 части просеянного песка;
- 6 частей мелкого щебня.
Этот раствор имеет невысокую прочность, но зато отлично выравнивает основание под стяжку. Бетон выливают на щебень, разравнивают по всей площади правилом и оставляют сохнуть.
Шаг 7. Гидроизоляция пола
Когда бетон высохнет, его обрабатывают любой грунтовочной смесью. В качестве гидроизоляции применяются специальные мембраны, рулонные материалы, битумная мастика и жидкая резина. Рубероид, пленку, мембрану расстилают на полу, а края заводят на стены. Полотна укладывают обязательно внахлест на 10 см. Очень часто рубероид укладывают прямо на горячую мастику, тогда полотно плотно приклеивается к основе и надежно защищает пол от влаги.
Шаг 8. Армирование
Для армирования понадобится металлическая сетка с размерами ячеек 10х10 или 15х15 см. Варят ее из арматуры сечением 5 мм. Сетку укладывают так, чтобы между ее краями и стенами оставалось около 5 см. Такое же расстояние нужно оставлять и по периметру смотровой ямы. Кроме того, сетка должна быть немного приподнята над поверхностью, поэтому под прутья подкладывают пластиковые или металлические подпорки высотой 2 см.
Шаг 9. Установка маяков
Чтобы пол был идеально ровным, делать стяжку нужно по маякам. Такими маяками могут выступать металлические уголки, профиль, но удобнее всего использовать стальные трубы небольшого диаметра, например, 25 мм. Для фиксации направляющих замешивают немного раствора, а сами трубы обильно смазывают машинным маслом. Маяки должны располагаться ровными горизонтальными рядами, расстояние между которыми равняется 1,2-1,5 м. Вдоль стены на пол набрасывают кучки раствора через каждые 15 см и укладывают на них первую трубу. С помощью уровня выставляют ее по горизонтали и одновременно ровняют по нулевой отметке. Когда все направляющие будут установлены, следует еще раз проверить их горизонталь. Для этого уровень кладут перпендикулярно на 2 или 3 маяка.
По периметру гаража необходимо оставить небольшие зазоры между стяжкой и стенами шириной 1-2 см и заполнить их демпферной лентой. Это поможет избежать повреждений покрытия при усадке гаража. Теперь остается сварить каркас из уголков для смотровой ямы. Стальной уголок 50х50 мм режут на 4 части по размеру ямы и сваривают в виде прямоугольника. Готовый каркас грунтуют и просушивают, а затем укладывают на кирпичные стенки. При желании можно уголок покрасить суриком – это будет дополнительная защита от коррозии. Под весом бетонного раствора каркас может немного деформироваться; чтобы этого не случилось, уголки следует укрепить временными распорками из бруса.
Шаг 10. Заливка стяжки
Сначала нужно рассчитать примерный объем раствора. Для этого площадь пола умножают на высоту стяжки, которая равняется 5 см. Например, если площадь равна 35 м кв., то для стяжки потребуется не меньше 1,75 кубометра бетонной смеси. Готовится раствор в соотношении 1:3, причем цемент лучше брать марки 400-500, а песок можно заменить отсевом.
Раствор должен быть достаточно густым и однородным, поэтому перемешивать следует очень тщательно. Готовую массу выливают между маяками так, чтобы раствор их покрывал, а затем металлическим правилом проводят вдоль труб и стягивают все лишнее. Правило необходимо сильно прижимать с обеих сторон и вести равномерно, тогда поверхность стяжки одновременно уплотняется и выравнивается.
Через 1-2 дня после заливки из стяжки нужно аккуратно удалить направляющие. Так как трубы были смазаны маслом, этот процесс не потребует больших усилий. Канавки от маяков заполняют тем же раствором и оставляют поверхность сохнуть. Во избежание растрескиваний пол рекомендуется регулярно увлажнять; можно также засыпать поверхность влажными опилками и периодически опрыскивать их водой. Дней через 10-12 опилки сметают, и пол высыхает уже в открытом состоянии. На полное высыхание бетонной стяжки обычно требуется около 4 недель.
Покрытие из керамической плитки
Этот вариант является достаточно затратным, поскольку качественная напольная плитка стоит дорого. Зато такой пол отлично смотрится, легко очищается, выделяет очень мало пыли. Плитку необходимо покупать с классом износостойкости не меньше 5, а если в гараже отсутствует отопление, то и морозостойкую. Укладку рекомендуется производить не ранее, чем через 2 года после постройки гаража, иначе покрытие деформируется при усадке.
Для работы понадобится:
- грунтовка;
- плиточный клей;
- керамическая плитка;
- зубчатый шпатель;
- уровень;
- пластиковые крестики для швов;
- затирка.
Шаг 1. Подготовка основы
Плитку укладывают на бетонную основу. Если черновая стяжка за время эксплуатации получила повреждения, нужно заделать все неровности цементным раствором, очистить ее от пыли и покрыть двумя слоями грунтовки. Качественную стяжку достаточно просто прогрунтовать.
Шаг 2. Облицовка пола
Клеевой состав разводят по инструкции и дают 10 минут настояться. На обратную сторону плитки наносят часть клея, остальное на пол зубчатым шпателем. Прикладывают плитку к полу, ровняют и аккуратно прижимают. Между соседними фрагментами вставляют пластиковые распорки, которые обеспечивают равномерность швов. После выравнивания плитку проверяют уровнем, чтобы пол получился идеально ровным. Клей не должен попадать на лицевую сторону керамики, все случайные брызги и мазки сразу вытирают тряпкой.
Шаг 3. Затирка швов
После укладки нужно подождать 3 дня и затереть швы. Для этого используется специальный состав на основе цемента. Швы увлажняют, а затем резиновым узким шпателем наносят рабочую смесь. После заполнения шва излишки снимают аккуратным резким движением. Когда процесс завершен, дают затирке схватиться в течение получаса, после чего замывают швы влажной губкой. Въезжать в гараж автомобилем можно через 2 недели, когда клей полностью высохнет и пол приобретет нужную прочность.
Наливной пол
Наливной пол обходится дорого, но преимущества такого покрытия вполне оправдывают стоимость. Срок службы наливного пола не менее 40 лет, он обладает очень высокой прочностью, легко очищается, не горит, имеет идеально ровную поверхность. Для гаража лучше всего подходят эпоксидные и полиуретановые промышленные смеси. Выполнить монтаж можно самостоятельно, ведь технология заливки очень проста.
Готовим поверхность — выносим все лишнее
Шаг 1. Подготовительные работы
Черновое основание очищают от пыли и заделывают все трещины. Выемки глубиной больше 3 см также заполняют раствором и просушивают. После этого пол дважды обрабатывают грунтовкой.
Декоративные «чипсы»
Шаг 2. Заливка смеси
Раствор для пола готовят точно по инструкции, иначе качество покрытия снизится. Во время работы температура в гараже не должна быть меньше 10 и выше 25 градусов. Если помещение большое, заливку производят поэтапно, разделив площадь на несколько участков. Разравнивают смесь игольчатым валиком, тщательно удаляя пузырьки воздуха. На высыхание потребуется около 20 суток, после чего покрытие готово к эксплуатации.
По ходу заливки рассыпаем «чипсы». Наслаждаемся результатом
Деревянный пол
Полы из дерева в гаражах встречаются очень редко. Несмотря на простоту монтажа, невысокую стоимость и экологичность материала, популярностью такое покрытие не пользуется. Даже самая плотная древесина не выдерживает нагрузок от автомобиля больше 5 лет. К тому же, деревянный пол легко воспламеняется, а в гараже, где хранится бензин, масло и растворитель, это вдвойне опасно. Если все же есть желание пол, технология монтажа проста и понятна:
- бетонную стяжку очищают и грунтуют;
- брус для лаг обрабатывают антисептиком и просушивают;
- устанавливают лаги на бетон с шагом 1,-2 м, закрепляя дюбелями на расстоянии 50 см;
- укладывают промежуточные лаги через каждые 40 см;
- деревянный каркас укрывают гидроизоляционны м материалом;
- набивают доски перпендикулярно лагам.
Доски должны быть очень плотными, толщиной от 40 мм, обязательно сухими. Для продления срока службы пол нужно прогрунтовать, обработать антипиреном и покрасить.
Деревянный пол можно утеплить керамзитом
Видео — Пол в гараже своими руками
Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол. Он должен быть прочным, надежным, влагостойким. Этим требованиям отвечает не так много материалов. Один из самых распространенных — бетонный пол в гараже. Чтобы он выполнял свои функции, его надо сделать правильно. Как — подробно, по шагам опишем в этой статье.
Подготовка основания
Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.
Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя
Отметка нулевого уровня
В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.
Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи . Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.
Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.
Расчет толщины слоев ПГС
В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:
- оптимальная толщина бетонного пола в гараже (если стоит легковая машина или более легкий транспорт) — 10 см;
- толщина слоя щебня по-минимуму — 10 см;
- песка- не менее 5 см;
Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.
Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.
На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.
Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.
Материалы для подсыпки
Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень. Гравий, с его округлыми краями, вы никогда не уплотните до необходимой степени. А если основание под бетоном будет нестабильным, даже толстая армированная плита лопнет. Потому завозим щебень, средней и мелкой фракции. Средней 60-70%, остальное — мелкой.
К качеству песка для подушки особых требований нет. Важно, чтобы он был без глиняных включений, но его перед укладкой можно (и нужно) просеять.
Делаем подушку под бетонный пол
Первым делом надо выровнять дно котлована. Убираем неровности, засыпаем впадины, выводим уровень в горизонт. Не стоит думать, что бетонный пол в гараже можно сделать с нарушениями. Сделать можно, но потом плита потрескается, придется переделывать.
Теперь берем виброплатформу (можно взять в аренду) или ручную трамбовку и уплотняем грунт. По ходу дела, еще раз выравнивая плоскость. Когда грунт будет уплотнен, можно насыпать щебень. Засыпают не весь объем сразу — 10 см нормально не утрамбовать. Максимальный слой — 5 см, но лучше — 3-4. Засыпаем необходимую часть, распределяем, разравниваем (граблями) добиваясь примерно одной толщины. Берем трамбовку или виброплиту и трамбуем.
Этот трамбовки щебня при устройстве бетонного пола в гараже очень важен — некоторое количество щебня вбивается в грунт. В результате он становится еще более плотным, повышается несущая способность, исключается возможность просадки. Трамбовка считается достаточной, если наступив на поверхность, вы не оставляете следов. Таким же образом трамбуются все порции щебня, доводя до требуемой толщины.
На утрамбованный щебень насыпают песок. Его также делят на части по 2-3 см. Особенность трамбовки песка: его надо смочить, еще говорят — пролить. Влажный песок трамбуют, снова ориентируясь на слои.
Теперь можно заняться выгонкой стенок ямы, если она есть. Их выводят в уровень с чистовым полом или даже чуть выше — чтобы можно было мыть машину прямо в гараже, не опасаясь, что в нее попадет вода.
Демпферный зазор
Бетонный пол по грунту часто называют «плавающим». Это потому, что его делают несвязным со стенами строения. В таком случае стены и пол могут просаживаться или подниматься независимо друг от друга, сохраняя целостность.
Чтобы пол в гараже из бетона не был связан со стенами, по периметру укладывают демпферную ленту (продается в строительных магазинах) или режут на полосы тонкие листы пенопласта (толщиной 10 мм). Ширина полос — 12-15 см — они должны немного выступать над финишной отделкой пола. Лишнюю высоту демпфера затем срезают вровень с полом.
Гидроизоляция пола из бетона в гараже
Сам бетон влаги не боится, повышенная влажность вредна для кузова машины, а также для вещей и оборудования, которых в гараже набирается очень много. Выбор материалов для гидроизоляции зависит от того,насколько близко находятся подземные воды и как высоко они могут подниматься в сезон.
Если грунтовые воды высоко, никаких особых мер по гидроизоляции можно не предпринимать, а настелить на песок плотную полиэтиленовую пленку (плотностью от 250 микрон, можно армированную, можно нет). в данном случае пленка больше нужна для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок, чего допустить нельзя. При недостатке влаги бетон не наберет требуемой прочности и будет крошиться.
При высоком уровне грунтовых вод лучше взять гидроизоляцию более плотную и надежную — гидроизол или его аналоги. В любом случае полотнища пленки расстилают внахлест — они перекрывают друг друга на 10-15 см. Чтобы минимизировать возможность проникновения воды, стыки проклеивают двусторонним скотчем, можно дважды (в начале стыка и в конце).
Гидроизоляция заводится на стены, выше демпферной ленты. Там ее временно фиксируют. После заливки бетона и его схватывания ее можно будет обрезать.
Армирование
Так как нагрузки предполагаются нешуточные, бетонный пол в гараже армируют. Под легковые машины можно использовать готовую сетку из проволоки 7-8 мм в диаметре, размер клетки — 15 см. Чтобы получить единую армирующую систему, куски сетки укладывают с заходом друг на друга на одну клетку. Две сетки связываются одна с другой пластиковыми хомутами или специальной вязальной проволокой.
Еще один момент — сетка должны находится в толще бетона, примерно в середине. Просто уложить ее на пленку будет неправильно — металл не подвергается коррозии внутри бетона только в том случае, если он находится на глубине не менее 3 см. Чтобы бетонный пол в гараже служил долго и не трескался, сетку приподнимают над гидроизоляцией на 3-6 см. Для этого есть специальные подставки, но чаще используют половинки кирпича. Они как раз имеют толщину 6 см. Подкладываете их под армирующую сетку так, чтобы она не очень прогибалась.
Установка маяков
Чтобы пол в гараже был ровным, его надо выравнивать. Удобнее это делать при помощи специальной длинной планки, которую называют «правило» (ударение на букве «И» — от слова править). Эту планку опирают на ровные планки, выставленные по нужному уровню. Их называют маяки.
В качестве маяков можно использовать любые ровные и длинные предметы. Это могут быть трубы, бруски, специальные маяки, которые продаются в строительных магазинах. Их надо выставить в один уровень с нанесенной на стенах отметкой уровня бетонной плиты.
Ставят маяки от дальней стены, по направлению к той, в которой устроены двери (чаще всего получается, что вдоль длинной стены). Шаг установки — на 25-30 см уже, чем длина правила. Если правило длиной 150 см, расстояние между маяками должно быть 120-125 см. От стены отступают порядка 30 см, ставят первый маяк, далее другие с заданным расстоянием.
Устанавливают обычно на островки густо замешанного раствора. Выкладывают горку чуть выше, чем надо, в нее вдавливают маяк так, чтобы он оказался на нужном уровне.
При установке маяков можно сделать легкий уклон бетонного пола в сторону дверей (0,5-1 см на метр). В этом случае вода будет самотеком уходить с пола на улицу. Только обратите внимание, что бетона в этом случае требуется больше — приходится задирать дальний от входа край пола, но это компенсируется удобством эксплуатации.
На следующие сутки после заливки маяки вынимают, пустоты заполняют раствором и выравнивают в один уровень с ранее залитым полом.
Заливка бетоного пола в гараже
Марка бетона для пола в гараже — М250. Его характеристик более чем достаточно и по прочности и по морозостойкости. Из-за того, что толщина плиты большая, даже в небольшой по размерам гараж требуется большой объем раствора. Давайте прикинем: на небольшой гараж размерами 4*6 м при толщине бетонного пола потребуется 4 м * 6 м * 0,1 м = 2,4 кубометра. С учетом того, что нужен уклон, это будет все 3 куба. Если делать его своими рукам за один день, использовать надо две — одна не справится. Для работы потребуется приличная команда.
На каждой бетономешалке должно стоять по одному человеку. Это при условии, что все компоненты находятся тут же и они же будут их загружать в грушу. Если составляющие надо подвозить — это еще два человека. Плюс двое должны возить бетон к месту его укладки и один — разравнивать. Получается немалая бригада. Таким составом придется работать весь день. Даже если помощники бесплатные, кормить -поить их надо. Вряд ли данный расклад поможет сэкономить значительную сумму денег по сравнению с заказом готового бетона с завода. Разве что будете работать в одни руки, заливая пол по частям. Такое тоже возможно, но может грозить трещинами в местах стыков участков пола, залитых в один день. Уменьшить шанс появления таких трещин можно, если снимать металлической щеткой цементное молочко, которое образуется на поверхности.
Если решили заказать бетон в миксере, стоит установить приемный лоток, который направит поток бетона в центр гаража. Из центра его уже легко распределять во все углы, а потом растягивать правилом. Чтобы облегчить разравнивание бетона и повысить его марку, сразу после предварительного распределения бетон, обрабатывают погружным вибратором для бетона. При этом сразу выходят воздушные пузыри, бетон становится более текучим и сам заполняет все полости. Маяки нужны будут только для ориентирования, и, может, частичного выравнивания.
Уход за бетоном
После заливки бетона, если на улице не очень жарко, можно просто закрыть двери гаража. Если есть окно, Его надо завесить, чтобы солнечные лучи не попадали на бетон. Если на улице слишком сухо и жарко, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.
В течение недели плиту надо ежедневно поливать. Удобнее это делать по мешковине — можно не особо мучаясь относительно небольшими струйками поливать мешковину, а она будет отдавать влагу бетону. Если же бетонный пол в гараже накрыт пленкой, ее перед поливом снимают, затем снова растягивают. При поливе в этом случае надо следить, чтобы капли были мелкими — нужна насадка с большим количеством отверстий. В любом случае степень полива — до равномерно влажного состояния (определяется по темно-серому цвету поверхности), но без больших луж.
Утепленный бетонный пол в гараже
Есть два варианта — утеплить уже залитую плиту, залив сверху стяжку (строение на рисунке ниже) или сделать утепление сразу, уложив его под основную плиту.
При выборе второго варианта утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции, на него выставляется армирующая сетка. Весь остальной процесс заливки бетонного пола в гараже аналогичен, только необходимо учесть толщину утеплителя при расчете глубины котлована.
В качестве утеплителя для данного случая рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) плотностью не менее 35 кг/м 3 . Он имеет очень хорошие характеристики, может выдержать большие нагрузки, не впитывает и не пропускает воду или пар. Так что это еще и дополнительная паро- гидроизоляция.
Чтобы была уверенность, что под колесами утеплитель не продавится, имеет смысл поверх него настелить слой . Это нетканая мембрана, которую используют при устройстве автодорог. Ее функция — распределение нагрузки, как раз то, что нам надо.
Минимальная толщина ЭППС — не менее 5 см, лучше — 8 см. Укладывать лучше в два слоя, при укладке смещая швы — чтобы как можно лучше изолировать пол от грунта.
Гараж часто называют вторым домом. Это помещение используется как крытая стоянка для автомобиля, здесь же и мастерская, а остатки свободного места занимают те габаритные вещи, которым не хватило места в квартире. Кроме того, зачастую под полом гаража находится подвал. Поэтому полу гаража следует уделить особое внимание – он должен быть прочным и долговечным. Этим требованиям в достаточной степени отвечает бетонная стяжка. Устройство в гараже бетонированного пола – простое и недорогое решение вопроса.
Все работы хозяин гаража может выполнить своими руками, нужно лишь четко выполнять определенные технологические требования.
Необходимые материалы и оборудование
- Щебень (гравий).
- Песок.
- Вода.
- Сетка арматурная.
- Доски для опалубки.
- Металлические профили или деревянные бруски для маяков.
- Гидроизоляционные материалы (полиэтилен, толь, рубероид).
- Утеплитель.
Несколько слов по поводу бетономешалки: можно, конечно, готовить смесь и вручную, но во-первых, - это просто тяжело физически, а во-вторых, может не получиться качественно перемешанный бетон.
Идеальным основанием для пола является уже имеющаяся железобетонная плита, опирающаяся на цоколь гаража. Однако в большинстве случаев пол бетонируется непосредственно на грунте - именно такой вариант и будет в дальнейшем рассматриваться.
Самое первое, что нужно сделать, войдя в гараж, - это посмотреть, что под ногами. Если видите остатки полянки, на которой возведены стены, с травой, строительным мусором – берите в руки лопату. Предстоит снять слой грунта, для того чтобы в дальнейшем приступить к устройству подушки.
Сразу же возникнет вопрос: на какую глубину копать. Ответ: от 25 до 50 сантиметров.
Полуметровый слой подушки может показаться излишним, но нужно помнить о зимних холодах. Если грунт под полом окажется изначально не сухим, то зимой его будет пучить, т.е. велика вероятность того, что бетон пола просто поднимется и разломится.
Углубились, выровняли, утрамбовали. Трамбовку вполне можно сделать из подручных средств: обрезка бревна и прикрепленной сверху удобной поперечины для держания руками. Уплотнять «до звона» нет необходимости.
- гравий (щебень);
- песок;
- гидроизоляция;
- утеплитель (если нужен);
- защитная пленка (если есть утеплитель);
- арматурная сетка;
- бетонная смесь;
- слой стяжки.
Важно: слои бетонного пола неизменны.
Начинайте делать подушку: мелкий гравий или щебень насыпается толщиной приблизительно 30 см . Щебень нужен именно мелкий, а не высев (отсев).
Засыпанная поверхность разравнивается , и на нее укладывается слой речного песка 10-15 см. Меньшая часть песка заполняет пустоты в гравии или щебне, а большая остается сверху в качестве прослойки. Именно слой песка в дальнейшем равномерно распределит нагрузку на пол и предотвратит деформации.
Помните: прежде чем создавать слои пола, нарисуйте бетонный пол в разрезе и заранее проставьте размер толщины каждого слоя. Не забывайте, что кроме стен в гараже есть уже и ворота, поэтому нужно, чтобы в итоге готовый «чистовой» пол был либо на уровне порога ворот, либо чуть выше . В общем, чтобы пол получился на той отметке, которую вы изначально и запланировали.
И еще. Уже на стадии выравнивания грунта нужно иметь на стенах гаража высотные отметки . Они будут предварительными и не очень точными, но на свой острый глаз полагаться не следует. Сложно найти длинный водяной уровень, поэтому можно использовать и простой строительный, конечно, не самый маленький. Все-таки «на глазок» определите самую высокую точку грунта в гараже и от нее отложите вверх (отметьте) требуемый размер до планируемого «чистого пола». Далее прямо на стенах рисуйте горизонтальную линию по всему периметру. Эта черта, пройдя все четыре стены, должна прийти в начальную точку.
Малой погрешностью можно пренебречь, поскольку более точный уровень пола выполнится в процессе работы с помощью маяков. Во всяком случае, гарантированно не случится грубой, трудно исправляемой, ошибки.
Устройство гидроизоляции
Гидроизоляция делается поверх слоя песка и защищает бетон от капиллярного воздействия влаги . Проще всего растянуть полиэтилен толщиной 200-250 мкм. Полотнища укладываются внахлест до 15 см и проклеиваются влагонепроницаемым строительным скотчем или ПВХ-лентой. В местах примыкания к стенам края полиэтилена следует загибать вверх чуть выше отметки финишного пола. Тем самым создается компенсационная прослойка между стеной и полом.
В качестве гидроизоляционного материала можно использовать и рубероид, и гидростеклоизол, и многие современные мембраны.
Утепление пола
Если решено делать пол утепленным, то поверх гидроизоляции укладываются пенополистирольные плиты толщиной до 10 см. Это может быть утеплитель марки ПСБ-С-35.
Рулоны или плитки размещаются как можно плотнее, а щели перекрываются строительным скотчем. После того как вся площадь пола будет заполнена теплоизолятором, поверх него вновь расстилается полиэтилен. В отапливаемом гараже теплоизоляция сэкономит порядка 20% энергии, используемой для обогрева помещения.
Армирование
Готовый бетонный пол в дальнейшем будет долгое время подвергаться как динамическим (въезд-выезд автомобиля в гараж), так и статическим (стоянка) нагрузкам. Поэтому для достижения нужной жесткости бетон армируется .
Чаще всего для этой цели используется дорожная сетка с толщиной прутков 5 мм и размером ячеек 100х100 или 150х150. Эта сетка уже сварена, и ее нужно лишь распределить по площади пола.
Второй вариант – изготовление сетки самостоятельно, на месте. Т.е. необходимо приобрести пучок арматуры, разложить и связать множество ячеек. Причем лучше именно вязать мягкой проволокой, а не сваривать. Связанная сетка, имея некоторую степень свободы в местах вязки, не ломается в случае возможной деформации бетонного пола.
Вся сетка впоследствии должна оказаться в средней части слоя бетонной смеси. Для этого заранее готовятся фиксаторы-подкладки из подручных материалов (камни, обломки кирпича, обрезки металлических профилей и т.п.).
Внимание! Следующим этапом будет установка маяков. Запомните: маяки нельзя крепить непосредственно на арматурную сетку . Практика показывает, что во многих местах бетон не затекает под маяки, там остаются пустоты, ослабляющие всю конструкцию.
Установка маяков
Маяки необходимы для получения строго горизонтальной плоскости пола. Сгодится профильная труба, металлический уголок, профиль для гипсокартона, специальные алюминиевые маяки.
В идеале маяков не должно быть много, поскольку изготавливается монолитный массив, и нежелательно разрывать его на фрагменты. Лучший вариант – найти правило в 2.5 метра и тогда в гараже стандартных размеров понадобится всего два маяка с шагом 1.8 метра. В любом случае, правило должно быть на 20 см длиннее, чем расстояние между маяками .
По линии устанавливаемых маячных профилей заливаются через 30-50 см островки из алебастра или густого цементного раствора. На них укладываются маяки и тщательно выравниваются при помощи длинного строительного уровня или лазерного. Если есть высотные отметки, то можно применить и натянутые нити. Когда установка закончена, лучше всего отложить последующие работы до следующего утра, чтобы раствор схватился, тогда маяки гарантированно не будут сбиты правилом при заливке.
Бетонирование
Бетонная смесь готовится из цемента, щебня, песка и воды .
В строительстве есть такое понятие, как «марка бетона». Она определяет, какую нагрузку способен выдержать материал в расчете на 1 кв.см. или 1 куб.см. Для гаражного пола вполне достаточно марки 200. Для приготовления бетонной смеси марки 200 закупается цемент марки 400.
Далее компоненты будут смешиваться в такой пропорции: на ведро цемента добавляется 2 ведра песка и 5 ведер щебня . Количество воды зависит от того, какой густоты предполагается изготовить смесь. С густым раствором тяжелее работать, его приходится постоянно «штыковать» лопатой и уплотнять, иначе возможны нежелательные пустоты. Если бетон слишком жидок, то цементное молочко под правилом вначале создает видимость ровной поверхности, но после испарения воды на полу появятся ямки и впадины.
Бетономешалка правильно загружается следующим образом: вначале наливается вода, затем засыпаются песок, цемент и щебень . В процессе размешивания контролируется густота смеси в барабане и, если нужно, подливается вода.
Какой же толщины должен быть пол? Слой бетона в 150-200 мм с запасом выдержит всевозможные нагрузки. Если заливается гараж стандартного размера (2х3 метра), то при толщине пола в 200 мм понадобится 1.2 кубометра бетона.
Приготовленным раствором заполняется пространство между маяками. Бетонная масса разравнивается правилом, оба края которого скользят по верхним поверхностям маяков. Правилом совершается несколько движений до той поры, пока не появится тонкий слой цементного молочка.
Одновременно, пока есть доступ, аккуратно подравниваются мастерком или теркой места примыкания пола к стенам или колоннам.
Важно помнить, что хорошо перемешанный и плотно уложенный бетон значительно увеличит прочность покрытия после затвердевания.
Всю площадь пола гаража желательно залить в один день, поэтому необходимые материалы должны быть приготовлены в нужном количестве. Работа по заливке начинается с дальней стороны гаража и закончена она будет на линии ворот.
Устройство выравнивающей стяжки
Ну вот, пол залит, последующие два-три дня следует наведываться в гараж и смачивать поверхность. Влага необходима для получения максимальной прочности. Можно даже укрыть всю площадь пола полиэтиленом, который воспрепятствует быстрому испарению влаги.
Бетон набирает проектную твердость приблизительно месяц. По свежезалитому полу ходить можно уже на следующее утро, но машину в гараж не следует ставить ранее, чем через три недели. Однако через пару дней крепости бетона достаточно для того, чтобы сделать завершающий аккорд – цементно-песчаную стяжку.
При помощи стяжки поверхность окончательно выравнивается, и ей придается уклон в сторону ворот в 2%. Раствор готовится из одной части цемента и трех частей песка. Смесь должна напоминать не очень жидкое тесто для блинов. Толщина слоя в 3 сантиметра считается вполне достаточной. Разравнивается слой так же деревянной рейкой, но лучше, если правило будет металлическим. Мелкие доработки выполняются опять-таки металлическими теркой и полутерком.
Пол практически готов. Однако хочется иметь приятный внешний вид. Существует несколько вариантов: самое простое - это покраска специальными пропитками для бетона, которые создадут на поверхности гладкий глянец, можно сделать облицовку керамогранитом, кому-то нравится резиновый ковер.
Вывод: одному человеку вполне по силам самостоятельно сделать бетонный пол в гараже. Если же у него есть еще и помощник, то задача значительно упростится.
Для нормального обеспечения нормальной функциональности гаража необходимо устроить прочный и надежный пол, где комфортно производить ремонт, уход за автомобилем и другой техникой. Всем требованиям может ответить бетонный пол в гараже, который является практичным, удобным, долговечным в эксплуатации и очень экономичным.
Подготовка к бетонированию
Перед тем как приступить к работе, следует провести подготовительные работы.
Если монтаж пола выполняется на основе грунта, тогда следует правильно выполнять процесс гаража, чтобы стяжка была очень прочной.
Лучшая основа для гаража — цельная . Но для того чтобы она оказалась на месте строительства, понадобится кран и рабочие, так как весит такая конструкция очень много. И в таком случае стоимость проекта (ремонт) увеличится. Поэтому многие автолюбители бетоном решаются самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, но выйдет ремонт экономичнее.
Устройство основания
Перед процедурой заливки пола из бетона нужно приготовить основание:
- Сначала выбираем слой земли и создаем песчано-щебеночную или песчано-гравийную подушку, высотой не меньше 15 см. Во избежание оседания, подсыпку хорошо утрамбовывают.
- Далее нужно обустроить гидроизоляцию. Для этого следует применить рубероид или 2 слоя пленки (полиэтиленовой), толщина которой должна быть 200 мкм, либо гидростеклоизол. Края пленки на 10 см должны заходить на стене.
- Следующим шагом идет утепление пола. Для утепления нужно разложить поверх гидроизоляционного слоя плиточный утеплитель (5-10 см), можно взять к примеру экструдированнный пенополистирол. Это необходимо сделать в случае устройства отапливаемых полов, и утеплитель не позволит теплу, который вырабатывается, уходить в почву.
- И последний шаг — армирование. Для усиления конструкции пола выкладываем сварную арматурную сетку, которая позволяет не растрескиваться. Толщина арматуры зависит от уровня прочности, которые вы хотите добиться.
Приготовление раствора
Для приготовления раствора для заливки используют цемент, песок, гравий и воду. Важно правильно сделать соотношение песка и гравия (1:2) и определить воду для раствора. Смесь готовить следует в деревянном ящике (дно должно быть обито железом).
В ящик высыпаем отмеренное количество цемента, потом песок и перемешиваем до однородной массы. После добавляем необходимое количество гравия, снова перемешиваем, и только после следует залить воду. Полученную смесь перемешиваем до равномерной консистенции. Полученное количество раствора нужно рассчитать таким образом, чтобы за 50 минут его израсходовать.
Так как объем работы очень большой, в помощь вам лучше использовать электрическую бетономешалку. Ее можно арендовать или купить. Выгрузить раствор очень удобно, потому что располагается загрузочно-разгрузочная чаша низко. Но можно сделать все проще и купить готовый бетон, который привезут прямо в гараж. Вам останется только распределить и разровнять его. Это будет стоить намного дороже, но при этом вы сэкономите свое время и здоровье. Но если гараж небольшой, то можно замешать все вручную.
Укладка и ремонт
Первичным фактором является соблюдение техники заливки, так как иначе вся работа приведет к трещинам и провалам уже через несколько месяцев или пару лет.
- Установка маяков. Перед нужно уложить маяки. Они необходимы для ровной . Для этих целей применяются готовые алюминиевые маяки. В местах укладки маяка нужно разложить раствор алебастра или цементный раствор (густой) в линию. Шаг — 30-50 см. С помощью длинного уровня выставляем профиль. Укладку маяков нужно начинать с высокого места поверхности.
- . Залить нужно минимум слой бетона в нулевую точку. Слой выравнивается, а потом делается стяжка бетона с помощью виброрейки. Расстояние равняется длине правила. Кромки маяков в уложенной должны быть видны. Укладывать и трамбовать бетон нужно слоями. Следует знать, что если хорошо перемешивать и утрамбовывать бетонную смесь, то увеличивается прочность бетонного покрытия вдвойне.
- Для того чтобы пол получился ровным, стяжка делается поверхностно цементным раствором (жидким) и высота должна быть не больше 2-3 см. Бетон спустя несколько часов схватывается. После чего следует приступить к затирке пола с помощью алюминиевой терки с наклеенным пенопластом на ней. Если гараж большой, то проще арендовать затирочную машину.
- затирочной машиной. Когда бетонная смесь схватывается быстро, образуются трещины, и поэтому при затвердевании следует поддерживать его во влажном состоянии. После затирки нужно накрыть бетонную поверхность материалами (гигроскопичными): стружками, мешковиной или опилками, — которые необходимо смачивать водой.
Упрочнение поверхности
Со временем из-за перепадов температуры начинаются образовываться микротрещины, выбоины, пыль и грязь. Чтобы избежать все это, следует улучшить пол специальным составом — полимерной смесью, красками.
После заливки бетона через 4 недели для обеспыливания покрывают поверхность жидкими упрочнителями. Поры закрываются, и покрытие защищается от истирания. Препятствование проникновению жидкостей в бетон служит пропитка. Но данный вид не служит долгие годы, и через 2-3 года придется его обновить.
Преимущества топпинг-системы
В наши дни для , увеличения прочности бетона появились надежные материалы. Самый простой и дешевый — это устройство топпинг-системы. Во время заливки наносятся сухие смеси для упрочнения. В их состав входит высококачественный цемент, пигменты и заполнители, придающие полам повышенное сопротивление к механическому воздействию.
Упрочненный топпингом бетонный пол в гараже имеет много достоинств:
- значительно снижается пылеобразование;
- повышается износостойкость;
- улучшается ударная прочность;
- улучшается эстетический характер;
- простота в уборке и эксплуатации;
- долговечность.
Топпинг-система вносится сразу, когда схватится и выполнится затирка бетонной смеси. 2/3 смеси следует рассыпать на бетонную поверхность (затертую). Разравниваем ее, стараясь добиться максимально равномерной толщины по всей поверхности.
